Comme des filles: Ray Kawakubo e sua moda feminista
Imagine que você é um editor exemplar. lustro de moda respeitado. Isso acontece em 1981, e você chega ao show de uma estilista japonesa pouco conhecida, que se estabeleceu na França há apenas um ano, abrindo a primeira butique da marca em Paris, e é seu primeiro desfile de moda pela primeira vez. Para completar, vale lembrar o que aconteceu na moda da época, que focalizou a feminilidade convencional e a sexualidade: a beleza burguesa de Yves Saint Laurent, as provocativas femmes fatales interpretadas por Thierry Mugler, os sedutores vestidos da estrela em ascensão Azzedine Alaya, deixando pouco espaço para a imaginação.
A coleção, que os críticos apelidaram de "Hiroshima chic", previsivelmente não causou aprovação em massa, mas mudou para sempre o mundo da moda.
E aqui o estudante de ontem da Universidade de Tóquio Keio Ray Kawakubo explode no ritmo calmo e medido da moda parisiense com a destrutividade de um tsunami. Durante o show, as garotas em indistintas roupas de cor preta saem ao pódio: blusas, artisticamente decoradas com buracos, como se fossem devoradas por mariposas, saias esvoaçantes e camisas volumosas que escondem até mesmo um traço de características sexuais secundárias. Público honrado em estado de choque - o que foi: coisas que deveriam ser usadas, ou uma declaração artística sobre o tema da devastação japonesa após a Segunda Guerra Mundial? A coleção, que os críticos apelidaram de "Hiroshima chic", previsivelmente não causou aprovação em massa, mas mudou para sempre o mundo da moda. E dificilmente alguém poderia imaginar que Kawakubo estaria destinado a se tornar um dos designers mais influentes para muitas gerações futuras.
Para entender Ray Kawakubo como designer, primeiro você precisa conhecer seu passado. Sua infância e juventude vieram nos anos do pós-guerra, quando o Japão se retirou da Segunda Guerra Mundial enfraquecido política e financeiramente. Os anos setenta, assim como para o Reino Unido os anos sessenta, tornaram-se para o país a formação de uma nova geração que não captou os horrores de Hiroshima e Nagasaki em uma idade consciente, mas vivendo contra o pano de fundo de suas consequências sociais. Durante a ocupação americana do Japão em 1945-1952, os ocidentais procuraram impor seus próprios valores ao país, em particular, para dar às mulheres mais direitos e liberdades. Assim, a nova constituição do Japão, que entrou em vigor em maio de 1947, garantiu os direitos das mulheres pela primeira vez na história do país. Este passo foi um pré-requisito para o movimento feminista formado na década de 1970 na sociedade japonesa - o mesmo que se tornaria o catalisador e a força motriz de todo o trabalho de Kawakubo.
É claro que Kavakubo não foi, de forma alguma, o primeiro designer a propagar as idéias do feminismo na moda e tentar escapar das idéias geralmente aceitas sobre feminilidade e beleza. Todos nos lembramos de Gabrielle Chanel, que insistiu que a figura feminina não era obrigada a ter uma forma de ampulheta para ser considerada atraente, e o adorno excessivo era um sinal de mau gosto. Ou sobre Sonya Rykiel, que em uma forma menos radical proclamava o direito de uma mulher se vestir para si mesma e não atrair a atenção masculina. Mas foi a voz de Ray Kawakubo que soou alto o suficiente para ecoar nas coleções de muitos outros designers dez, vinte e trinta anos depois.
A própria Kavakubo contou que, durante sua juventude, teve que enfrentar incompreensões e desaprovações da sociedade mais de uma vez: depois, na década de 1960, no Japão ainda patriarcal, uma mulher que escolheu uma carreira em vez de uma família era considerada egoísta. "Eu nunca paro de lutar - a raiva nasce em mim e se torna minha fonte de energia." É importante que a provocação nas coleções Kavakubo nunca tenha sido um dispositivo criativo exclusivamente visual: a ideia de uma mulher forte que não era obrigada a considerar a atratividade aos olhos de um homem como um fim em si, para desnudar ou enfatizar as curvaturas de seu corpo estava sempre por trás das aparentes esquisitices.
Explorando a questão da fisicalidade (o exemplo mais vívido é a coleção primavera-verão 1997), Kawakubo questionou os ideais de beleza impostos pela sociedade ocidental, em particular a americana, que ela pessoalmente encontrou enquanto vivia no Japão pós-ocupação. Como ferramentas de design, ela usou várias técnicas que de alguma forma iam contra as normas convencionais da moda francesa da época: desconstrução de elementos de roupas perfeitamente costurados na ordem correta, bordas cruas e coisas viradas do avesso como uma metáfora do lado errado da indústria da moda, misturando masculino e feminino em coleções. Mas por trás de tudo isso havia sempre uma imagem de uma forte e independente da pressão dos estereótipos de uma mulher, que se tornou o leitmotiv de todo o trabalho de Kawakubo e refletiu nas obras de designers que a admiravam.
Assim, Miuccia Prada, que é chamada de uma das principais feministas da moda moderna, disse repetidas vezes que o fundador da Comme des Garçons era para ela uma enorme fonte de inspiração. A primeira coleção que ela mostrou em 1989 estava estilisticamente longe dos designs complexos de Kawakubo, mas ela carregava a mesma ideia de feminilidade não convencional, apesar dos cânones estabelecidos da indústria da moda da época. Prada tinha seus próprios pré-requisitos para isso: uma posição feminista ativa, um doutorado em ciência política. Mas para criar sua própria estética de design, que ela apelidou de "feia e chique", ela foi inspirada em muitos aspectos por Kawakubo - a ideia de anti-sexualidade e o nivelamento dos próprios princípios da moda "luxuosa".
Outro bom exemplo é Alexander McQueen, para quem o designer japonês era quase um ídolo em carne e osso. Seu estilo, especialmente em anos mais maduros, era diferente tanto da Comme des Garçons quanto da Prada, mas os valores que ele transmitia através de suas coleções eram todos iguais. Um forte (muitas vezes no sentido literal da palavra - lembre-se do final do espetáculo outono-inverno -1998/1999), uma mulher dotada de sexualidade franca e francamente agressiva, uma criatura quase mítica - uma imagem que está longe das idéias populares sobre a beleza.
Quase todos os principais designers que definiram o visual da década de 1990 na moda, incluindo Helmut Lang, Martin Marghela, Gilles Zander e Antwerp Six, de alguma forma transferiram as ideias de Kawakubo para suas coleções: alguém, lançando modelos na passarela as roupas são dez tamanhos maiores, alguém está criando um uniforme minimalista para carreiristas de garotas. Não importa quão visualmente suas obras se cruzam com as coleções da Comme des Garçons: quando falamos sobre a influência do designer nas mentes de seus seguidores, queremos dizer antes de tudo o conceito de feminismo como a liberação de uma mulher do dogma para uma bela e sexy aos olhos de um homem.
Muitos consideram o trabalho de Kawakubo mais próximo da arte do que da moda: a maioria de suas coleções parece muito distante dos conceitos tradicionais sobre roupas. A própria designer viu nelas a articulação material de suas ideias - sobre gênero, o papel e o lugar de uma mulher na sociedade moderna, seu direito de parecer o que ela quer, sem olhar para a opinião de um parceiro.
Muitos consideram o trabalho de Kawakubo mais próximo da arte do que da moda: a maioria de suas coleções parece muito distante dos conceitos tradicionais sobre roupas.
Se você pensar sobre isso, a moda dos últimos três anos pelo menos nos diz a mesma coisa: no contexto das paisagens sociais formadas por uma nova onda de feminismo, as idéias de Kawakubo parecem filmes coloridos em preto e branco de meio século de idade. Acontece que já passamos por tudo isso, e a base da moda moderna orientada para as feministas foi lançada há mais de três décadas. Não se trata das notórias camisetas com slogans, mas do fato de que as mulheres são lembradas novamente: você pode se vestir como quiser, e isso não deve nivelar sua atratividade ou autoconfiança, ou mesmo caracterizá-lo.
Hoje temos uma coorte inteira de designers que seguem os mesmos princípios que uma vez transmitidos ao mundo da moda parisiense Kavakubo: esta é Phoebe Faylo, criando habilmente a imagem de uma feminista moderna, e Nadezh Van Tsybulski, ajustando-se perfeitamente à estética da Hermès e Christophe Lemaire e Consuelo Costiloni e Chitose Abe. Todos eles não podem ser colocados sob um único denominador estilístico, mas em um contexto ideológico, todos eles são de algum modo semelhantes.
A exposição do Museu Metropolitano "Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Arte do In-Between", como indicado em um comunicado de imprensa, visa analisar a dualidade nas obras de Kawakubo: moda / anti-moda, design / falta de design, alto / baixo e assim por diante. Surpreendentemente, nesta lista não há menção de uma das principais questões de criatividade do designer japonês - a liberdade das mulheres. "Muitos designers cultivam a ideia do que, na opinião deles, os homens querem ver as mulheres", disse Kavakubo em uma entrevista. Ela tinha coragem e talento suficientes para oferecer o seu, diferente do visual tradicional e inspirar os outros a fazer o mesmo.
Kawakubo (assim como Yoji Yamamoto, ao mesmo tempo que ela) mostrou que, para uma mulher, a roupa não precisa ser um meio de decorar ou aperfeiçoar a si mesma, mas pode ser uma ferramenta de auto-expressão ou proteção. A moda moderna dá continuidade a essa ideia, acrescentando-lhe idéias de conveniência, conforto como valor principal - como resultado, vemos cada vez mais coisas nas passarelas de corte livre em vez de vestidos de casulos e tênis ou sapatos baixos em vez de saltos suicidas.
E sim, ninguém cancela os mesmos Balmain e Elie Saab com seu exército de clientes leais, divs do Instagram, que escolheram Kylie Jenner como modelo, e mulheres que ainda preferem ter dois estilos de guarda-roupa diametralmente opostos: “para eles e reuniões com amigos e para homens. Mas a beleza do mundo em que vivemos hoje é precisamente na ausência de conceitos categóricos sobre o que é certo e o que é errado. E quem sabe, talvez, se não fosse esse show de 1981, o mundo moderno seria um pouco diferente.
Fotos: Comme des Garçons, O Museu Metropolitano de Arte, Alexander McQueen
