Dois extremos: como a moda tomou um curso sobre mediocridade e vulgaridade
Desde a publicação da coluna do manifesto A excelente ex-crítica do The New York Times, Katie Horin, passou meio ano. Em seu texto, Katie pediu aos designers para voltarem à criação de roupas comuns que as mulheres precisam, e um pequeno número delas sente a necessidade de uma moda conceitual. E agora, após seis meses, as marcas, uma após a outra, representam as coleções de cruzeiros do futuro de 2015, segundo as quais se pode julgar amplamente as coleções primavera-verão. E um após o outro, eles são para simplicidade, ou, pior, para o que é comumente chamado de simplicidade: vulgaridade.
Do principal (primavera-verão e outono-inverno) as coleções intertemporais são diferenciadas por uma orientação comercial. A tarefa de cruzeiros e pré-locação é extremamente simples: ocupar as prateleiras e os trilhos após a venda, até que novas coleções cheguem às lojas. Ao olhar para as novas coleções de 2015, fica claro que a maioria das marcas reduziu o grau de "conceitualidade": alguém - como Louis Vuitton, Acne, Maison Martin Margiela - à compreensibilidade e à usabilidade, e tanto que se tornou entediante; outros - Chanel, Marc Jacobs e à beira de Michael Kors - desceram para o thrash.
Assim, marcas com clientes mais avançados, como o Acne, simplificam o design e o estilo. Os suecos, que apresentaram várias temporadas mostrando coisas volumosas, angulares, estranhas, para 2015 apresentaram apenas coisas (shorts, calças, jaquetas e saias jeans, camisas brancas), que o diretor criativo da marca Johnny Johansson chamou de “realismo”. Outro exemplo recente: a coleção de alta costura de Raf Simons para Christian Dior consistia em um terço de macacões e casacos de homem de cor escura com golas de gola idênticas e calças de cores diferentes. Para um desfile de alta costura com farfalhar vestidos de joalheria, isso é, francamente, atípico, mas por outro lado, por que não apresentar roupas casuais da mesma joalheria? Afinal de contas, os casacos e as calças idealmente adaptados, apesar de qualquer preço, estarão em grande demanda. Designers de atenção ao tédio podem ser entendidos - nem todo público multibilionário na alma do artista. Mais frequentemente somos apenas pessoas que, quando saem do trabalho, não se importam em comprar algo para si. A melancolia, a indiferença, o blues, a burocracia, a apatia, a letargia, a sonolência, o desânimo são mais frequentemente visitados pelas pessoas do que a inspiração e o desejo de se originar.
Outro caso é a aparência nas coleções de lixo. Apenas cinco anos se passaram desde o momento em que a estilista sueca Ann Sofie Back mostrou uma saia de tanga na semana de moda de Londres - então a estilista se inspirou em Lindsay Lohan, que frequentemente aparecia na luz sem calcinha. A partir do momento em que Jean-Paul Gauthier e John Galliano se tornaram as estrelas do kitsch, a água fluiu por mais de 30 anos. Aparentemente, durante esse tempo, designers de kitsch e lixo perderam muito e se voltaram para coisas vulgares que são facilmente lidas pelo público.
A primeira tendência em thrash foi determinada por Lagerfeld, mostrando vestidos floridos adimensionais de seda, estampas incompatíveis, calças elásticas douradas e blusas com volanes no cruzeiro Chanel-2015. Assim, ele provou que são as vendas e os profissionais de marketing que controlam a moda moderna. Lagerfeld também fez um sinal para o Oriente, especialmente a Europa Ocidental e Oriental: Dubai, Kuwait, Azerbaijão, Rússia e Cazaquistão. É claro que o Extremo Oriente ainda é importante para as marcas (lembramos bem as coleções asiáticas de 2012-2013), mas já é amplamente dominado por marcas de luxo. A recepção radical foi usada por Marc Jacobs, tendo ingressado não no território do diretor criativo da Saint Laurent Edie Sliman, que foi uma das primeiras a adotar a idéia de roupas vestíveis em casas de luxo ("Zara para adultos"). Jacobs, após uma coleção de outono de sucesso e sofisticada, exibiu mini-vestidos com brilho, roupas com estampas brilhantes e mini-botas de leopardo. Enquanto isso, a House of Holland está escrevendo um slogan do anúncio de saúde dos anos 70 na brilhante jaqueta de impressão animal: "My Pussy, My Rules". Mas quem se lembra desse anúncio? Jeremy Scott oferece para a marca e para o Moschino idéias pop e duvidosas que produzem um efeito garantido aos compradores: um vestido Bob Esponja, uma saia com um elástico de roupa íntima masculina, um top de malha grande e vulgar - tudo funciona como uma camiseta da Charm El Sheikh com inscrições como "Ninguém é perfeito. Eu não sou ninguém". No entanto, este slogan seria ideal para o papel do lema da nova tendência - mediocridade na moda.
Se você comparar a moda com a indústria cinematográfica, é difícil criar uma casa de arte a cada temporada e tentar vender ingressos para ela como um sucesso de Hollywood.
As marcas cujas coisas pertencem ao mau gosto sempre existiram: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Coisas simples como tábua, corte, com strass, crânios, estampas de ácido e leopardo, rendas, consistentemente procuradas em todo o mundo. E não é surpreendente, porque para usar coisas de design arquitetônico complexo, você deve ter um certo nível de gosto, que você precisa para trabalhar todos os dias. Nem todo mundo tem o tempo, a necessidade e o desejo por isso, mas há sempre o desejo de comprar algo elegante. Um par de revistas brilhantes, sites femininos e programas de TV é um trampolim mais texturizado para o comprador em massa, e é difícil combater esse inconsciente coletivo. Se hoje os críticos mais respeitáveis são influenciados pelos gostos das pessoas, Kim Kardashian, Rita Ora e Rihanna - é hora das marcas fazerem amizade com elas. Ser uma marca de sucesso comercial (o que implica em massa) e, ao mesmo tempo, a elite é bastante difícil. Se você comparar a moda com a indústria cinematográfica, é difícil criar uma casa de arte a cada temporada e tentar vender ingressos para ela como um sucesso de Hollywood. E por que, se você pode disparar imediatamente blockbusters?
Indicativo e surpreendente a este respeito, a nova coleção de cruzeiro de Christopher Kane, que nunca faltou idéias. Kane introduziu o que o kitsch moderno e o grotesco podem parecer: estampa de leopardo, cores neon e ácidas, renda, roupa íntima translúcida, inserções transparentes, arandelas de neon - algo que o designer mostrou no início de sua carreira. Ao mesmo tempo, parece que as rendas de néon nunca pareceram tão boas. "Não há tal coisa como mau gosto", diz Kane. Críticos, não tendo decidido se era bom ou ruim, escreveram como um pós-sabor moderno. Projetar flertar com o estilo das pessoas comuns funciona perfeitamente - em um lookbook de uma coleção, um vestido de renda parece bem diferente do que poderia parecer uma visitante do Gipsy, porque ela usava um modelo masculino com um corte de cabelo de zero. Kane muda o significado e funciona: por que apenas garotas sexy devem usar vestidos sexy, e garotas masculinas devem usar roupas disformes? Que seja exatamente o oposto.
A marca democrática japonesa Uniqlo lançou uma nova linha de roupas com a escritora Ines de la Fressange, cujo estilo é considerado duvidoso - o ícone do estilo francês Ines coloca imediatamente uma jaqueta, uma blusa com babados, sapatilhas e necessariamente um cinto vermelho brilhante e usa tudo elegantemente, mas provinciadamente . Embora a coleção da marca tenha se mostrado limpa, a combinação de coisas na apresentação acabou exatamente da maneira que a maioria dos compradores aceita - isso é bom para a marca e para as vendas. No entanto, a própria Inês diz que moda e bom gosto são feitos de mau gosto. Ela compara moda com perfumaria: "Para fazer uma fragrância fantástica, você precisa adicionar algo que cheira mal. Então tudo vai se encaixar. Aqueles que parecem perfeitos são chatos."
Vanessa Friedman, ex-diretora do The Financial Times Fashion e atual diretora do The New York Times, disse em uma entrevista ao The New York Times que não há nada de surpreendente: “A moda está se tornando uma indústria global e designers de marca estão mais focados em modelos de negócios. A divisão em comércio e conceito se torna uma relíquia do passado ". Assim, a vanguarda belga Dries Van Noten, que conseguiu construir uma marca de sucesso, mantendo a conceitualidade, nas coleções inter-sazonais (que não são publicadas em qualquer lugar, mas estão nas lojas) incluem blusas Lurex rosa e ouro e camisetas leopardo. E marcas de vanguarda como a Comme des Garçons vivem, em primeiro lugar, através da venda de perfumes e coisas básicas, como camisetas e tênis. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - todos esses designers e marcas ambíguas russas são comercialmente bem sucedidos. Do ponto de vista do estilo e da moda, é triste, é claro, mas do ponto de vista da experiência dos jovens designers russos, é um bom exemplo: é melhor decidir com antecedência qual idéia comercial permitirá que você costure fones de ouvido e bombardeiros originais com uma alma tranquila.
O slogan de Jean-Paul Gautier "Antifashion é moda" hoje está mais vivo do que nunca. Discutindo sobre kitsch moderno, você pode lembrar como em 1989, o mesmo Gauthier, em uma entrevista para a Vogue, disse que agora "transmite um momento na história quando tudo está confuso", e que ele gostaria que "pessoas abrissem seus olhos para coisas eles pareciam inaceitáveis para eles, e eles viram a beleza onde, em uma situação normal, eles não esperavam vê-la ”. E essas palavras descrevem bem o que está acontecendo agora. Além disso, se você tratar o thrash com gosto, até mesmo um vestido de neon rendado pode ser usado e parecer legal, e Conchita Wurst pode muito bem se tornar um modelo.