Como tem o papel da maquiagem na vida de uma mulher?
Em 1969, a feminista da segunda onda Carol Hanish escreveu um ensaio mais tarde intitulado "Personal is Political", de editores, essencialmente a resposta para seu colega no movimento feminista, Dottie Sellner. Hanish chamou a atenção dos leitores para o fato de que, no movimento radical de esquerda, não era costume prestar atenção suficiente à "questão das mulheres": a pressão dos padrões de beleza, o direito ao aborto, a divisão de responsabilidades na família. Os grupos políticos consideraram que estes eram problemas pessoais das mulheres, para a solução de que houve reuniões de mulheres politicamente ativas discutindo sua experiência de relacionamento (algo como “terapia de grupo”).
Acreditava-se que, se uma mulher falasse sobre seus problemas com a amiga e concordasse com o marido de lavar a louça, o assunto estava esgotado. Hanish se perguntou: e se os obstáculos e problemas que as mulheres enfrentam em suas vidas não são explicados pela escolha errônea de cada indivíduo, mas seguem a maneira como as mulheres educam e percebem? Além disso, a escolha pessoal pode ser o resultado de uma grande política social e influenciá-la? Nesse contexto, todos os meios de expressão, incluindo maquiagem, podem ser uma declaração política.
Na era eduardiana, a dama da alta sociedade não dependia de uma composição óbvia (pelo menos as heroínas de Downton Abbey agora nos lembram disso); atrizes proeminentes e prostitutas. O resto deles usava talvez aquele creme blush, que pintava as bochechas e os lábios, e sombras foscas; Sobre batom vermelho e discurso não foi. É digno de nota que na década de 1910 foi ela, batom, sufraggistas, que lutou pelo seu direito de voto, foram escolhidos para demonstrar a emancipação. O truque funcionou - em 1912, tantas mulheres com lábios brilhantes compareceram à marcha de protesto em Nova York que o estado não pôde ignorá-lo, e os sufraggistas ganharam suas vozes junto com o direito de pintar a si mesmos. A produção de cosméticos desenvolvida durante esses anos: eles inventaram o batom em um tubo e rímel, e em 1909, Harry Gordon Selfridge começou a vender cosméticos abertamente.
Após o fim da Primeira Guerra Mundial, juntamente com o crescimento econômico, o direito das mulheres de votar e jazz apareceu flappers. As meninas, que protestavam contra as antigas fundações sociais, sentavam-se ao volante, fumavam, bebiam, cortavam o cabelo curto - isto é, faziam tudo o que antes só era permitido aos homens. Eles usavam saias na altura do joelho - pelos padrões de tempo, muito curtos - e eram coloridas, como se tentassem se isolar o máximo possível da garota vitoriana com seu rosto natural e gentil. Flappers pintou os lábios e os olhos escuros, arrancou as sobrancelhas, terminou a forma de seus lábios e sobrancelhas. Eles se recusaram a passar sua juventude, sentados na casa de seu pai e esperando que eles se casassem, a se comportarem modestamente, "como é apropriado às meninas" - e expressaram isso, inclusive através da aparência. Com o início da Grande Depressão, não havia lugar para frivolidade e rebelião, mas os Flappers conseguiram mudar a ideia do que uma mulher é capaz de fazer.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a idéia de maquiagem como uma maneira de se expressar foi adquirida pelo Estado e usada para motivar as mulheres na retaguarda a trabalhar pelo bem do país. Dado que as condições econômicas não deixaram a possibilidade de se enfeitarem com roupas, as mulheres começaram a fazer maquiagem brilhante e penteados complexos a partir da multiplicidade de registros de vitória. A Diretoria Militar dos EUA decidiu que o batom apoia a moral da nação, e Elizabeth Arden, em acordo com o governo dos EUA, lançou uma série de cosméticos para mulheres que servem na Marinha, com um batom vermelho da sombra da vitória.
Os anos cinquenta não eram interessantes do ponto de vista da composição ideológica. Depois da guerra, os soldados começaram a voltar para casa e as mulheres que ocupavam os empregos dos homens não eram necessárias. O conceito de dona de casa se tornou popular: não funciona, mas está comprometido em si mesmo, em casa e na família. Ao mesmo tempo, a indústria cosmética se desenvolveu e enriqueceu, mas nenhuma composição política - pelo menos maciçamente - não carregava.
Assinada nos anos 60, a "imagem de Londres" - em termos simples, maquiagem no estilo de Twiggy - tinha mais implicações culturais. A moda dos anos sessenta foi influenciada não só pela arte pop e op art (arte óptica), mas também pelo pós-modernismo - Bart escreve que o autor está morto, Piero Manzoni vende sua merda em frascos. Um excelente pano de fundo para experimentos com a estrutura do que é permitido não apenas em roupas, mas também em maquiagem. Mas nos mesmos anos sessenta, apareceram hippies que estavam fugindo da sociedade capitalista de consumo e bem-estar de todas as maneiras possíveis, incluindo a recusa de cosméticos.
No discurso feminista dos anos setenta a dois milésimos, os padrões de beleza impostos pela sociedade eram um tema importante. Naomi Wolfe, feminista da terceira onda e autora de O Mito da Beleza, escreveu: "O ceticismo da modernidade desaparece quando se trata de beleza feminina. Ela ainda - e mais do que nunca - não é descrita como algo definido pelos mortais, moldado pela política, pela história e pelo sistema de mercado, e como se houvesse um poder divino mais alto que dita a escrita imortal sobre o que torna uma mulher agradável de se olhar. " Em certo sentido, o livro Wolfe resume uma discussão muito longa sobre o mito da beleza: do final dos anos 60 a zero (em outras palavras, toda segunda e terceira onda do feminismo), garotas se recusando a se tornar belas por causa da sociedade, completamente ignoradas. maquiagem
Nos anos setenta, os principais lutadores pela liberdade de expressão tornaram-se punks. Não é de surpreender que a subcultura, que surgiu dos fãs de punk rock, tenha se expressado (e continue a fazê-lo) através da aparência. Uma maquiagem sombria ou deliberadamente brilhante - muitas sombras, delineadores, batom cor de vinho - protestam contra a vida chata, próspera e comedida da sociedade. O que os hippies lutaram com amor e um retorno à natureza, os punks se depararam com música pesada, maquiagem escura e desafiadora e agressão. Na cultura punk, é interessante que ao longo dos anos ela tem um monte de filiais, cada uma com sua própria cultura de maquiagem: do pastel punk com o cabelo obrigatório das cores "sereia" ao punk gótico com o máximo de preto.
Nos estudos culturais e na sociologia, há o termo "reapropriação" - o processo pelo qual um grupo recupera palavras e fenômenos que antes eram usados para oprimir esse grupo. Assim, gays e lésbicas nos anos 80 reaprovaram as palavras "queer" e "dique" - elas podem ser traduzidas para o russo como "bicha" e "lesbukh". Eles disseram alto e orgulhosamente: "Sim, eu sou um viado. Sim, eu sou lésbica. Não tenho nada do que se envergonhar." Na sociedade moderna, o mesmo está acontecendo reapropriação de cosméticos. Agora, as garotas costumam ser pintadas como neutras (quase como na época vitoriana), no contexto da idéia “meu rosto, mas melhor”, enfatizando sua própria beleza natural e auto-suficiência. As feministas modernas, ao contrário, continuam a tradição do batismo feminista e usam maquiagem como meio de expressão: cores "inadequadas", maquiagem vulgar, todo esse batom roxo, flechas verdes e sobrancelhas hipertrofiadas - isso não é "meu rosto, mas melhor", é "meu rosto". não é da sua conta. " Pode-se dizer que as mulheres retornam a si mesmas - se as feministas da segunda e terceira ondas se recusarem a ser belas na compreensão da sociedade patriarcal, então equacione a beleza com a individualidade e nomeie tudo o que é considerado belo: batom amarelo brilhante, pernas não barbeadas ou cílios rosados. Acontece que a mulher é bonita porque se considera assim, porque todas as pessoas são bonitas, porque não existe beleza como categoria objetiva.
Fotos: imagem da capa via Shutterstock, 1, 2 via Imagens da Wikipedia e Museu Metropolitano de Arte
