Como casas de moda lendárias do início do século 20 estão sendo revividas

fechado em diferentes Por alguma razão, marcas lendárias ainda possuem um enorme potencial, graças ao qual novos investidores são atraídos. Assim, a casa de moda do lendário Paul Poiret, fechado em 1930, foi recentemente colocada à venda. Até 28 de novembro, os potenciais compradores podem licitar seus lances através de um leilão online organizado pelo atual proprietário da marca, o empresário francês Arnaud de Lummen, por trás de quem é o renascimento da casa Vionnet em 2006 e o ​​reinício do antigo fabricante francês de malas e malas Moynat. Contamos com mais detalhes sobre ele e sobre mais cinco casas, cuja reinicialização se tornou há muito esperada ou, pelo contrário, inesperada.

Paul Poiret

Paul Poiret é um seguidor e aluno dos fundadores da alta costura, os dois principais designers de moda do século 19: Charles Frederick Worth e Jacques Doucet. O primeiro procurava abolir as crinolinas, oferecendo-se para substituí-las por uma saia com um trem, e Doucet citou a arte do Oriente e costurou os chamados vestidos de chá em casa. Poiret, que iniciou sua carreira em seu estúdio, continuou a desenvolver suas ideias e fundou sua casa de moda em 1903.

Poiret libertou as mulheres do espartilho e tornou-se uma figura importante para femmes libérées mais liberadas. O costureiro mudou não apenas os estilos da época, mas também os padrões de beleza feminina. Com o desejo das mulheres de ter uma boa aparência em seus vestidos, a moda começou para uma figura esportiva fina, não ligada a um espartilho - em 1905 ele propôs um vestido feminino de corte de camisa e depois vestiu-se com motivos orientais. Na sequência do tremendo sucesso da turnê russa Ballet na Europa com a produção de Dyagilev "Scheherazade" Poiret, um grande fã de arte teatral, começou a introduzir motivos orientais.

Cores vivas, padrões elegantes, calças de harém e túnicas bordadas com fios de ouro, turbantes decorados com pérolas e penas caras, foram entusiasticamente recebidos por mulheres européias. Entre os clientes do famoso mestre estava Isadora Duncan, que o chamava de gênio. Outra invenção de Poiret é uma estreita “saia manca” (a chamada saia hobble), que lembra uma cauda de sereia, que permitia apenas pequenos passos se movimentarem e causava agitação entre os clientes. Eles usavam com um chapéu de aba larga com penas. Paul Poiret é também o primeiro designer de moda que lançou sua própria marca de perfumes em 1911, nomeando-os depois de sua filha mais velha, Rozin. Além disso, Poiret era um profissional de marketing: ele inventou o design da garrafa, embalagem e publicidade.

Depois da Primeira Guerra Mundial, o interesse pelas obras de Poiret desapareceu. Suas modelos, que simbolizavam a celebração eterna, tornaram-se irrelevantes para o período do pós-guerra, e a marca Poiret não compete com as novas casas de moda, incluindo a Chanel. Resolutamente relutante em criar roupas simples, Poiret foi forçado a fechar sua casa em 1930. Poiret passou os últimos dias na pobreza e morreu em 1944. O interesse pelas obras de Poiret foi revivido nos anos 50-60 com a apresentação de sua viúva e musas Denise Poiret - os itens vintage do designer começaram a subir de preço, exibições de seu trabalho reuniram multidões de admiradores e colecionadores compraram tudo relacionado ao seu nome. Mas será possível falar sobre a real revitalização da marca somente após o leilão no final de novembro de 2014. De acordo com seu atual proprietário, Arnaud de Lummen, que chama as lendárias marcas fechadas de "belezas adormecidas", Poiret é tão famosa em todo o mundo que pode atrair investidores até mesmo de mercados que ainda são desconhecidos para nós.

Jean Patou

A história da casa de moda Jean Patou é cheia de altos e baixos. Fundada em 1912, a casa de moda foi forçada a interromper seu trabalho em 1914 devido à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Na véspera das hostilidades, Patou conseguiu vender a última coleção para quase todo o comprador americano e ir para a frente. Mais uma vez, a casa de Jean Patou foi inaugurada em 1919. Como a história mostrou, as mudanças mais significativas na moda (assim como em outras esferas) ocorrem precisamente após as guerras: cobertas de júbilo, as pessoas anseiam por grandes mudanças. E a personificação de tais mudanças foi Jean Patou.

Aquela coisa Patu se tornou a base do guarda-roupa de garotas dos anos 20 e ajudou no surgimento de silhuetas andróginas. Encurtando suas saias habituais para o chão, ele foi um dos primeiros a exibir as pernas das mulheres e criou não apenas roupas bonitas, mas também confortáveis, incluindo roupas esportivas: juntamente com Coco Chanel e Elsa Schiaparelli, Patou trabalhou na criação de coisas femininas para jogar tênis. Foi em sua saia plissada que a atleta francesa e campeã Suzanne Lenglen ganhou o ouro em Antuérpia em 1920. Patou, como um dos pioneiros do sportswear, acreditava que o estilo inovador é uma silhueta atlética.

As idéias inovadoras de Patou eram muito populares entre os americanos liberais, o que prejudicou a estabilidade de seus negócios após o colapso de Wall Street em 1929. Sua outra ideia inovadora ajudou-o a sobreviver à crise econômica de Patou, a linha de perfumaria que permanece à tona muitas décadas depois: sua mais famosa fragrância, Joy, ainda é produzida. Mark Boan, Karl Lagerfeld e Jean-Paul Gautier tentaram restaurar a antiga grandeza de roupas sob a marca de Jean Patou em diferentes anos.

Christian Lacroix, que chefiou a casa de Jean Patou em 1981, voltou à fama da empresa e aos altos rendimentos. Mas essa decolagem foi seguida por uma queda rápida e, em 1987, após a saída de Christian Lacroix, que decidiu estabelecer sua própria marca, a casa de Jean Patou foi fechada. 25 anos após o fechamento, a marca estava destinada a renascer novamente - o atual vice-presidente da casa, Bruno Georges Kottar, retomou a reanimação. No entanto, ainda é difícil prever o sucesso das atividades da marca, porque, como você sabe, o patrimônio histórico não é garantia de sucesso.

Vionnet

A história da casa Vionnet começa em 1912. A fundadora da marca, a francesa Madeleine Vionne, fez uma revolução na moda com seu exclusivo corte oblíquo de vestidos, graças ao qual o tecido estava em dobras onduladas, e as coisas repetiam perfeitamente as curvas do corpo feminino. Antes de abrir o ateliê, ela, como Poiret, ganhou experiência no ateliê de Jacques Doucet. Incapaz de desenhar, Vionne criou vestidos que ela construiu com a precisão de um desenho arquitetônico, colocando um novo tecido diretamente sobre o manequim de cada vez: o princípio primordial do costureiro era criar roupas na figura.

Ela se inspirou nos trajes de balé antigos e de antiguidade de Isadora Duncan, queria abolir os espartilhos e argumentou que o conceito de libertar o corpo feminino pertencia a ela, e não a Paul Poiret. Embora, muito provavelmente, a idéia estivesse no ar: muitos designers atribuíram isso a si mesmos. Na década de 1920, referências ao Oriente e ao Cubismo aparecem em seus trabalhos, ela cita o quimono e cria vestidos geométricos de três formas principais: um retângulo, um quadrado e um círculo. Em grande parte devido ao fato de que Vionne foi uma das primeiras a contratar modelos de moda, a profissão de modelos tornou-se prestigiosa. Modelos defiled sem espartilhos, descalço ou em sandálias. Na época da Primeira Guerra Mundial, o negócio foi reduzido e retomado em uma nova escala em 1922. Seguindo o ateliê parisiense na Avenue Montaigne Vionne, ela abriu sua própria loja em Nova York, na Quinta Avenida, onde os vestidos prontos para os clientes eram personalizados. Em 1929, o número de funcionários em casa chegou a 1.200 pessoas.

Desde o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, a casa de moda Vionnet foi fechada. Depois de 49 anos, a empresa foi comprada pelo empresário Guy de Lummen e, em 2006, seu filho Arnaud de Lummen tentou reviver a antiga grandeza da marca. Para trabalhar na marca atraiu a designer grega Sophia Kokosalaki, que é conhecido por sua cortina. Então Marc Odibe tomou seu lugar com experiência em Prada e Hermès. No entanto, o diretor de arte Marc Odibe, contratado para esse fim, não conseguiu realizar a tarefa. O próximo designer da marca, Rodolfo Palliunga, que agora dirige a casa de Jil Sander, também não lidou com isso.

Em 2009, a casa de moda da família de Lummen foi adquirida pelo herdeiro da dinastia italiana, Matteo Marzotto, que já reiniciara o Valentino no início dos anos 2000. Em 2012, a marca comprou Goga Ashkenazi e ocupou pessoalmente a cadeira do designer, convidando Hussein Chalayan para a linha de alta costura, que está trabalhando simultaneamente em sua própria marca. A visão de Chalayan é muito parecida com o estilo de Madeleine Vyonne. "Há coisas que você deve primeiro criar e depois esboçar", diz Chalayan, que usa cortes complexos em camadas e inúmeras cortinas em seus modelos.

Schiaparelli

As obras do fundador da Schiaparelli e o criador do conceito de roupas prontas comerciais, a italiana Elsa Schiaparelli, podem ser chamadas de reformatórias. Rival Coco Chanel mudou sua atitude para tricotar - seu pulôver de malha preta com padrões geométricos (do arco ao crânio) revolucionou a moda em 1927 e se tornou um best-seller na América, onde Elsa posteriormente abriu muitas lojas. Juntamente com Jean Patou e Coco Chanel, ela desenvolveu a idéia de roupas esportivas e pronto para vestir na moda, mostrando vestidos de tênis, saias, roupas de banho e roupas de esqui em sua butique Pour le Sport no final dos anos 20. Além disso, ela foi uma das primeiras a usar um zíper para seus vestidos. Na década de 1930, mais de dois mil funcionários trabalharam nela.

Elsa é mais conhecida como uma designer surrealista, cujas idéias extravagantes ainda são usadas hoje em dia. Sua paixão pelo surrealismo e pelo dadaismo nos anos 30 se refletia em seus botões na forma de doces e amendoins, em suas bolsas na forma de caixas de música ou em um vestido de seda com lagostas pintadas por Salvador Dali. A cooperação com Dali não se limitava a isso: ele pintou anúncios para batons e perfumes para ela, e Elsa projetou as coisas de acordo com seus desenhos - por exemplo, um chapéu de bota. Para os requisitos do pós-guerra, como muitos designers da época, não era fácil de se adaptar. E embora a linha de perfumes fundada por ela em 1928 tenha sido um sucesso e tenha ajudado a desenvolver a casa por um tempo, em 1954 a casa de moda Schiaparelli foi fechada.

Em 2007, a marca foi comprada pelo dono de Tod, Diego Della Valle, mas o retorno de Schiaparelli foi adiado para 2014, embora uma das tentativas de reviver Schiaparelli estivesse no relato de Christian Lacroix. Como resultado, apenas em janeiro passado no High Fashion Week em Paris, o novo diretor criativo da casa Marco Zanini apresentou a primeira coleção de alta costura da casa revivida primavera-verão 2014. Marco Zanini habilmente trabalha com os arquivos da casa (pele de macaco entrou em moda graças a Schiaparelli, e com ele Zanini trabalha) e já em duas coleções ele provou que o surrealismo e a teatralidade são exatamente o que falta à moda moderna. Pelo menos a simpatia de Tilda Swinton já ganhou uma casa de moda atualizada.

 

Charles James

Apesar de suas origens britânicas, Charles James é conhecido como o primeiro costureiro americano. Começando uma carreira com uma pequena loja de chapéus em 1926, Charles James ganhou o título de um dos maiores designers de todos os tempos. A Grande Depressão desempenhou um papel significativo nisso. Depois da crise, Wall Street, muitos costureiros parisienses nos Estados Unidos impuseram 90% de impostos e tiveram que reduzir seus negócios, e seu lugar foi ocupado por designers locais. Entre eles estava Charles James e vários icônicos costureiros da época: Main Boher, Elizabeth Hawse e Muriel King.

Charles não era apenas um designer de moda ou escultor, mas um arquiteto. Por exemplo, uma jaqueta acolchoada, criada por um designer em meados dos anos 30, além de um terno de noite e chamada de “escultura suave” de Salvador Dali, tornou-se o ancestral das modernas jaquetas acolchoadas, presentes até mesmo no guarda-roupa de pessoas distantes da moda. Além dos cartões de coletes acolchoados, James se tornou um vestido de baile "Four Leaf Clover", que era quase uma estrutura de engenharia. O vestido consistia em quatro camadas: uma anágua de tafetá, uma anágua apertada, uma anágua e um vestido de cima. Era difícil se mexer, mas parecia de tirar o fôlego.

O desconforto das mulheres não impediu que o estilista criasse meticulosamente peças de tecido de arte: seus vestidos de baile podiam pesar até 8 kg. Charles James era até certo ponto um fanático e um perfeccionista: ele podia refazer o mesmo modelo várias vezes, ajustando cada detalhe com precisão matemática, trabalhando no corte perfeito das mangas por um longo tempo e gastando muito dinheiro nele. Na década de 1950, a carreira de Charles James declinou e sua relutância em aceitar mudanças na moda foi o motivo. James não pôde aceitar o advento da produção em massa e abandonar o complexo corte por causa de modelos mais baratos. Mas as dívidas e os impostos não pagos obrigaram-no a abandonar completamente o mundo da moda em 1958.

Em 2014, o mundo voltou a falar da marca Charles James. Depois do baile, organizado pelo Met Gala Costume Institute em homenagem ao lendário estilista, foi anunciado que o produtor americano e co-fundador da Miramax Films Harvey Weinstein assumiria o renascimento da marca - ele assinou um acordo com os filhos de Charles James para comprar uma licença com a possibilidade de aquisição subsequente da marca. O retorno da marca está previsto sob a direção de consultores criativos: a co-fundadora e designer da Marchesa, Georgina Chapman, e seu irmão, o presidente Marchesa, Edward Chapman.

IRFE

A marca IRFE foi fundada em Paris em 1924 por emigrantes russos: a sobrinha de Nicolau II Irina e seu marido Félix Yusupov. As letras iniciais dobradas de seus nomes deram o nome a uma casa aristocrática em todos os sentidos da palavra. Uma vez que os clientes de casas de moda parisienses, o casal Yusupov conhecia os segredos da alta moda, e seus amigos e parentes participaram da criação da coleção. Apesar do design clássico, suas roupas em Paris foram demonstradas pelos modelos andróginos à la garçon, e o estilista tinha em mente o desenvolvimento de roupas esportivas. Em 1926, a IRFE introduziu sua própria linha de perfumes de quatro fragrâncias: Blonde para loiras, Brunette para morenas, Titiane para mulheres de cabelos castanhos e Grey Silver para mulheres de "idade elegante". Ao contrário de outras casas, a IRFE nomeou diretamente a cor do cabelo e prestou atenção às mulheres de meia-idade, dedicando uma das fragrâncias à imperatriz Maria Feodorovna.

A crise econômica do final da década de 1920 afetou muitos setores da economia mundial, e em 1931 o IRFE, depois de muitas outras empresas, teve que declarar falência e fechar todas as suas filiais. No entanto, a linha de perfumes da marca durou até o início dos anos 60, e um dos vestidos em casa caiu no Instituto de Figurinos do Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

O retorno da marca após um hiato de 90 anos foi, até certo ponto, devido ao historiador de moda Alexander Vasilyev. Olga Sorokina aprendeu sobre a casa de seu livro Beauty in Exile, e depois de conhecer sua neta Yusupov, Xenia Sheremeteva-Sfiri, ela começou a reviver a lendária casa de moda. No ano passado, para o 400º aniversário da casa dos Romanov, a casa renovada IRFE deu o primeiro passo - sua nova coleção foi exibida na Paris Fashion Week. Hoje, a equipe criativa em casa está tentando não apenas preservar, mas também modernizar as coleções do IRFE.

Fotos:O Museu Metropolitano de Arte, IRFE, Schiaparelli, Wikimedia Commons, Vionnet