Luxo Imperdoável: Por que a Couture Tudo é Possível
Última quinta-feira em paris terminou a primavera e o verão High Fashion Week. Dior foi mostrado um jardim ninfa-povoado, Chanel tinha dezenas de trajes uniformes e olhares cocktail, Atelier Versace se recusou a mostrar e tirou um livro, e Elie Saab fez uma coleção de vestidos bordados com cristais, em que você pode andar em torno do Taj Mahal e não tremer. E toda essa alta costura. O custo médio de uma dessas coisas varia de cinquenta a duzentos mil dólares. Os vestidos de noiva são mais caros - dizem que seu preço pode ultrapassar um milhão. Agora, em 2017, soam como histórias de revistas de arquivo sobre moda parisiense, quando mulheres sussurravam com sedas, se vestiam para o jantar.
Mas tudo isso ainda está acontecendo. E embora o número de clientes de alta costura nos últimos 80 anos tenha diminuído de 40 mil para várias centenas de pessoas, embora com um faturamento anual aproximado de US $ 700 milhões, as vendas de alta costura representam apenas 1% de todas as vendas na indústria da moda, embora a alta-costura esteja constantemente enterrada, viva e bem estão comprando. Quem compra, por que e por que - essas são perguntas não respondidas: se não houver pessoas em seu entorno que usem essas coisas, é impossível aprender alguma coisa de maneira confiável. A lei francesa não permite relatar as vendas de alta costura, porque o marca como um “artesanato”, e as próprias marcas não contam nada - nem sobre números específicos, nem sobre clientes (há uma versão que eles pedem para esconder seus nomes, porque temem eles não foram roubados).
Parece que este mundo, onde os alfaiates têm uma fita métrica sobre os ombros e os tetos decorados com moldagem de estuque, se fechou, mas não é bem assim. A costura está mudando e ela é forçada a mudar: a cada ano, mais e mais questões ideológicas vêm à tona, e está se tornando cada vez mais difícil criar um segmento de vestuário tão a priori conservador.
A data da alta costura é considerada 1858, quando Charles Frederick Worth abriu sua primeira loja em Paris. Então, é claro, não poderia haver perguntas: todos entendiam, por que e quem precisava de costura. Costureiros usavam clientes muito ricos, proporcionando-lhes um guarda-roupa completo - até luvas e meias. No século XX, as próprias casas do nível Christian Dior decidiram se recusavam um vestido ou não a um cliente, para que nem toda mulher pudesse encomendar uma roupa. As exibições foram realizadas exclusivamente como eventos para clientes: tanto Christian Dior quanto Coco Chanel, por exemplo, expulsaram jornalistas que tentavam desenhar modelos da passarela. Então não havia nenhum prêt-à-porter, muito menos um mercado de massa, e todos que o tinham enfatizavam a riqueza. Agora colocamos os tênis mesmo em nosso próprio casamento, compramos camisetas em vez de blusas de seda com jabot e usamos roupas da Zara e da H & M junto com as coisas da Chanel. A moda moderna não dita às mulheres como elas devem parecer, mas tenta entender o que essas mesmas mulheres querem. Ao mesmo tempo, as divisões de alta costura das marcas continuam a vestir os clientes em vestidos insanamente caros, e isso é um problema - e para as próprias marcas em primeiro lugar.
Para ser justo, as marcas não têm uma escolha particular: a alta costura deve ser vendida. Para vender para alguém que tem dinheiro - e muito. O The Wall Street Journal escreve que entre os clientes do ateliê há jovens americanas de grandes empresas, há "dinheiro europeu antigo" - meninas que foram trazidas por suas mães no estúdio de alta-costura, e aquelas de suas mães, e assim por diante. Mas nem uma única publicação nega que a maior parte dos clientes da alta-costura atual seja da Ásia, Rússia, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e, mais recentemente, da Índia e da África.
Quando você vê um oligarca russo ou o casamento de um xeque árabe na Internet, quase sempre é de alta costura e o mais concentrado: de acordo com The Luxonomist, dez a quinze imagens podem ser encomendadas para um convidado árabe, em média, clientes árabes encomendam cerca de trinta vestidos na temporada. Mesmo com um custo mínimo, este é de um milhão e meio de dólares apenas para a alta costura - sem contar os sacos, sapatos e roupas que um cliente pode comprar adicionalmente. Seria estranho não ser guiado por suas idéias sobre o belo ao criar coleções de alta costura, que foram originalmente inventadas como um negócio orientado para o cliente.
Isso explica por que a maioria das coleções de alta costura consiste em vestidos sem peso bordados com flores, lembrando princesas da Disney: são bonitas e compreensíveis, são femininas no sentido convencional, o que significa que são mais fáceis de vender para clientes de países com modos patriarcais - homens com idéias muito tradicionais sobre como uma mulher deve ser. Elie Saab e Zuhair Murad geralmente construíram um negócio sobre isso, e muito bem sucedido: quase 50% das vendas de Elie Saab são de alta costura, que também inclui vestidos de noiva - sua marca faz cerca de trezentos por ano. Tudo - pela ordem individual. Compare com os clientes de alta costura de 60-80 de Jean-Paul Gautier: o próprio designer chama esse número e, embora seja pequeno, ele continua a fazer a alta-costura antiquada, que é mais sobre criatividade e auto-expressão do que sobre a moda ou os gostos da maioria das mulheres mais ricas.
O que fazer nessa situação para marcas que querem se associar não com a Disney, mas com os processos de moda atuais e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro, não é claro. "A alta costura dá ao nosso negócio o que pode ser chamado de essência do luxo. Em contraste com o dinheiro que perdemos, graças à alta costura, ganhamos uma imagem. Veja a atenção que as coleções atraem. Então mostramos nossas idéias", disse Bernard Arnaud, proprietário do grupo. marcas LVMH, que inclui, por exemplo, Christian Dior.
Mas isso é apenas parcialmente verdadeiro. Nenhuma marca importante pode se dar ao luxo de cair em vendas de alta costura, e quando após a saída de Simons da mesma Dior eles caíram cerca de 1%, todos escreveram sobre isso. A fim de não desistir da folga e não estragar sua reputação, as marcas são obrigadas a torcer suas cobras e equilibrar entre os mesmos vestidos de tule e algo na moda, mas usável. Mais uma vez, a Dior contratou Maria Grace Curie de Valentino, que era famosa por seu estilo de alta costura - você definitivamente viu seus vestidos bordados e capas minimalistas. Kyurie diz que ela está "tentando encontrar um equilíbrio entre fantasia e comércio" - e ela faz todas as mesmas fadas do vestido, equilibrando-as com os clássicos trajes "Dior". E Pierpaolo Piccioli, que permaneceu em Valentino, acabou por ser um minimalista e mostrou uma coleção de coisas lacônicas muito bonitas. E, embora os críticos elogiem seu trabalho, não está claro se o risco era justificado: a demanda por vestidos bordados nesse segmento de preço é muito maior do que para as coisas arquitetônicas comme il faut.
O que está acontecendo agora, volta a falar sobre o papel da alta costura no sistema de coordenadas da indústria moderna. Massively falou sobre isso após a primeira coleção de Raf Simons para Christian Dior. O designer mostrou então os vestidos familiares a todos da série “A Mulher Mais Chique do Planeta”, mas também acrescentou ternos simples, casacos, vestidos de bainha - e muitos. Comentários na imprensa foram diferentes - de entusiasmados para "Isso não é uma alta costura!". Tal abordagem de Simons marcou uma mudança acentuada após a era das crinolinas (por um lado) e pura criatividade (por outro), que graças a John Galliano, Alexander McQueen (embora ele não era um costureiro oficial), Martin Margiela, Christian Lacroix, Jean-Paul Gautier e outros designers de renome definiram o visual de alta costura das últimas décadas.
Com eles, a alta costura era realmente a quintessência das ideias de marca, a fuga do pensamento e uma fonte de inspiração. Agora, dos veteranos nesse espírito, apenas Gotye e Galliano trabalham na Maison Margiela. John faz coleções de arte com sucessos variados, e o dono da marca Renzo Rosso deliberadamente faz isso: ele queria contratar um artista e contratá-lo, criando uma espécie de exceção ao atual estado das coisas. Mas o que está acontecendo desde o início da década de 2010 sinaliza claramente um vetor comercial: toda uma divisão com um ciclo de produção muito caro e longo para as marcas é muito pouco rentável se não puder ser conquistada. Além disso, o prêt-à-porter continua a se aproximar em termos de custo e nível de desempenho para a costura, e sua marca se permite fazer apenas sublinhado relevante - em qualquer caso, muito mais elegante do que a costura real.
Acontece que a alta costura remonta ao básico, mas com uma emenda ao fato de que um século e meio se passou e vivemos em um mundo completamente diferente. A questão sobre o que uma marca, que afirma ser a mais autoritária no mundo da moda, pode e não pode fazer neste segmento, não é realmente sobre roupas. Por um lado, ninguém tem o direito moral de reivindicar a alta costura de marcas que visam honestamente clientes da África, Ásia e países do Oriente: as empresas precisam ganhar dinheiro, e a leitura de alta costura continua sendo uma demonstração de excelentes técnicos manuais. Por outro lado, isso não tem nada em comum com a agenda de hoje, e uma marca de moda, se estiver na moda, não pode se dar ao luxo de retrogradar. Tão históricas casas de moda existem entre este martelo e a bigorna, vendendo vestidos pelo preço dos carros. Hoje em dia, marcas jovens como Zuhair Murad se sentem muito mais confortáveis, ocupando imediatamente um nicho muito estreito e não precisam se preocupar se a imprensa da moda as considera a personificação do bom gosto. E no final, não há nada errado com vestidos para princesas árabes.
fotos: Atelier Versace, Museu Metropolitano de Arte, Museu Victoria and Albert
