5 subculturas que influenciaram a moda moderna
A influência das subculturas na moda É impossível superestimar - você não deve mais falar sobre o papel que a moda, glam rock, punk e os anos 70, hip-hop e búfalo dos anos 80 ou 90 tocaram nele. De meados da década de 1960 até os dias atuais, muitos designers foram inspirados pelo estilo de comunidades individuais unidas por código cultural, ideologia e aparência (a indústria da moda sempre tentou unir as pessoas de maneira semelhante). Agora fui para o curso e exemplos bastante óbvios. Falamos sobre não as subculturas mais famosas, mas influentes - do cholo mexicano aos adeptos dos psicodélicos dos anos 70 - e como elas afetaram as tendências atuais da moda.
Cholo
As raízes da subcultura Cholo estão na jovem geração de imigrantes do México, que se estabeleceram nos Estados Unidos há uma ou duas gerações. O termo foi originalmente usado para se referir à população local da América do Sul e Central, mas nos anos 1960, a classe trabalhadora dos mexicanos que viviam nos Estados Unidos e representantes de seu movimento pelos direitos civis, o Movimento Chicano, ficou conhecida como Cholo. Na verdade, ao mesmo tempo, na década de 1960, a designação “cholo” foi adotada por jovens criminosos e começou a ser usada para auto-identificação - foi assim que uma subcultura independente foi formada.
No começo, só os caras pertenciam ao cholo, usavam calças folgadas, camisetas alcoólicas e tênis esportivos (ainda entre os populares cholos Dickies, Ben Davis e Lowrider), mas gradualmente as garotas pegaram o estilo. Na verdade, a versão feminina de cholo difere apenas em maquiagem: sobrancelhas tatuadas em arco, lábios rodeados por um lápis escuro, olhos de gato com setas, além de um penteado característico com uma pilha alta na testa e uma manicure que a própria Lena Lenina invejaria.
Cholo como uma subcultura tomou muito do hip-hop underground, então as garotas cholas para uma alma doce se enforcam com bugigangas de vários graus de severidade (mas os caras, a propósito, não de verdade). Gradualmente, a partir da cultura urbana de áreas de baixa renda de Los Angeles e San Diego, a subcultura Cholo tornou-se popular, conquistada pela primeira vez na cultura pop (Fergie e Gwen Stefani estavam entre as primeiras), depois na moda. Como resultado, a estilista Mel Ottenberg esculpe a garota chola de Rihanna, a revista Dazed & Confused faz cholo shots, e os designers dedicam garotas chola à coleção para relembrar pelo menos a temporada primavera-verão 2014 de Rodarte e Nasir Mazhar.
Hip-hop LGBT
O hip hop LGBT, ou, como também é chamado, homo-hop, surgiu no início dos anos 90 na Califórnia. Inicialmente, o homo-hop não foi posicionado como uma direção musical separada, mas serviu para denotar a comunidade LGBT na cena hip-hop. O termo em si foi introduzido por Tim'm T. West, um membro da equipe Deep Dickollective. Tendo declarado-se em voz alta na década de 1990, Homo-Hop ficou quieto no início do novo milênio (com exceção, talvez, do documentário "Pick Up the Mic" com a participação dos principais artistas de Homo-Hop do nosso tempo), renascer com a chegada dos anos 2010.
A nova geração de artistas de hip hop não só não escondeu sua orientação sexual não convencional (Frank Ocean se tornou um dos primeiros artistas afro-americanos que fizeram uma aparição, e Azilia Banks não esconde suas inclinações bissexuais), mas ativamente, muitas vezes em textos, apoiou LGBT -movimento Vale ressaltar que inicialmente os Homo-hoppers em geral não tinham nenhum sinal distintivo especial em termos de roupas, e os artistas de ação direta flertavam com a cultura drag: do Grandmaster Flash e do Furious Five ao World Class Wreckin 'Cru. No entanto, alguns conservadores têm certeza de que Kanye West e Trinidad James, atuando em saias, são o resultado da disseminação do movimento gay na série hip-hop, e pior que Rihanna, girando nos micro-esportes e bicicletas de Le1f - um exemplo vivo de discriminação da masculinidade em geral e no hip-hop particular.
A moda masculina nos últimos anos tem geralmente procurado apagar gradualmente as fronteiras de gênero - começando com o principal condutor da cultura de rua na indústria do luxo, Ricardo Tisci, que levou os meninos modelo para a passarela em saias para os últimos shows masculinos. Por exemplo, Loewe sob a liderança do novo diretor criativo Jonathan Anderson ou da absolutamente linda Christophe Lemaire, depois de ver quais são as garotas que formam listas de desejos impressionantes.
Casuals
Os casuais se formaram no ambiente subcultural britânico no final da década de 1980, quando hooligans de futebol abandonavam seus uniformes de torcedores em favor de roupas de grife e roupas esportivas caras, a fim de atrair o mínimo de atenção possível da polícia. O estilo que começou a ser explorado por casuals apareceu muito antes - durante os tempos das lutas de pelúcia dos anos 1950 e os mods do início dos anos 1960. Coletando e digerindo a herança subcultural de seus predecessores, os casuais trouxeram sua própria fórmula visual: jeans Fiorucci, tênis Gola ou Puma, camisa pólo Lacoste e cardigã Gabicci.
Acredita-se que os hooligans londrinos foram introduzidos na moda de rua européia pelos torcedores do clube de futebol de Liverpool que acompanharam seu time favorito em todos os níveis europeus e trouxeram montes de caras marcas esportivas das viagens (na época adidas ou Sergio Tacchini). No final da década de 1990, os fãs de futebol estão gradualmente se distanciando da imagem casual original, e marcas de grife caras, por sua vez, removem coisas associadas a vendas casuais (em particular, a Burberry enfrentou sua marca).
O próximo movimento começou a surgir a partir de meados dos anos 2000, e hoje em dia os casuals nem sempre são fãs de futebol dedicados, mas a reverência é a mesma que era de madrugada: jeans skinny, uma camiseta do Palace, o modelo clássico da Reebok. Essa imagem (designada como "lacônica e pura") pode ser vista hoje nos manequins Topman e nas passarelas Burberry Prorsum e Paul Smith, e em um contexto subcultural, lad casual é chamado de substituto para explorar o hipsterismo hereditário e aleatório ultra-muscular.
Estilo de vida saudável
Já escrevemos mais de uma vez sobre o quão grande é a influência do esporte na moda moderna: as coisas originalmente destinadas a aulas em uma academia agora se encaixam perfeitamente no ambiente urbano, e os saltos dão lugar a calçados confortáveis como tênis, tênis e slip-ons. A história da interpenetração da moda e dos esportes pode ser observada a partir de meados do século XIX: em 1849, o Water-Sure Journal publicou um artigo exortando as mulheres a abandonarem crinolinas pesadas que estavam na moda em favor de roupas que dariam mais liberdade de movimento. Dois anos depois, a conhecida feminista Amelia Blumer apareceu em público com uma saia até o joelho e calças largas como calças turcas, mais tarde batizada em homenagem a ela.
No entanto, os bloomers experimentaram um boom real apenas na década de 1890, quando as mulheres começaram a dominar o ciclismo, que era então popular. Além disso, os ecos dos temas esportivos apareceram nas coleções de Gabriel Chanel (o mesmo material de jersey e modelos inspirados na forma de tênis), e Elsa Schiaparelli (sua coleção Pour le Sport) e depois - Emilio Pucci (roupas para esqui), Yves Saint Laurent (terno para caçar, em particular, a jaqueta de Norfolk), Azzedine Alaya e Roy Halston (topo como o topo de um maiô de biquíni), Karl Lagerfeld (dedicado a surfar a coleção primavera-verão de 1991 da Chanel), Donna Karan (vestidos do começo de 1990- x de neoprene) e muitos outros.
Separadamente, nesta cronologia, vale a pena destacar a década de 1970 - a época em que o esporte se tornou uma parte importante e moderna do estilo de vida. No final da década, todos estavam literalmente obcecados com aeróbica e jogging, não só por motivos que eram objetivos para a saúde, mas também porque era considerado sexy, e a moda por sua vez se tornou a plataforma onde esporte e sexo se fundiam em um único todo. Assim, na esfera do design da moda, lã, lycra, mahr, poliuretano, tecido de pára-quedas foram usados ativamente, e as meninas usavam viseiras de plástico como acessórios de moda.
Desde o início do novo século, os esportes ainda vêm passando pelas coleções de moda quase todas as estações, mas outra onda séria de popularidade veio em 2012, que muitas pessoas associam, em particular, com as Olimpíadas de Londres. A colaboração de marcas esportivas com designers de moda começou a aparecer com popularidade invejável: adidas com Stella McCartney, Jeremy Scott e Mary Katranza, Nike com Ricardo Tishi e os pódios sob a influência óbvia do estilo esportivo - é suficiente lembrar as coleções das mesmas temporadas Stella of FW 2012 / 2013 e SS 2013, Alexandra Wang para a sua própria marca na temporada SS12 e nesta primavera para Balenciaga, Givenchy como o principal promotor de camisolas de todas as faixas, Prada e Emilio Pucci da temporada SS14. Em geral, a lista é interminável. Obviamente, uma coisa - tudo junto levou ao fato de que hoje o sportswear é massivamente percebido inseparavelmente da vida cotidiana.
Psicodelia
As drogas psicotrópicas tornaram-se parte da vida subcultural nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha em meados da década de 1960: em geral, a ideologia psicodélica era expressa em oposição ao mundo ocidental do consumismo e, naturalmente, tentando escapar da realidade. Depois do “Summer of Love” que aconteceu em 1967, a contracultura finalmente tomou forma em um movimento hippie, que elevou em culto não apenas os princípios da paz e do amor, mas também o uso generalizado de substâncias psicotrópicas, como o LSD.
Permanecer em estado de consciência alterada, em particular, implicou a percepção hipertrofiada de cores, texturas e imagens e influenciou significativamente a formação de uma imagem hippie típica e desenvolvimento gráfico: tons ácidos, suaves, como se silhuetas fluidas, tecidos texturizados fossem usados. A propósito, a popularidade do tradicional padrão indiano de paisley foi explicada da mesma maneira - na época dos narcóticos, os "pepinos" coloridos eram dobrados em imagens engraçadas. Em suma, todos os truques de roupas serviram para tornar as experiências psicodélicas ainda mais espetaculares.
Os principais guias da moda psicodélica eram as lojas de parafernálias em Nova York e a Granny Takes a Trip em Londres, onde vendiam itens de design de Thea Porter, Zandra Rhodes, Jean Muir e Ozzie Clark. O legado dos psicodélicos pode ser considerado o movimento raver do final dos anos 80 com suas camisetas de cores ácidas, o inferno Tai-Dai e jóias de plástico - todos esses truques ao mesmo tempo pegaram os braços e Franco Moschino e Gianni Versace.
A estética psicodélica também não poupou a moda dos tempos modernos - principalmente na forma de cores neon, que desde 2007 começaram a aparecer em coleções com uma constância invejável. No entanto, não apenas eles: se você pensar sobre isso, tão amada (hoje, no entanto, não muito), as impressões digitais caleidoscópicas não são nada mais que ecos dos padrões psicodélicos amigáveis dos anos 70, bem como o retorno de coisas dos anos 70 e tai-dai. em geral. Em particular, o uso generalizado de impressões ópticas nas coleções de outono deste ano.