Como a tragédia levou as marcas de moda a proteger os direitos dos trabalhadores
Em abril, em uma fábrica em Bangladesh, onde a Inditex e a Primark foram feitas, 1.000 pessoas morreram. Wonderzine observou o que aconteceu a seguir e agora conta como essa tragédia afetou os planos das empresas do mercado de massa.
Durante seis meses, a indústria da moda experimentou um verdadeiro choque - não estamos falando da coleção de estreia de Alexander Wang para a Balenciaga. Em abril, em Bangladesh, uma catástrofe ocorreu em uma fábrica de roupas, onde quase 10 marcas do segmento democrático são costuradas. 1.100 pessoas morreram - considere os alunos de duas escolas ou todo o curso do instituto. Em detalhe, o incidente descreveu a agência Reuters. De acordo com a publicação, em um dos prédios dos tetos da fábrica quebrou, mas o dano foi considerado inofensivo. No dia seguinte, os trabalhadores voltaram para as máquinas - o que aconteceu depois, você já pode adivinhar. Mais cedo na mesma fábrica houve um incêndio que matou 100 pessoas. Um ponto muito importante - foi a fábrica Rana Plaza, notória entre os profissionais. Ela foi liderada pelo espanhol David Mayor, que chegou ao Bangladesh há 10 anos para iniciar a produção, que pode ser um exemplo. O Rana Plaza era uma ilha de humanidade entre essas instituições: aqui as pessoas recebiam um bom salário, tinham um horário de trabalho normalizado e boas condições de trabalho. O prefeito não conseguiu isso em um ano: ele fez contratos quase fantásticos em termos de orçamentos e prazos, e conseguiu atrair grandes players - a Inditex, dona da Bershka, Massimo Dutti e Zara, além da Mango e da Primark. Talvez eles gostassem de seu princípio de "roupas feitas com a alma".
Por que esse desastre aconteceu? David Mayor voltou à Espanha para realizar outro negócio e, em um mês ou dois, o Rana Plaza tornou-se uma fábrica comum, onde os trabalhadores trabalhavam até a noite e recebiam moedas de um centavo. Você não deve ter ilusões: custo de roupas baratas, quanto custam, em grande parte devido a trabalhadores de baixa renda que costuram (às vezes, a maior parte do custo de uma coisa é a participação de alguns Gisele Bundchen em sua propaganda). Rana Plaza foi uma exceção agradável: havia 3 mil pessoas trabalhando lá, e no total quatro milhões de bengaleses estavam empregados na indústria do vestuário. Imagine quantas pessoas estão empregadas na produção de roupas no Vietnã, Índia, China, México, Taiwan e outros exportadores ativos. Pelo menos metade deles proporcionou condições decentes? Informação suficiente de que o salário médio de um funcionário de uma fábrica de roupas no mundo é de cerca de 50 centavos por hora. Após o incidente em Bangladesh, torna-se óbvio para nós que o tópico de quase trabalho escravo não pode mais ser abafado. É indecente para os fabricantes de roupas não falar sobre um tópico vital: a sociedade simplesmente não os entenderá. Além disso, eles precisam de fábricas na Índia, China e México não só por mão-de-obra barata, mas também por sua localização: o tempo de entrega das roupas é bastante apertado, e lembre-se dos problemas típicos com a alfândega, portanto é necessário abordar uma ordem para cada país individualmente.
Agora, grandes marcas estão trabalhando em duas direções. Primeiro, eles se juntam ao Pacto de Segurança de Bangladesh, criado após o desastre de Bangladesh. Este é um plano de cinco anos, cujo primeiro passo é inspecionar todas as fábricas de roupas do país em um ano e identificar violações óbvias, e depois eliminá-las. As marcas Abercrombie & Fitch, H & M e Calvin Klein já aderiram à BSP (contribuem com US $ 5 milhões cada uma), mas a Fast Retailing, proprietária da marca Uniqlo, se recusa. Em segundo lugar, as empresas estão começando a procurar novos países para produzir roupas baratas. Estes incluem estados africanos: a Etiópia é considerada promissora. Nos países africanos, as roupas não são feitas no primeiro ano, mas antes eram iniciativas de caridade destinadas a apoiar países do terceiro mundo. Assim, pequenas oficinas de ética na África abriram a Asos, Diesel e a marca Bono e sua esposa Edun. Não se deve esperar que a abordagem de mercado de massa para a produção mude com o acesso aos países africanos e a única coisa que um comprador pode fazer nessa situação é ignorar as lojas dessas marcas. Mas é de se esperar que os responsáveis por seus operários - como a “fábrica responsável social” da Revolução Industrial II no Haiti - apareçam cada vez mais.
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