Da Chechênia para Tbilisi: enquanto eu dirigia pelo Cáucaso de carro

Honestamente, não íamos à Chechênia. Acabamos de chegar à Rússia de carro e esperamos voltar para casa em uma rota indireta: ver Pridonie e Kuban, chegar a Pyatigorsk e depois tomar a estrada militar georgiana diretamente para a Geórgia, onde da Turquia, dos Bálcãs e da Europa Oriental, retornamos à Alemanha, onde moramos . Um plano global e belo, e o que aconteceu com planos globais e belos aconteceu com ele - ele falhou no momento mais oportuno, deixando-nos para sair da situação atual.

Nós viajamos no início de outubro, e eu não tive muito medo de dirigir pela Estrada Militar da Geórgia - temos amigos e parentes que o usam o tempo todo e nunca encontraram nenhuma dificuldade em particular. Chegamos a Pyatigorsk sem problemas, e já começamos a torcer para que tudo desse certo - e então, de manhã, pouco antes de partir, olhei acidentalmente para o noticiário no café da manhã. Acontece que naquela noite um ciclone passou pela Estrada Militar da Geórgia e a neve caiu - inesperadamente e um mês ou dois antes do tempo - e foi fechada aos carros. A segunda história foi notícia sobre uma nova rodada de eventos na Ucrânia e um "congestionamento" de vários dias em sua fronteira. O facto de estarmos sentados apenas entre a estrada bloqueada e a Ucrânia não acrescentou qualquer paz de espírito, tal como o facto de ser difícil chegar à cobiçada Turquia de outra forma: tem de regressar ou atravessar a Ucrânia ou atravessar os mais problemáticos. partes do Cáucaso através da Chechénia.

Riscado na parte de trás da minha cabeça, procurei na Internet - em geral eles escrevem que é possível passar pelo Cáucaso. Puxou amigos dessas bordas - eles dizem a mesma coisa. Eu não queria cancelar os planos, também era problemático esperar - as férias eram limitadas - então checamos, discutimos e partimos.

Através da Ciscaucasia, há uma grande auto-estrada E-50, a partir da qual a auto-estrada E-117, que cruza as montanhas do Cáucaso, é separada - é chamada de Estrada Militar da Geórgia. Outra rodovia vai ao longo da costa do Mar Negro, através de Sukhumi, e em outra situação seria a estrada mais curta e conveniente para nós, mas a Geórgia não reconhece a República da Abkhazia, então você não pode ir à Geórgia normalmente e sem consequências. Eles planejavam seguir pela E-50 até Makhachkala, depois pelo Mar Cáspio até o Azerbaijão e cruzar ao mesmo tempo Kabardino-Balkaria, Ossétia, Inguchétia, Tchetchênia e Daguestão.

O fato de estarmos sentados apenas entre a estrada bloqueada e a Ucrânia não acrescentou nenhuma paz.

No início, a estrada parecia bastante familiar. Boa cobertura, duas fileiras de árvores nos lados, muito bonita Kabarda, Balkaria e Ingushetia fora das janelas, e no território da Ossétia a rodovia também cruza o livro "violento Terek". Tudo é bastante pacífico. Mas quanto mais perto da Chechênia, quanto mais destruição havia, a polícia na estrada, as mulheres em roupas surdas, os olhos das pessoas ficavam mais difíceis. Então descansamos no primeiro posto de controle.

O posto de controle parece uma parte bloqueada da estrada, separada de todos os lados por arame farpado. As máquinas passam uma por uma após uma verificação completa dos documentos. O guarda lá é unidades da polícia russa, enviado temporariamente de outras cidades da Rússia - nós pegamos tropas de Kostroma e várias outras cidades da região de Volga. Pontos de verificação são repetidos, quanto mais longe da Chechênia - com mais freqüência. Em cada um deles, perguntei se era seguro ir mais longe - e em todos os lugares eles responderam sobre a mesma coisa: "Agora é bem, mas antes ..."

No território da Chechênia, a estrada em um ponto era selvagem. Um decente movimento de quatro pistas transformou-se em um caótico fluxo denso com súbita reconstrução e um mar de pequenos acidentes, uma estrada para uma rotina mortal e aldeias em um meio-cúpula reconstruída após a guerra, decorada com novas mesquitas. Honestamente, era difícil ver tudo: conheço bem a Ciscaucásia e lembro-a intacta. Apenas a natureza estava contente - a incrível beleza das montanhas no horizonte, e o fato de que aqui e ali campos cultivados, jardins e apiários foram encontrados - traços de uma lenta, mas de recuperação. Eles me disseram que Grozny já estava bem construído, mas nós não fomos lá.

Em Makhachkala chegou tarde da noite. O Daguestão era muito mais preservado que a Chechênia, Makhachkala parecia uma cidade bastante pacífica, havia também hotéis decentes. No entanto, por causa de atrações, eles decidiram não ficar aqui, mas depois - em Derbent, a cidade mais antiga da Rússia.

A estrada entre Makhachkala e Derbent é muito melhor do que Chechen - a cobertura é mais recente, as pessoas são muito menores e os ônibus intermunicipais obviamente funcionam. Derbent satisfeito com o centro limpo e sujo, quebrado, mas colorido "cidade velha" - o mar de telhados planos e casas de barro, bem como dois monumentos listados na Lista do Património Mundial da UNESCO - a Mesquita Juma ea Fortaleza Naryn-Kala na colina acima da cidade .

A fortaleza não apareceu aqui por acaso. Derbent está localizado de modo a bloquear a passagem do Grande Cáucaso, ou Pré-Caspiano, uma antiga estrada que permitia atravessar o Cáucaso. No total, havia duas dessas passagens - a estrada militar-georgiana, já mencionada, foi colocada na segunda. Nesse ponto, a passagem do Cáspio se reduz a uma faixa estreita entre as montanhas e a costa do mar Cáspio, e aqueles que queriam bloquear este lugar eram de tempos antigos - tanto para defesa quanto para interesses monetários. Na verdade, é por isso que Derbent é tão antiga: a mesma fortaleza de Naryn-Kala, por exemplo, foi fundada no século VIII, e a mesquita de Juma é considerada a mais antiga da Rússia e foi fundada em 733. As estradas aqui não são muito boas, mas os edifícios em si são bem mantidos, a UNESCO dá dinheiro para sustentar suas instalações, ambos podem ser vistos de dentro, incluindo uma mesquita.

A transição da fronteira entre a Rússia e o Azerbaijão não demorou muito tempo, mas trouxe todo o efeito da transição para outro mundo - um mundo onde há boas estradas, lugares limpos e não há sinais de guerra. Quanto mais longe da fronteira, maior a diferença. Foi só nesse estágio que a tensão começou a diminuir e senti até que ponto estava cansado da devastação, das pessoas armadas e de muito mais.

Enquanto isso, nos dirigimos para Baku. A cidade parecia moderna, limpa e lotada - até tarde da noite as ruas eram bem iluminadas, e edifícios modernos e antigos bem arrumados erguiam-se acima de suas cabeças. Chegamos ao hotel, trocamos de roupa, fomos para o centro, olhei em volta - e fiquei chocado.

A tensão começou a diminuir, e senti até que ponto estava cansado da devastação, pessoas com braços e traços de guerra.

Baku é tão diferente de seus vizinhos que parece impossível. A cidade é moderna e dinâmica, mas ao mesmo tempo tranquila, confortável, com muitas atrações e o sabor mais brilhante. Não, eu entendo as possibilidades da produção de petróleo e até ouvi falar do "milagre econômico" do Azerbaijão, mas não achei que o milagre fosse tão grande. E então cheguei à "velha" cidade - e finalmente desapareci.

A parte antiga de Baku é chamada de Icheri-Shekher e está incluída na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Esta é uma confusão de ruas estreitas dentro de uma muralha medieval preservada da cidade, e os edifícios aqui são construídos principalmente entre os séculos XII e XVI. Eles são preservados, há muitos deles, alguns deles são apenas casas de comerciantes e artesãos, que são quinhentos anos de idade, e muitos deles ainda são habitados. O quarto é muito atmosférico, e você pode olhar para ele por um longo tempo - realmente há algo para ver. Além das maravilhosas ruas antigas, também há pontos turísticos importantes - e mesquitas (incluindo a mesquita de Mohammed, do século XI, uma das mais antigas do país) e o Palácio Shirvanshahs de quase a mesma época, caravanas e antigos banhos e muito mais.

Especialmente vale a pena prestar atenção ao nível de preservação: muitos edifícios têm uma aparência histórica original e até mesmo decoração, o que é bastante raro para edifícios desta idade. Também gostamos de prédios modernos com motivos nacionais em design, e os bairros do século XIX da época do primeiro “boom do petróleo” são geralmente semelhantes aos de Barcelona. De volta a Baku há parques incríveis, cafés aconchegantes, uma agradável atmosfera geral e pessoas amigáveis.

Alegria separada do Azerbaijão é a cozinha. Difícil, interessante, rico e diversificado, e sim - pela primeira vez eu estava em uma cidade onde na zona "turística" eles cozinham tão bem. E, em geral, durante todos os dias no país, não encontrei uma única instituição com comida sem gosto. Há muitos turistas aqui - russos e de países vizinhos - Arábia Saudita, Emirados e Irã.

Eu tinha uma má idéia de Baku e nunca tinha ouvido antes que havia tantos edifícios históricos nela, então a surpresa era grande, e na cidade estávamos atrasados ​​por três dias, em vez do planejado. No entanto, foi necessário seguir para Tbilisi. As estradas no Azerbaijão não são ruins (embora possa ser visto que as regiões são visivelmente mais pobres do que a capital), e as alegrias do turismo de Baku não são limitadas aqui. Há Shamakhi - a antiga cidade da Grande Rota da Seda com antigas mesquitas e mausoléus (você se lembra da rainha Shamakhan do conto de fadas de Pushkin? Isto é daqui, e aqui Shirvanshahs governou aqui - os governantes do país de Shirvan que construiu o palácio epônimo em Baku), há Sheki com sua singularidade. arquitetura dos séculos XVIII e XIX, existe a reserva de Gobustão, onde, além da natureza única, preservam-se pinturas rupestres primitivas, com vários milhares de anos, e muitas são menores. E a mesma área entre Baku e Tbilisi é agradável: jardins sem fim, onde as árvores explodem sob o peso de romãs e caquis, colinas suaves, ervas condimentadas - e silêncio.

Provavelmente, todos ouviram falar da beleza de Tbilisi. É engraçado que a cidade tenha se revelado completamente diferente do que eu imaginava. Muito tranquilo, muito discreto, mas ao mesmo tempo com tal charme e humor que o olho não rasga - ele superou todas as expectativas. O centro histórico é ocupado por casas de madeira com varandas esculpidas que descem das montanhas com terraços. Muitos edifícios estão em necessidade desesperada de restauração, mas mesmo em uma forma tão pobre eles são imensamente bons.

Tbilisi mostrou-se muito quieta, contida, mas com tal charme e humor que é difícil manter os olhos abertos.

Além dos bairros dos edifícios antigos, em Tbilisi existem igrejas antigas (incluindo dois marcadores do século VI, ambos muito brilhantes), um maravilhoso Jardim Botânico e os famosos banhos Tiflis - os mesmos onde Pushkin costumava estar. Mas, em geral, a capital da Geórgia é um daqueles lugares onde é melhor simplesmente passear pelas ruas. A atmosfera é complementada pela arquitetura pitoresca, o cheiro onipresente de café e pessoas amigáveis ​​que estão sempre prontos para ajudar.

Bem, a cozinha, mas e sem ela. Todos ouviram sobre comida georgiana também, mas na verdade, khachapuri e lobio não estão limitados a ela, existem muitos pratos que são muito menos conhecidos, mas muitas vezes mais interessantes. E no centro histórico existem muitas pequenas adegas que vendem vinho local. Eu agora moro na parte da Europa Ocidental, onde eles produzem o melhor vinho branco do mundo (e isso, se alguma coisa, status oficial), acontece, eu vou para degustações, é difícil me surpreender, mas eu consegui. Ela perguntou que tipo de produtor - o sommelier respondeu: "Esta não é a fábrica, eu compro dos produtores, isso não acontece nas lojas".

Depois, atravessamos a Geórgia por todos os seus jardins e campos e chegamos a Batumi, localizada perto da fronteira turca, na costa do Mar Negro. Eu não sei o que mais o surpreendeu - a arquitetura incomum, onde misturavam estilos clássicos e orientais, generosamente temperados com art déco, ou palmeiras que cresciam na floresta misturadas, mas deixei a Transcaucásia com a cabeça rodando de uma abundância de impressões.

No entanto, olhando para trás, penso que a segunda vez desta forma não teria ido - apenas por falta de vontade de mergulhar nesta atmosfera inquieta novamente. Mas eu gosto da ideia de voltar a Tbilisi, a Baku, para nos conhecermos melhor, e também quero ir para a Armênia - desta vez, isso não aconteceu por causa da neve súbita na estrada, da qual, na verdade, tudo começou. Mas no futuro - porque, na verdade, não.

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