Autor! Autor! 20 perfumistas famosos: os terceiros cinco

Este nome não pode ser pronunciado na presença de Serge Luthen: ele imediatamente começa a ficar nervoso, e Luthen está nervoso com a idade dele é prejudicial. Mas o fato é que o inglês Christopher Sheldrake, de fato, até 2005, criou a fórmula de todas as fragrâncias da marca Serge Lutens: e os sinos que são vendidos apenas no Palais Royal em Paris, e aqueles tijolos geometricamente impecáveis ​​que são vendidos em todo o mundo. . Luthen e Sheldrake se conheceram há muito tempo - no início dos anos 90, quando os dois ainda trabalhavam para a Shiseido. Lutin serviu como diretor criativo lá, e Sheldrake criou (junto com Pierre Bourdain) o perfume amadeirado oriental de Feminite du Bois. O tenente sempre tinha um nariz de talento, portanto, tendo deixado Shiseido para nadar livremente, ele ligou para Sheldrake com ele. Por um tempo, tudo estava bem - Sheldrake experimentou seu patchouli favorito, Luthen forneceu um componente secular, e a marca de seu nome estava ganhando força. Meu amado Bois de Violette, onde o violeta e o cedro são magistralmente misturados, é o trabalho do nariz de Sheldrake. Ele também precisa agradecer muito ao Arabie, A la Nuit e ao famoso Bornéu de 1834. Mas, em 2005, Sheldrake retornou à Chanel, onde conseguiu trabalhar em sua juventude e se concentrou em Les Exclusifs. Ele trabalha com a narina de Jacques Polz na narina e novamente permanece ligeiramente à sombra. Embora Coromandel (mesmo assim, seu patchouli favorito, a propósito) e Sycomore (cedro-sândalo-musk-vetiver e tudo isso com tabaco, em colaboração com Polzhem) - isso, na minha opinião, não é uma vergonha apresentar no Juízo Final. Para Luthen, de acordo com o contrato, Sheldrake não pode mais trabalhar. Meu favorito Serge Lutens Sarrasins, lançado em 2007 e criado pela Sheldrake, apareceu apenas porque a fórmula da fragrância foi criada antes de assinar o contrato com a Chanel. Diz-se, no entanto, que o último Luthen Bas de Soie também foi desenvolvido pela Sheldeik. Mas talvez Luthen tenha retirado essa fórmula de seus recipientes distantes e secretos.

Já que estamos falando de Chanel, é hora de lembrar Jacques Polje. Desde 1978, ele é o principal, oficial e imponente nariz da marca. E não um tipo de marca, mas a Brand, que criou o perfume Tour d'Effel número 5 e desde então não deixou de reforçar a grandeza deste colosso de todas as formas possíveis, ocasionalmente polindo e rebocando a fachada, liberando variações de um determinado tema e mudando Nicole Kidman em Audrey Thoth. Polzh, é claro, também colocou seu nariz nesses trabalhos de restauração, criando em 2007 Chanel No. 5 Eau Premiere - o mesmo neroli, rosas, jasmim, ylang-ylang, âmbar, vetiver e sândalo, mas de forma mais suave, mais tenra e não irritante. versão. No total, ao longo dos anos na Chanel, Jacques Polzh criou mais de 30 (!) Diferentes sabores, tentando observar fielmente a letra em casa. Listar tudo é bem difícil, mas você provavelmente os conhece: Chanel Allure (1996), Chanel Allure Homme (1998), Chanel Allure Homme Edição Blanche (2008), Chanel Beige (2008), Chanel Bois Noir (1987), Chanel Chance (2002) ), Chanel Chance Eau Fraiche (2010) ... Egoiste, Allure, Coco e Coco Mademoiselle em anos diferentes atuaram na população da terra, como drogas narcóticas, eles precisaram de ser cheirados por todos os meios. Por trás dessa simpática linha de garrafas enfaticamente lacônicas, os primeiros trabalhos de Polzha foram perdidos há muito tempo, e foi ele quem em 1970, em colaboração com Michel Hy, apresentou o mundo com Rive Gauche Yves Saint Laurent e mudou Chanel com Emmanuel Ungaro várias vezes (Senso e Diva, por exemplo). Quem quer que Polzh seja, um grande perfumista ou um diplomata talentoso (afinal de contas, trabalhando por tantos anos em uma empresa!), Os maníacos do perfume podem discutir por horas. Eu, pessoalmente, amo incondicionalmente sua 31 Rue Cambon da coleção Les Exclusifs, e neste verão eu usei Cristalle Eau Verte todo o caminho (2009), a sequência de Cristalle, lançada na década de 1970, embora possa parecer superficial demais para alguém.

Esta senhora, uma das mais famosas perfumistas do mundo, é na verdade nossa compatriota. Sofia nasceu em 1945 na Bielorrússia, e é completamente incompreensível que ela teria servido na URSS se a sua família não tivesse sido capaz, por um gancho ou por um bandido, de se mudar primeiro para a Polônia e depois para a América. Se isso não tivesse acontecido, o mundo poderia não ter conhecido fragrâncias como Tresor Lancome, Paris Yves Saint Laurent e Eternity Calvin Klein - bem, ou elas seriam completamente diferentes. Para Elizabeth Taylor, Sofia Groysman fez Diamonds e Rubies e White Diamonds. Algumas vezes ela pediu perfume Nancy Reagan pessoalmente. Groisman tem um traço distintivo que permite a sua escrita adivinhar até mesmo para não-profissionais: ela faz as notas básicas soarem imediatamente, sem esperar que desapareçam e as notas superiores sejam levadas pelo vento, para que você possa ouvir suas composições quase imediatamente. Outra nuance: Sophia Groisman não tolera nenhum unissex e até recentemente evitou adicionar notas cítricas às fragrâncias femininas. Portanto, os anos 90 com seu minimalismo não foram os melhores momentos para ela. Ela não se acomodou, mas não fez muito em 10 anos. Pour Femme for Bvlgari (1994), Yvresse para Yves Saint Laurent (1993) e Tentations for Paloma Picasso (1996) permanecerão, é claro, na memória dos mais sensíveis aos cheiros da humanidade, mas agora temos muito mais chances de experimentar o Outrageous! (2007) para Frederick Mal e Parisienne para Yves Saint Laurent. Em Outrageous !, a propósito, sons cítricos e mais do que com confiança. Ainda assim, o tempo cobra seu preço, e o grande Tresor não estará na moda amanhã.

Eu amo esse perfumista incondicionalmente, e sua última peça - Wonderwood para a Comme des Garçons, que cheira a todas as árvores do mundo ao mesmo tempo - eu posso inalar como um elixir enquanto estou em engarrafamentos de Moscou. De acordo com o conceito de CDG, esta fragrância também é unissex. Muitos, no entanto, o acham mais masculino do que feminino: ele é muito arborizado. Mas parece-me que é tão sexy quanto a garota na camisa do namorado. Bem, isso é muito sexy.

Antoine Lee, que se formou na Escola de Perfumes da Givaudan e agora ocupa o cargo de chefe de perfumista da sua alma mater, geralmente tem um forte amor pela CDG. Ele fez para esta marca, declarando sua independência das exigências do mercado e ter feito um nome para si nesta tese duvidosa, muitos sabores: Commes des Garcons Energia C: Lima (2008), Commes des Garcons Energia C: Toranja (2008), ouro Commes des Garcons 888 (2008) e Daphne para Daphne Guinness (2009). Antoine Lee também trabalha em estreita colaboração com a "Laranja amante da liberdade": ele é o autor de Etat Libre d'Orange Secretions Magnifiques (2006), Etat Libre d'Orange Je Suis Un Homme (2006), Etat Libre d'Orange Eau de Protection Rossy de Palma ( 2007, co-autoria com Antoine Mezondier) e alguns outros truques bastante hooligan na mesma linha. Mas tudo isso, obviamente, para a alma. E para negócios, Antoine Lee faz Burberry Brit Gold (2005), Calvin Klein Contradiction (1997, com Daniela André) e um cheiro que eu recomendaria a todos os homens antes de uma data responsável - Z Zegna Extreme para Ermenegildo Zegna (2007). Embora haja, é claro, ele e Gucci Rush for Men (2000).

Em reprovação a Antoine Lee, eu só posso entregar tentativas infrutíferas para recuperar a antiga glória de Salvador Dali - em meados dos anos 2000, ele fez vários aromas igualmente maçantes para esta marca. Mas, na minha opinião, esse é o caso quando os gerentes da marca em si devem assumir a responsabilidade.

Uma lenda da mulher que ganhou o perfume Oscar 2005 - François Coty Award e criou mais de 50 anos de trabalho na indústria para mais de 50 fragrâncias, metade dos quais merecem admiração, e a outra metade - pelo menos a atenção. Sophie gosta de tirar o pó de suas fragrâncias, quase todas têm um suave aveludado, é por isso que elas a amam tanto em casa com uma história rica, como a casa Givenchy, pela qual Sophie fez vários sucessos seguidos - Organza (1996), Organza First Light (2004), Very Irresistible for Mulheres (com Dominique Ropion e Carlos Benen) e sua versão de verão Very Irresistible Soleil d'Ete (2007). Com Benen, eles lançaram Premier Jour para Nina Ricci (2001), Cacharel Promesse (2005), Bvlgari Jasmin Noir (2008). A última fragrância de Sophie, Beauty for Calvin Klein, não me inspirou, mas não diminui suas conquistas anteriores. Gosto dela Guerlain Cologne du 68 - uma fragrância lançada em uma edição limitada para o aniversário da casa em 2006 e, na minha opinião, é um excelente exemplo da interpretação moderna da famosa “Herleniada”, e gosto de Kenzo Eau Indigo Pour Homme (2009). Sophie fez algumas fragrâncias mais esportivas e leves para Joop e Jil Sander, mas, na minha opinião, esporte e leveza não são o assunto. Organza ela foi ótima. Sophie disse uma vez que a inspiração para esta fragrância foi a imagem de Vivien Leigh, e para o Premier Jour, um pote de creme branco e branco. Quem teria pensado.

^{Yana Zubtsova trabalhou por 15 anos como diretora de beleza das revistas Domovoy e Harpers Bazaar, foi editora da Vogue, durante sua carreira visitou cerca de 1869 apresentações de novos perfumes e entrevistou quase todos os principais perfumistas dos tempos modernos. Apesar da vasta experiência no campo da indústria de perfumes (positivos e negativos), adora fragrâncias. Atualmente é vice-redator-chefe da revista Sex & The City.}