Vestoj: Anya Aronovski-Kronberg sobre como fazer uma revista de moda independente
PÓS-GRADUAÇÃO DA SÃO MARTINS CENTRAL E FACULDADE REAL DE ARTESuma nativa da Suécia, Anya Aronovski-Kronberg - talvez uma das figuras mais importantes do moderno jornalismo de moda independente. Sua revista Vestoj (leia-se "Veda", traduzida do esperanto como "vestuário"), publicada sob os auspícios do London College of Fashion, considera a moda no contexto da cultura mundial; Esta é uma plataforma para discussões entre teóricos e profissionais, onde não apenas representantes da indústria da moda, mas também funcionários de museus, designers industriais, sociólogos e pesquisadores de várias áreas são atraídos para materiais de escrita. Vale ressaltar que no Vestoj não há publicidade: a publicação tem uma versão em papel, que é publicada uma vez por ano, e um site.
Anya veio a Moscou para dar uma palestra no fórum BE-IN OPEN da nova indústria da moda. Anya me encontra em um café não sozinha - ela tem uma filha Calisto em seus braços, que desesperadamente pede comida. "Ela gosta de Moscou, ela está muito cansada agora e está com fome porque estamos na estrada o dia todo", explica a jornalista. O marido de Anya David está sentado ao lado dela - ela brincando o chama de "cardeal cinza", porque ela às vezes se volta para ele em busca de conselhos. David é um arquiteto de profissão e muitas vezes faz um set-up em eventos Vestoj. Depois que Calisto comeu e adormeceu nos braços de mamãe, começamos a entrevista.
Sobre Moscou
A decisão de ir a Moscou foi espontânea: eu não sabia quase nada sobre essa cidade, mas quando fui convidada para dar uma palestra, eu imediatamente concordei - por curiosidade. No final, viemos com toda a família: eu, David e nossa filha Calisto. Esta viagem é uma viagem introdutória, até agora nós só vimos algumas lojas grandes: TsUM, KM20, GUM - o último especialmente me impressionou com a balança. Primeiro de tudo, eu queria aprender mais sobre o estado da moda moderna russa, descobrir se os designers locais querem entrar no mercado internacional ou planejam se desenvolver aqui.
Sobre o plano de fundo e Vestoj
Eu me formei na Escola de Belas Artes da Central Saint Martins, em Londres, e depois fui para a magistratura na história do design no Royal College of Art. Tornou-se interessante olhar para a indústria da moda no contexto da filosofia, sociologia e antropologia - logo aprendi que para este propósito existe toda uma disciplina e comunidade acadêmica que lida apenas com isso. Depois de estudar, consegui o cargo de editora na Acne Paper, mas depois de alguns anos percebi que era hora de seguir em frente. O Acne Paper foi uma criação de Thomas Persson (editor chefe. - Ed.) e john johansson(diretor criativo. - Ed.) - quando você trabalha nesta edição, começa a entender que precisa conhecer o conceito e as expectativas de seus criadores.
Naquele momento, eu já queria fazer algo para encontrar meu nicho. Muitas vezes me perguntei como seria possível combinar abordagens teóricas e práticas à moda - foi assim que Vestoj apareceu. Foi fácil encontrar autores - na comunidade científica há muitos que querem ir além da comunidade acadêmica e publicar trabalhos em um belo periódico. Foi muito mais difícil encontrar o tom certo. Eu não queria que os cientistas usassem termos que são incompreensíveis para os outros: Vestoj, é claro, não é uma publicação mainstream, mas eu queria que a revista fosse compreensível não apenas para uma audiência acadêmica. Eu sempre uso uma sílaba leve e humor para tornar interessante para as pessoas lerem, eu escolho muitas ilustrações e eu divido textos volumosos em blocos.
Além disso, tento lembrar que nem todos os leitores sabem, por exemplo, quem é Michel Foucault, portanto, todo nome e termo em Vestoj definitivamente terá uma explicação. O ponto principal do meu diário é apresentar a teoria daqueles que não sabem quase nada sobre isso e não fazer as pessoas se sentirem idiotas. Eu também tento atrair como profissionais da indústria de autores que poderiam escrever sobre o seu trabalho de uma maneira crítica. Aliás, eu mesmo me considero parte da indústria, e não cientista, embora continue sendo assistente de pesquisa no London College of Fashion.
Sobre autenticidade
Para cada edição, escolho um tópico, guiado exclusivamente pela minha intuição. Não sei quão clara é minha lógica para o resto, mas cada novo tópico segue seu próprio caminho desde o antigo e nos permite olhar a moda de um novo ângulo. Os leitmotiv das edições anteriores eram masculinidade, vergonha, força. A nova ideia geral é capital, mas ainda não tive tempo de pensar no plano de liberação: enquanto estou em licença-maternidade.
Quanto à questão atual, seu tema é autenticidade. Eu vejo constantemente como os profissionais de marketing de moda usam os termos "artesanato", "artesanal", "legado" e outras palavras que se relacionam diretamente com o conceito de autenticidade. Mas o que os motiva a dar tal significado? E de qualquer forma, é possível ser “autêntico” na moda ou tal coisa não existe mais? Do ponto de vista da indústria, um designer autêntico é aquele que entende melhor os códigos da marca subordinada, mas a moda está mudando constantemente, e os conceitos estão com ela. Por isso, decidi levar os leitores a refletir sobre o significado dessa palavra em nossa época. Para isso, usei uma variedade de formatos: prosa, poesia, ensaios históricos e científicos, fotografia e outros - todos os artigos são absolutamente inestimáveis.
Sobre a honestidade no jornalismo de moda
Meu exemplo é a exceção e não a regra. Por um lado, não há publicidade no Vestoj, então eu não preciso escrever artigos de elogio para as marcas me amarem, isso dá uma certa liberdade. Por outro lado, não quero me tornar um estranho na indústria. Ao contrário dos cientistas, que podem abordar qualquer assunto sem medo de perder a localização dos colegas, é importante para mim não perder o acesso às pessoas. Este é um tipo de dança com poder: embora eu não precise de dinheiro para a publicação do Vestoj, quero fazer parte deste círculo para que meu trabalho continue relevante. Portanto, às vezes eu também toco naqueles que estariam interessados em um público mais amplo - por exemplo, entrevistando grandes designers, embora eu pudesse falar apenas de pequenas marcas independentes.
Nossa principal diferença, por exemplo, da Vogue, é que tento levar o entrevistado a uma avaliação crítica de seu trabalho. Mas às vezes você tem que incluir a autocensura - por exemplo, nesses casos, quando eu sei que meu interlocutor pode se arrepender do que ele disse. Então eu entendo o quão importante é este texto para o artigo e se vale a pena fazer inimigos para mim. Em algum momento, todo jornalista de moda decide por si mesmo se deve recorrer à autocensura ou não. No final, não somos repórteres - somos contadores de histórias, o que significa que todos escolhem a narrativa da história. Isso pode ser considerado jornalismo justo? Ao mesmo tempo, nunca promoveria o produto de alguém - não sou adido de imprensa.
Sobre a Lucinda Chambers
Eu sabia que a história de Lucinda Chambers iria agitar a indústria, mas eu nem imaginava o quão forte(Lucinda Chambers é a ex-diretora de moda da Vogue britânica. Ela foi forçada a deixar a publicação em julho de 2017, após o que ela deu uma entrevista franca a Vestoj, em que ela soou as reais razões para sua demissão. O artigo causou grande agitação e quase imediatamente após a publicação Condé Nast A entrevista reapareceu no site apenas no dia seguinte - mas agora em uma versão editada - Ed.). Naquele momento, pensei que Lucinda tinha acabado de expressar os fatos conhecidos a todos - o que ela sussurrou nos bastidores, mas não falou publicamente. Imediatamente após a publicação, recebi uma carta da Condé Nast exigindo que eu deletasse a entrevista. Já era o fim do dia de trabalho, eu estava perplexo e não tinha tempo para consultar advogados, então decidi que seria mais fácil fazer uma concessão.
Não vou esconder que naquele momento fiquei terrivelmente assustado. Não era uma questão ideológica que se colocava diante de mim, mas sim uma questão prática: quanto tempo seria gasto nos tribunais, quanto dinheiro levaria, e assim por diante. Na manhã seguinte, recebi uma nova carta - desta vez os representantes da Condé Nast escreveram que tudo está em ordem e posso deixar o material no site se corrigir algumas formulações. Em primeiro lugar, aqueles relacionados às circunstâncias em que Lucinda Chambers deixou a editora. A palavra "demitido" foi mais emocional do que verdadeira - enquanto Condé Nast insistiu que a empresa cumprisse o procedimento necessário. Lucinda pode ser entendida, mas também a editora: era importante para eles transmitir que tudo acontecia de acordo com as regras. Tive um pouco de tempo para pensar, mas concordei, porque sabia que a mensagem geral do artigo continuaria a mesma. O material não estava no site por apenas uma noite, mas seu desaparecimento causou uma ressonância ainda maior. Condé Nast foi completamente inútil, enquanto esta situação foi boa para mim - depois disso, todos começaram a falar sobre Vestoj.
Essa situação me ensinou muito. Quando comecei a trabalhar no Vestoj, achei que as grandes corporações eram más. Com o tempo, percebi que esta é uma abordagem muito simplista. É claro que, quando a história de Lucinda se desenrolou, fiquei terrivelmente incomodado com a pressão de uma grande empresa. Agora cheguei à conclusão de que se trata apenas de uma questão de perspectiva e de agenda - cada uma tem sua própria. E mesmo que a posição da Condé Nast fosse contrária à minha opinião, era apenas a agenda deles, e eu, como jornalista, tinha que permanecer objetiva.
Sobre revistas de papel e eventos ao vivo
Sendo uma editora e editora-chefe da Vestoj, não me preocupo com o futuro da imprensa de papel. Eu sei que tenho meu próprio nicho e meus leitores que estão prontos para comprar uma revista, principalmente profissionais da indústria e líderes de opinião. O Vestoj é publicado uma vez por ano, por isso tento tornar a publicação bonita, agradável ao toque, para que possa ser orgulhosamente armazenada na estante entre os livros e relida com prazer. Essas revistas exigem mais atenção, enquanto a edição on-line ainda é sobre velocidade. Por exemplo, se eu decidisse imprimir uma entrevista com Lucinda na versão impressa do Vestoj, teria perdido a relevância há muito tempo. No site, procuro novos autores - na maioria das vezes são jovens jornalistas que ainda não têm muita experiência. Quanto às redes sociais, até agora não vejo muito sentido nelas - afinal, sou de outra geração; embora talvez a coisa toda seja que eu não gasto tempo suficiente nelas.
O que mais me interessa é viver eventos - um maravilhoso formato old school. Acima de tudo eu gosto do fato de que é exatamente o oposto do digital que capturou tudo hoje. Eu gosto de reuniões reais, comunicação, gosto de ver emoções humanas - aqui e agora. Uma vez eu mesmo vetei o uso de dispositivos no evento - era apenas necessário, porque o objetivo era envolver as pessoas no que estava acontecendo, na história dos palestrantes. Os eventos vestoj têm sua própria filosofia: precisam estar presentes. E se alguém não pode vir, então nada de terrível, será da próxima vez.
Meu formato favorito é quando os participantes contam histórias sobre coisas com as quais têm lembranças especiais. Acima de tudo, lembro-me do evento PS1, que David e eu estávamos fazendo no New York MoMA Museum. Em geral, David é meu cardeal cinza, ele me dá bons conselhos e fazemos muitos eventos juntos. Estou envolvido em comunicações e ele é um projeto de conjunto. Este evento foi um motivo para trabalharmos juntos de novo, em uma cidade estrangeira, mas com palestrantes incríveis e um formato familiar. Temos uma formação muito mista: a designer da Dapper Dan, a modelo Pat Cleveland, figurinista da série Sex and the City Patricia Field, a designer Mary McFadden, escritora e primeira editora do Interview Glenn O'Brien, e a editora Vogue Candy Pratts Price. Cada um dos participantes contou a história de uma coisa favorita no contexto de uma época e região. Foi uma espécie de turnê de Nova York ao longo do tempo: Patricia Field falou sobre as rainhas dos anos 50, Dapper Dan - sobre o Harlem dos anos 80 e assim por diante.
Muitas histórias eram muito pessoais, as pessoas compartilhavam seus segredos. É muito mais fácil fazer isso quando poucas pessoas o escutam - voltando ao assunto de banir dispositivos. Poucas pessoas querem derramar suas almas quando vinte pessoas estão sentadas à sua frente com câmeras. Isso é confuso. Eu queria que os ouvintes não se distraíssem com o tiroteio, mas que ficassem completamente imersos nas histórias, para senti-los. Tantas vezes eu estava em eventos que pareciam estar organizados apenas para fazer lindas fotos e vídeos e depois mostrar para os meus amigos. Lá você parece ser um membro da multidão, mas você não é pago por isso. Eu planejo realizar mais reuniões desse tipo: é melhor ver e ouvir pessoalmente do que assistir a reportagens fotográficas.
Sobre dicas para jovens jornalistas
A principal coisa que posso aconselhar aos jovens jornalistas é ser paciente e não esperar por resultados rápidos. Então você ficará menos chateado. Vestoj é uma questão da minha vida, mais um projeto de arte do que apenas uma revista. Eu levo meu trabalho a sério e sei que o farei, não importa o que aconteça - não importa quanto dinheiro eu tenha e se há financiamento. Portanto, desejo que os jovens jornalistas encontrem seu lugar e façam seu trabalho com confiança, não importa quão populares ou impopulares eles sejam.
Fotos: Imagens Getty (1), Tenderbooks
