Tendências em 2013 que não irão desaparecer em 2014
Todo o ano, a equipe Wonderzine analisa as tendências da moda, conta como aplicá-los à vida e onde comprar as coisas que melhor refletem essas tendências. Claro, muitos deles são muito irritantes, mas alguns querem ficar no guarda-roupa quase para sempre. Hoje listamos 13 tendências de 2013, que continuarão em demanda em 2014.
Desde a década de 1970, todos estão usando um smoking: Bianca Perez Morena de Macias casa com Mick Jagger, e Helmut Newton tira fotos de Vibeke Knudsen e Charlotte Rampling em smokings para a Vogue. Como usar um smoking nos anos 2000, Stella McCartney e Phoebe Faylo mostraram pelo exemplo: ele se tornou um uniforme para elas quando se tratava de festas e outras celebrações. O fato de que o smoking certamente irá aparecer nas coleções das duas últimas temporadas, ficou claro com o retorno da estilista Edie Sliman para Saint Laurent. Isso foi sugerido não apenas pelo legado da marca que lhe foi confiada, mas também pelo fato de Sliman, então diretor criativo da Dior Homme, ter vestido ternos justos (e garotas desses caras que reclamaram da falta de ternos bem costurados nas coleções femininas). .
Pêlo colorido
O primeiro a pintar a pele em cores incomuns decidiu Yves Saint Laurent. Na década de 1970, a atriz Anita Pallenberg, Britt Ekland e Angela Bowie usavam casacos curtos e volumosos de pele rosa e azul. O verdadeiro boom de casacos de peles multicoloridos caiu nos anos 80: lembre-se do tiroteio de Patrick Demarchelier com Christy Turlington em Escada, azul-laranja ou Richard Avedon com Cindy Crawford nos lamas roxo e azul dos estilistas de Nova York.
Estampas florais no inverno
O Wall Street Journal chama as gravuras florais da temporada outono-inverno de um legado do grunge e do punk dos anos 90. Então, o italiano Ricardo Tisci, diretor de criação da Givenchy French, combina rosas com uma gaiola e coloca essa colagem em jaquetas e camisas de couro, e Edie Slimane de Saint Laurent é inspirada em Courtney Love e mostra mini-vestidos em pequenas florzinhas. Eles são apoiados pelo criador MSGM Massimo Giorgetti: "Estou cansado do brilhante e fluorescente, estas são coisas para a temporada primavera-verão. Minhas novas impressões são para o roqueiro punk romântico."
Caixas de embreagem
Em 1923, o joalheiro Alfred Van Cleef cria uma coleção asiática, que inclui versões elegantes de bolsas de viagem de mogno e ébano com dragões de ouro - tais protótipos de caixas de embreagem. Como as elegantes bolsas, as caixas de embreagem atingem seu auge já nos anos 60 e 70. Lembre-se, por exemplo, da designer húngara de bolsas Judith Leiber, que na época criava caixas de cores e formas inimagináveis: na forma de abacaxis, peitos, conchas - tudo em cristais. Agora tais bolsas são mais provavelmente parte de um vestido de noite: é improvável que uma bolsa de mármore Stella McCartney ou um Valentino metalizado com muitas pequenas pérolas sejam usadas na vida cotidiana.
Cor dourada
Nos anos 80, os preços do ouro estão subindo e caindo rapidamente. Mas a cor dourada torna-se uma das características do kitsch dos anos 80: o músico Lloyd Johnson e Naomi Campbell está vestido da cabeça aos pés na capa da American Vogue com igual sucesso. O principal adepto do ouro, Gianni Versace, explora essa cor até a morte em 1997: modelos Versace brilham em campanhas de macacão de brocado dourado e jaquetas de bombardeiro e saias de seda dourada com padrões multicoloridos (é fácil imaginar MIA, que recentemente criou uma coleção para a irmã mais nova Versace, Versus). Golden se torna um marco para outros Lares, como Gucci e Moschino.
Angora e mohair
Claro, mohair sempre foi autorizado a criar roupas quentes - casacos, blusas e chapéus com luvas. Este é um material caro, portanto seu uso por um grande número de projetistas depende diretamente das tendências. Mohair ganhou popularidade na década de 1970, quando Yves-Saint-Laurent estilizou peles volumosas e outras texturas semelhantes. Agora seu sucessor, Edie Sliman, inclui cardigans e cachecóis xadrez mohair na coleção Saint Laurent, referindo-se ao grunge. Agora, o uso de mohair para selos é outra maneira de se voltar aos anos 90: Stella McCartney faz o mesmo, mostrando suéteres volumosos com um padrão xadrez. Nesta temporada, mohair é usado para costurar vestidos e casacos da marca do segmento de mercado de luxo, por exemplo, Jil Sander, porque o material é difícil de encontrar melhor.
A primeira menção de rosa ocorre relativamente recentemente - no século XVI: eles descreveram a cor das plantas da família dos cravos. Então essa sombra é amplamente usada no estilo do Império, e de vez em quando brilha nos vestidos de monarcas - lembre-se de Marie-Antoinette no mesmo filme de Sofia Coppola. No entanto, até o século XX, o rosa era considerado masculino: “A regra geral é que o rosa é adequado para os meninos porque mostra força”, escreve o Ladies 'Home Journal em 1918. Desde a década de 1930, esse estereótipo mudou - eles dizem que a razão é a visão da Alemanha fascista: os alemães associavam o rosa à homossexualidade, então os caras deveriam usar o azul. No entanto, antes da era do fascismo, as meninas de rosa foram escritas por Degas e Renoir. Há muitos fenômenos associados à rosa que são praticamente não relacionados à moda: desde visões políticas de esquerda (lembre-se da capa da revista Time em 1927) até a forma dos ciclistas Tour de France.
Camuflagem
Camuflagem apareceu recentemente - no início do século passado. A impressão, cujo nome é derivado do camuflador francês ("máscara"), foi inventada (sim-sim) pelos militares para proteger os soldados de ataques aéreos e balas. Acredita-se que a criação desse padrão foi inspirada nos cubistas e no tromplay, ou seja, uma técnica na arte que ajuda a enganar os olhos. Em tempos de guerra, camuflagem foi pintada por artistas - incluindo o autor de "Wood Gothic" Grant Wood e Jacques Villon. Estudando as características da visão, os militares inventaram mais e mais novos tipos de impressões: da Woodland, popular entre as tropas de Gana, Libéria e Zâmbia, eles mudaram para Tigerstripe (Vietnã) e Chocolate (Egito).
Calças largas
Muitos designers são inspirados nos anos 80. Então as mulheres vestiram-se como ternos masculinos: jaquetas compridas e largas com calças largas e retas. Agora, a moda da época é copiada por Balmain, citando literalmente os anos 80 com a série de TV "Dynasty", e Céline, lembrando as imagens das mulheres fortes da época.
Veludo
A história moderna de veludo parece bem simples. É considerado um dos materiais mais comuns da época da Art Nouveau. Já no final do século 20, as casas de alta-costura, de Carven a Balmain, usavam-no como material para belos vestidos de noite - por uma boa razão, a Vogue italiana considera o veludo um símbolo de luxo. Na década de 1970, vestidos de veludo com decotes profundos se tornaram populares devido à nostalgia do passado. Mas, no futuro, esse tecido, ao contrário do denim ou do couro, quase não adquire um tom subcultural: apenas os góticos da década de 1980 usavam coisas de veludo. Outra subida de veludo é experimentada no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Desde então, ele foi até associado à moda do fetiche, e agora cada segundo estilista mostra o veludo de um tom profundo de pedras preciosas - esmeraldas ou safiras.
Gola Alta
Desde a década de 1970, a gola olímpica tem sido um símbolo do movimento feminista. E eles gostam muito de Miles Davis, Stevie Wonder e lutadores pelos direitos dos negros - por exemplo, Kathleen Cleaver. Na década de 1990, as golas de gola piscam nas coleções de passarelas de Gilles Zander, e atualmente Phoebe Faylo e Stella McCartney estão conectadas a ela. Para os três designers, eles são um uniforme e um verdadeiro sucesso de vendas. Cinco anos atrás, as golas olímpicas eram associadas a nerds, e também se tornaram coisas importantes para Vladimir Putin e Steve Jobs, mas agora sua reputação está mudando. O New York Times escreve que esta peça de roupa mostra a sexualidade dos nossos dias. Não é por acaso que existe uma frase "smart is the new sexy". Não se esqueça que as gola olímpica fazem parte da forma dos atletas. Talvez eles estejam novamente no auge dos Jogos Olímpicos de Sochi, em 2014.
Casulos de galo
O criador do casulo é Cristobal Balenciaga. Mostrou-a no início de 1957 e, seis meses depois, continuou a criar coisas deliberadamente volumosas, demonstrando a chamada coleção "gigante" de roupas e acessórios, um par de tamanhos maiores do que os modelos deviam. O casulo é também chamado de "Casaco de Grace Kelly": a atriz era a namorada de Balenciaga e, é claro, muitas vezes usava suas roupas. Mas acredita-se que os Casulos Casacos foram inventados no início do século XX. Provas - esboços de casacos semelhantes, apareceram nas páginas da revista francesa La Gazette du Bon Ton em 1912.