Pior do que roubar: por que é hora de parar de procurar plágio na moda

Em 1989, o designer subterrâneo Dapper DanConhecido por seu amor pelo hip-hop e logomania, ele capturou a atleta americana Diane Dixon em um casaco de vison de sua autoria - com mangas volumosas decoradas com a abreviatura LV. Depois de 28 anos, algo semelhante aparece na coleção de cruzeiros Gucci, e a Internet literalmente explode em memes: é plágio ou uma fina homenagem da lenda dos anos 80?

O próprio Alessandro Michele, diretor criativo da Gucci, assegura que o famoso casaco de Dapper Dan serviu apenas como fonte de inspiração para ele - não há empréstimo direto da fala. Ainda assim, é difícil se livrar do sentimento de déjà vu: por que uma marca não deveria simplesmente colaborar com um designer, convidando-o a repensar seus sucessos no contexto da moda moderna?

Algumas semanas antes do show no Museu Miho, perto de Kyoto, outro grande jogador da indústria, Louis Vuitton, apresentou sua coleção de cruzeiros; O director criativo da casa, Nicolas Ghesquière, trabalhou com o designer mais importante do século XX, Kansay Yamamoto. As listras que criam a ilusão de ótica, como no traje de David Bowie para a turnê Aladdin Sane, foram inspiradas em gravuras japonesas de caligrafia - tudo isso lê referências às coleções do próprio homem que anteciparam a onda de popularidade dos designers japoneses em Paris. No entanto, Louis Vuitton não esconde: Gheskyer chama a si mesmo de fã de Yamamoto, enquanto o próprio artista japonês se sentou no show da primeira fila.

A questão da natureza secundária da moda moderna é levantada regularmente na indústria. Começando com um plágio franco, como uma história sensacional sobre como Zara usou o trabalho da artista de Los Angeles, Tiusdie Bassen, sem seu conhecimento, para várias coleções de passarelas de grandes e pequenas marcas, evocando pensamentos no espírito de "em algum lugar que já vimos". Traçar a linha entre a cópia franca e a inspiração notória está se tornando cada vez mais difícil - ao mesmo tempo em que se fala sobre quem usou essa ou aquela gravura ou cortou as mangas antes, um homem simples na rua não está particularmente preocupado.

O famoso jornalista Angelo Flaccavento escreveu mais de uma vez que vivemos na era da pós-produção - o termo foi introduzido pelo curador e crítico de arte Nicolas Burrio. Simplificando, toda a cultura moderna, da moda e design à música e arte, é o processamento de coisas existentes ou existentes. É quase impossível chegar a algo completamente novo e sem precedentes: conscientemente ou não, artistas de todas as áreas imitam ou interpretam o que foi criado antes deles.

Uma coisa é retrabalhar o original de tal forma que a caligrafia do designer seja adivinhada, e outra para imprimir impensadamente hits em potencial, na esperança de que ninguém se lembre da fonte original

Até certo ponto, toda a história da moda está associada ao empréstimo. Chanel espreitava ideias para seu estilo corporativo à la garçonne nos itens do guarda-roupa masculino do início do século 20, em particular, com seu amado Arthur "Boy" Kapel. A Dior não inventou a famosa silhueta corola do nada, mas retrabalhou um vestido com uma crinolina do final do século XIX - início do século XX, modernizando-a. A coleção escandalosa de Yves Saint Laurent em 1971 foi inspirada na moda parisiense dos anos 1940 e lembrava uma colagem de coisas encontradas em lojas vintage da Margem Esquerda. Vivienne Westwood frequentemente usava referências ao traje histórico em suas obras, coletando uma única foto de peças visuais de diferentes épocas (mais tarde John Galliano usaria ativamente essa técnica como parte de sua própria marca, e depois a Dior). A idéia de colocar os homens de saia não pertence a Jean-Paul Gautier - ele pegou emprestado do estilista Ray Petri.

Existem muitos exemplos semelhantes, mas nenhum deles diminui a autoridade dos designers mencionados. O que, então, os distingue dos Vetements, que copiam e colam não apenas as coleções de Martin Margiela dos anos 90, mas até mesmo as botas que a heroína de Julia Roberts usava em “Pretty Woman”? Ou da Balmain, que na coleção primavera-verão 2015 mostra a fantasia exatamente da mesma forma que na coleção de alta costura de 1998 da Givenchy? Ou da mesma Gucci que fez óculos para a sua mais recente coleção de cruzeiros, assim como os que Goldie Hawn usou no filme "Overboard"?

Citar, incluindo direto, é normal. Mas uma coisa é reformular o original para que a caligrafia do designer seja adivinhada e outra para avaliar impensadamente possíveis hits na esperança de que ninguém se lembre da fonte original. Pegue a coleção Prada outono-inverno 2014/2015 - parecia um remake moderno do filme Bitter Petra Von Kant, começando com estampas e combinações de cores e terminando com acessórios como faixas de seda amarradas ao redor do pescoço. Mas seria injusto censurar Miuccia Prada com a cópia: por toda a semelhança de recursos, o trabalho do designer parece um repensar qualitativo do tópico.

Na verdade, o próprio Alessandro Michele, desde o momento de sua aparição na arena da moda, foi percebido mais como um estilista talentoso que coletou imagens relevantes de coisas existentes, apenas complementando-as com detalhes literários. E até mesmo a idéia dele de lançar modelos em camisetas e blusas Gucci, como se encontradas nas ruínas com falsificações, parecia ser uma afirmação espirituosa sobre o tema do valor original na agenda da moda moderna.

Há alguns anos surgiu a história de Phoebe Failo, que na coleção Céline outono-inverno 2013 copiou o desenho do casaco Geoffrey Beene, criado dez anos antes. As alegações para o designer incondicionalmente talentoso podem ser apresentadas da mesma forma que para Michele no caso da criação “espiada” de Dapper Dan. No entanto, o crédito de confiança de Filelo não diminuiu no devido tempo. Não desligue Michele. Considera-se que a última década original na moda, trazendo um estilo novo, fresco e não anteriormente existente, foi a década de 1990: tudo o que aconteceu no campo do design de moda depois foi uma compilação de referências e citações.

O consumidor moderno não exige originalidade do designer - muitas vezes a criação em torno da marca HYIP ou a conformidade com as tendências se tornam mais importantes.

Em parte, esse estado de coisas pode estar associado a um aumento acentuado no interesse por marcas de moda com nome e história: foi na década de 1990 que revendedores como Bernard Arnaud e François-Henri Pino se comprometeram a reviver as casas de moda que partiram. Para o lugar de diretores criativos, jovens promissores foram contratados, cuja tarefa era reciclar o legado da marca que lhes era confiada, fazendo-o de acordo com sua própria visão estética. Com o passar do tempo, essa abordagem tornou-se a base para a criatividade dos designers, agindo não apenas como trabalhadores assalariados, mas também criando coleções para suas próprias marcas. Hoje todos pegam emprestado - apenas o nível de qualidade é diferente.

Enquanto isso, um consumidor moderno não exige originalidade de um designer - muitas vezes, a criação em torno da marca HYIP ou a conformidade com as tendências se tornam muito mais importantes. É improvável que a maioria das pessoas comuns saiba quem é o Dapper Dan e por que o casaco criado por Michele não pode ser chamado de fuga do brilhante pensamento do criador.

A moda hoje é 90% empresarial e apenas 10% de criatividade, por isso, para quase todas as marcas, a primeira prioridade é vender o produto, em vez de produzir uma ideia brilhante que sobreviva ao longo do ano. O que aconteceu nos últimos cinco ou sete anos na moda pode ser descrito pelo famoso meme da Internet "o original original é uma paródia lamentável". No entanto, para tratar tudo isso vale a pena com um pouco de humor: no final, há sempre uma chance de cavar o mesmo original no eBay.

FOTOS: Balenciaga, Getty imagens (1), Vetements