Sem aposentadoria: 11 damas de moda moderna

Mais recentemente, falamos sobre Buddy Vinkle -Uma mulher de 86 anos que literalmente explodiu o Instagram com suas próprias fotos que podem dar chances a qualquer blogueiro jovem e ousado. A heroína da "idade" não é mais novidade para a indústria da moda moderna. A lendária modelo Carmen Dell'Orefais ainda continua a atuar e andar na passarela, Marc Jacobs Beauty designa a atriz Jessica Lang, de 64 anos, e a empresa de cosméticos NARS, Charlotte Rampling, de 68 anos. A MAC faz uma coleção conjunta com um ícone do estilo Iris Apfel, e a revista Dazed & Confused a coloca na capa, modelos mais antigos são removidos em campanhas publicitárias da American Apparel e da Lanvin. Bem, se você ainda não está inscrito no blog Advanced Style de Nova York, vale a pena agora. É óbvio que a moda hoje deixou de ser refém do limite de idade, e não menos importante, graças às mulheres designers, que pelo seu próprio exemplo provam: depois de sessenta anos, se não começar, então definitivamente não vai para o pôr do sol. Falamos sobre onze damas que estão por trás de marcas mundialmente famosas (e às vezes não por uma).

Alberta ferretti

Alberta Ferretti iniciou sua carreira na moda com a idade de 18 anos, abrindo uma butique de moda na pequena cidade italiana de Cattolica em 1968, e seis anos depois lançou sua própria marca. Em 1988, juntamente com seu irmão Ferretti, fundou a empresa para a produção e distribuição de roupas da moda Aeffe S.p.A., que hoje inclui Alberta Ferretti, Moschino, Moschino Cheap & Chic e outros. Alberta Ferretti é conhecida pelo público em geral como a criadora de vestidos femininos clássicos e vestidos de noite em strass, embora sua contribuição para a moda italiana seja muito maior: em 1998, o designer recebeu a Ordem do Mérito Trabalhista do Presidente italiano e em 2005 o prêmio por conquistas da vida. .

Eu tento acompanhar os tempos: eu adoro ler, eu vou a todas as estréias de filmes, ouço artistas modernos, além do mais, sou muito ativo socialmente e participo de quase todos os eventos. Então eu tento entender o que as mulheres modernas querem, o que significa meus clientes em potencial que vivem uma vida intensa e agitada. Passando tudo isso por mim, tento prever os desejos futuros dos meus clientes.

Betsey Johnson

Os jovens anos da inquieta rave-avó Betsy Johnson estavam no auge dos "anos 60 oscilantes", e isso explica muito. Em 1965, Johnson conseguiu um emprego na Paraphernalia, uma butique de Nova York, uma das lojas mais legais da época, e com Mary Quant e Andy Warhol, ela se tornou a chefe de um movimento revolucionário de jovens de uma forma chamada Youthquake. Em 1970, ela se aposentou para o cargo de diretora de criação da marca esportiva Alley Cat, pelo qual recebeu o prestigioso Coty American Fashion Critics 'Award - então Johnson tinha apenas 29 anos e se tornou a mais jovem designer a receber este título.

Oito anos depois, na esteira do movimento punk, Betsy Johnson lançou sua própria marca de roupas, em 1999 ela ganhou um prêmio do Conselho Americano de Estilistas, e em 2000 ela foi diagnosticada com câncer de mama - felizmente, em um estágio inicial. Parecia que essa circunstância só levou o estilista a seguir adiante: em 2003, além de roupas, Johnson começou a produzir acessórios, sapatos, roupas de banho e jóias, e em 2009 recebeu o próximo prêmio do Comitê de Moda do National Arts Club por sua contribuição à moda. Hoje, com 72 anos de idade, Betsy Johnson continua realizando shows regulares como parte da Semana de Moda de Nova York e para criar roupas loucas no espírito de sua juventude tempestuosa.

Quando envelhecemos, toda a vida vivida é refletida em nosso rosto. Eu sabia disso desde a minha infância, então eu sempre tentei fazer apenas o bem e permanecer positivo, para ficar bem na velhice! Quando eu era jovem, eu era louco por Tina Turner. Olhei para ela e pensei: "Eu quero ser o mesmo quando crescer". Você sabe, tão impressionante, forte e permanecer no jogo, apesar de sua idade. Em geral, hoje eu tento ser um bom modelo para os jovens.

Carolina Herrera

Desde cedo, Carolina Herrera estava familiarizada com o mundo do glamour da moda: sua avó, uma conhecida dama social, frequentemente levava sua neta com ela para visitar amigos de alto escalão e depois para o espetáculo Balenciaga. Na verdade, por muito tempo Herrera foi conhecida por sua vida social, casamento bem sucedido (em 1968 ela se tornou noiva do rico herdeiro Reinaldo Herrera e adquiriu o título de marquesa), o título de uma das mais elegantes de acordo com a International Best-Dressed List, que ela ganhou em 1972, e amizade com artistas como Robert Mapplethorpe e Andy Warhol, que pintaram seus retratos.

Mas uma vez que Diane Vreeland deu a Herrere a idéia de fazer design de moda - aconteceu no alvorecer dos anos 80, e os habitantes do Upper East Side saborearam vestidos expressivos e quase extravagantes. No entanto, seu cliente mais famoso foi Jacqueline Kennedy, que Herrera usou nos últimos 12 anos de sua vida e para cuja filha, Caroline, em 1996, criou um vestido de noiva. Em 2004, Carolina Herrera se tornou a melhor designer de roupas femininas de acordo com o Conselho Americano de Estilistas, e em 2008 ela recebeu deles o mesmo Jeffrey Bean Award por "Contribuição para o desenvolvimento da moda". O mais recente prêmio de Herrera hoje é o Prêmio Couture Council para o Artistry of Fashion do New York FIT Museum.

Eu já pensei em aposentadoria? Mas por que desistir do que você ama verdadeiramente? Eu cresci cercado por coisas bonitas, e tenho um bom olho para a moda, além disso, esta é a minha verdadeira paixão. E a beleza é acima de tudo um reflexo de sua individualidade e mundo interior. Às vezes você vê uma mulher e entende que aparentemente ela não é muito bonita, mas ao mesmo tempo alguma coisa nela faz você pensar: “Que beleza!” Não é tanto atração externa, a beleza é uma combinação de muitos fatores: seus pensamentos e seu gosto e paixão em literatura e arte.

COMME des GARÇONS

A aparência da moda moderna como ela não pode ser imaginada sem Rei Kawakubo - mulheres que de alguma forma influenciaram mais de uma geração de designers. Ela foi pioneira em muitos aspectos: criando modelos conceituais no espírito da beleza feia, experimentos em misturar caro e barato em uma imagem e até usando atores famosos como modelos em shows. Tudo isso apesar do fato de que Kavakubo nunca recebeu uma educação especial em design - em vez disso, ela estudou literatura e arte na Keio University. Isso, no entanto, não a impediu de lançar seu próprio negócio em 1973 - a marca Comme des Garçons, que hoje arrecada US $ 200 milhões por ano.

O trabalho inicial de Kawakubo foi apelidado de "antimoda", "itemized" e "Hiroshima chic" para desconstrução e uso excessivo de cores escuras, no entanto, como o próprio designer admitiu, "Comme des Garcons é um presente para as mulheres, não uma ferramenta para atrair o sexo oposto" . Após o show de estreia em Paris em 1981, Kawakubo se tornou um dos principais embaixadores da moda japonesa na indústria global, e mais tarde Martin Marzhela, Anne Demeulmeister e Helmut Lang chamavam repetidamente Rei Kawakubo de sua fonte de inspiração. No entanto, a moda permanece longe do único campo das atividades de Kawakubo: no início dos anos 90, a estilista lançou a revista SIX, em 1996 tornou-se editora da Visionaire e com seu marido Adrian Joffe abriu a loja conceito Dover Street Market em Londres (e em Tóquio e Nova York), desenvolveu o design das vitrines de sua boutique em Tóquio em colaboração com o estúdio e designer de interiores da Future Systems Takao Kawasaki, desenvolveu uma coleção de cápsulas para o mercado de massa da H & M em 2008 e se tornou parte do sindicato de moda de Paris.

Uma alma recalcitrante sempre busca a batalha com a mediocridade e o poder da injustiça que floresce por aí. Mas é impossível entrar nessa luta se você não se sentir livre. E acredito que o caminho mais seguro para isso é a criatividade. É por isso que a liberdade e o desejo de quebrar as regras - a fonte da minha energia.

Diane von furstenberg

O nome de Diana von Furstenberg é conhecido até mesmo por pessoas distantes do mundo da moda. Nos anos 70, essa lendária mulher ficou famosa por estar nas melhores festas de Nova York e fazer amizade com todo o estúdio local 54, de Andy Warhol a Jane Fort. Na história da moda, von Fürstenberg entrou devido ao seu vestido com um cheiro - em meados da década de 1970, ela popularizou este modelo de jersey simples, para que o vestido de Diane von Furstenberg estivesse no guarda-roupa de quase todas as mulheres americanas, e hoje é uma das exposições do Metropolitan Costume Institute. o museu. Na onda de sucesso em 1976, Diane von Furstenberg tornou-se o rosto da capa da revista Newsweek, em 1998, Diana publica as memórias "Diane: A Signature Life".

Em 2006, foi nomeada Presidente do Conselho Americano de Designers de Moda e agora supervisiona projetos para jovens designers do CFDA / Vogue Fashion Fund e da CFDA Fashion Incubator, em 2008 ela ganhou uma estrela no Fashion Walk of Fame na Seventh Avenue em Nova York, em 2012 ela lançou A primeira coleção de roupas infantis da Gap Kids, e durante a temporada de primavera-verão 2013, organiza uma colaboração com o Google Glass. No entanto, Diana von Fürstenberg merece respeito não apenas por suas atividades na moda, mas também por projetos de caridade: ela fundou a organização filantrópica The Diller - Fundação Família Furstenberg, na qual o Prêmio DVF foi lançado em 2010. Além disso, von Fürstenberg lidera a organização sem fins lucrativos Vital Voices, que visa apoiar o avanço político e econômico das mulheres em todo o mundo.

A coisa mais linda sobre nos tornarmos mais velhos é o nosso passado. Na verdade, a única coisa que me incomoda no envelhecimento é a minha aparência. Eu não uso mais um vestido com um cheiro, porque minha cintura não é mais como uma menina, e eu não gosto disso. Mas eu posso me orgulhar de nunca ter feito nada com o meu rosto - nem Botox nem enchimentos. Em geral, gosto de crescer. Estou ficando mais velho e mais gentil.

Lixadeira Jil

Um dos principais adeptos do minimalismo dos anos 1990, Gilles Zander começou sua carreira na posição de editora de moda na revista alemã Petra, e logo aos 24 anos abriu sua primeira butique de moda, onde vendeu Thierry Mugler, Sonia Rykiel e seu próprio design. Gilles Zander fundou sua própria marca apenas um ano depois, em 1968, em 1975, pela primeira vez exibida na Paris Fashion Week, que, infelizmente, não traz sucesso - o estilo minimalista Zander será totalmente apreciado mais tarde. Bem como a recepção corporativa do designer - a chamada aparência de cebola, construída em combinações de múltiplas camadas de coisas. Por serviços para a indústria em 1994, Zander recebeu a ordem honorária da República Federal da Alemanha, e em 1996, o Fashion Group Award em Nova York.

Em 1997, Gilles Zander vende uma participação de 75% na marca para a preocupação do Grupo Prada - e aqui começa uma série de reviravoltas: devido a desentendimentos com o CEO do Grupo Prada, Patrizio Bertelli, em 2000, Zander perde o cargo de designer-chefe de sua própria marca. mas não por muito tempo, um ano depois, o jovem designer Raf Simons assumiu seu lugar. No entanto, Zander não vai à clandestinidade: em 2009, ela anunciou a criação de uma empresa de consultoria de moda, cujo primeiro cliente é a marca de roupas japonesa Uniqlo. Juntos, eles lançam a linha + J, que acabou se tornando um dos exemplos mais bem sucedidos desse tipo de cooperação. O próximo retorno triunfante às raízes aconteceu em fevereiro de 2012 - Gilles Zander voltou a ser o diretor criativo de sua própria marca, mas, infelizmente, ela não ficou: depois de três temporadas, Zander anunciou que estava saindo por "motivos pessoais".

Imagino a velhice ideal dessa maneira: viver uma vida simples, seguir meu sonho e sempre lembrar que as coisas mais maravilhosas podem acontecer se você virar a esquina. Mas o mais importante é permanecer criativo.

Prada

A bisneta mais nova do famoso Mario Prada, que fundou o negócio da moda já em 1913, Miuccia não parecia estar particularmente interessada na ideia de uma empresa familiar. Após a formatura, ela entra na Universidade de Milão, entra no Partido Comunista Italiano enquanto estuda, declara-se feminista ativa, recebe um diploma filosófico em ciência política e atua como mímica no Teatro Piccolo, em Milão, por cinco anos. No entanto, em 1978, Prada decidiu continuar o trabalho de seu bisavô e, juntamente com seu futuro marido, Patrizio Bertelli, foi levado para levar a marca a um novo patamar. Em 1985, ela ofereceu o primeiro saco da marca - uma mochila de náilon com um logótipo triangular lacônico (em oposição à logomania furiosa naqueles anos), e em 1989 ela estava lançando a primeira coleção de roupas femininas na história da Prada.

Três anos depois, Miuccia Prada lança uma marca subsidiária, Miu Miu, voltada para compradores mais jovens, e em 1996 - uma linha de roupas masculinas. Em 1993, Prada recebeu um prêmio internacional das mãos da CFDA, em 2010 - o Turner Prize, um dos mais prestigiados do mundo no campo da arte contemporânea, em 2013 tornou-se o primeiro premiado com o "Designer Internacional do Ano" pelo British Fashion Awards, e em 2014 Forbes incluiu-a na lista das mulheres mais influentes do mundo. E esta não é uma lista completa. Além disso, Miuccia Prada é uma grande conhecedora de arte contemporânea: na galeria Fondazione Prada exibiram-se exposições de artistas de Walter de Maria a Michael Kaiser, o design das boutiques Prada em Nova York e Los Angeles trabalhou como arquiteto Rem Koolhaas e em 2013 a empresa o artista Damien Hirst apresentou um projeto de arte conjunta “Prada Oasis e o Farmácia Juice Bar de Damien Hirst” no Catar, polindo este negócio com uma coleção limitada de sacolas de acrílico.

Para as mulheres, a questão do envelhecimento é um verdadeiro drama, especialmente considerando que a expectativa média de vida se tornou muito maior. Eu acho que a questão do envelhecimento será decisiva para a sociedade do futuro. "Feio" atrai e nos excita. Ao contrário do cinema ou da pintura, raramente era usado como ferramenta visual na moda e, para isso, meu trabalho era frequentemente criticado. Pesquisar esse assunto me parece mais interessante que a idéia burguesa de beleza.

Sonia Rykiel

Besta de cabelo ruivo de origem russo-romena, Sonia Rykiel no mundo da moda recebeu o título de "rainha knitwear". A história de uma designer autodidata é tão antiga quanto o mundo: estando grávida, ela não conseguia encontrar um vestido adequado no qual ela seria "a mais bela garota grávida do mundo" e, portanto, decidiu criar uma coisa dessas. By the way, foi Rykiel, que se tornou um dos primeiros designers a oferecer roupas para as mulheres na posição. Depois de vários anos de trabalho na butique de seu marido, Laura, Sonia Rykiel abre sua própria loja em 1968, onde ele começa a vender roupas prontas e se torna um dos pioneiros do movimento pronto-a-vestir em Paris.

Sonia Rykiel construiu sua marca com a idéia de uma moda confortável, tomando como base as coisas em que as mulheres podiam se sentir livres e aproveitar a vida: blusas de malha, vestidos de corte simples, culotes. E em 1974, antes que os desconstrutivistas japoneses e belgas chegassem ao cenário da moda parisiense, Rykiel apresentou uma coleção de itens com costuras, bordas cruas e malhas soltas. Em 1983, o designer foi premiado com a Ordem das Artes e Literatura do Ministério da Cultura da França, e dois anos depois - a Ordem da Legião de Honra. Em 2012, aos 81 anos de idade, Sonia Rykiel faz uma declaração pública: ela sofre da doença de Parkinson há 15 anos e conta sua história no livro “N'oubliez pas que je joue”.

Para mim, as mulheres realmente precisam de elegância e sofisticação. Baudelaire disse certa vez: “Você terá que se cobrir de douração para te adorar”, e é exatamente isso que as mulheres têm que fazer. A naturalidade é plana, vazia e feia. Acredito sinceramente que a cirurgia estética hoje é uma necessidade para as mulheres, em um século em que temos tanto medo de envelhecer.

Vera wang

Designer americano de origem chinesa fez o nome na criação de vestidos de noiva - todos os estudantes sabem disso. Desde a infância, Vera Wong dedicou todo seu tempo livre à patinação artística - a garota participou de várias competições e até mesmo apareceu na revista Sports Illustrated. No entanto, depois que ela não foi levada para a equipe olímpica, Wong decide se dedicar à moda e vai trabalhar como editora sênior de moda na bíblia da moda - Vogue Americana, tornando-se, a propósito, uma das mais jovens editoras da história da revista. Deixando essa posição, ela se junta à equipe de design de Ralph Lauren.

Um par de anos depois, enquanto se preparava para seu próprio casamento, Wong percebe que a moda de casamento como uma indústria, na verdade, não existe, e nenhum designer de moda faz um vestido que se adapte às expectativas das noivas modernas. E aqui está a ideia brilhante - para criar os vestidos de casamento perfeitos mais! Em 1990, Vera Wong abriu a primeira boutique na Madison Avenue, uma empresa que hoje cresceu até o tamanho de um império da moda e cuja receita é estimada em US $ 1 bilhão por mês. A propósito, Wong não esqueceu sua paixão juvenil - ela criou figurinos para performances de patinadores como Michelle Kwan e Evan Lysacek, e a medalhista de prata Nancy Kerrigan até se apresentou com a fantasia de Vera Wang nas Olimpíadas de 1994. За эту деятельность в 2009 году Вера Вонг попала в зал славы фигурного катания США.

Если, учась кататься на коньках, ты падаешь, то единственное, что тебе остается сделать, - подняться и начать заново. В моде все то же самое, и к тому же у тебя есть временной лимит. Иногда люди вокруг начинают давить на тебя, подгонять, и в такой ситуации очень сложно решиться принять единственно верное решение. Но я просто стараюсь сохранять голову холодной и ориентироваться на свои ощущения.

Norma Kamali

Норма Камали была ключевой фигурой 1970-х годов, которой удалось перевести понятие sportswear в ранг полноценной одежды на каждый день. Камали окончила знаменитый нью-йоркский Fashion Institute of Technology и была сперва fashion-иллюстратором, а затем сменила мир моды на работу в Northwest Orient Airlines. В конце 1960-х Камали решает вернуться в модный бизнес и вместе с мужем открывает бутик женской одежды. Постепенно ее уверенность в себе как дизайнера крепнет, и уже в 1975 году Норма Камали выпускает первую полноценную коллекцию - целиком из парашютного шелка. Um par de anos após o divórcio, Kamali cria uma marca chamada OMO - uma abreviação de On My Own, que é simbólica.

Na era da liberdade criativa na moda e ao mesmo tempo o florescimento do culto de um corpo saudável, Kamali decide produzir roupas para combinar com o tempo: maiôs de estilos fundamentalmente novos com uma linha de biquínis muito alta, tops e vestidos de noite feitos de lã, usados exclusivamente para criar coisas para esportes tênis na plataforma, que foram posteriormente copiados por muitos designers (você sabe o que queremos dizer). By the way, foi Kamali que se tornou o autor do famoso maiô vermelho em que Farra Fawcett posa no cartaz de Charlie's Angels - agora este item é mantido no Museu Nacional de História Americana, Smithsonian Institution. No final dos anos 90, Norma Kamali tornou-se a primeira designer de moda a lançar sua própria loja no eBay (isso aconteceu alguns anos antes da fundação do Net-A-Porter.com). Hoje, Kamali continua a melhorar não apenas sua marca, mas seu próprio corpo - como a designer admite, nem um único dia dela pode ficar sem treinamento esportivo. O que nós queremos.

Se a nossa indústria está diretamente relacionada ao conceito de beleza, a saúde também deve se tornar uma parte importante dela. Estou muito chateado que os modelos pareçam tão exaustos. Existem maneiras de permanecer magro e saudável ao mesmo tempo, você só precisa sensatamente abordar isso. Uma mulher deve ter um fogo nos olhos, cabelos grossos e brilhantes e pele brilhante. A fome é ruim. O verdadeiro luxo é ser saudável.

Vivienne Westwood

Punk Grandma Vivienne Westwood nasceu em uma família modesta de sapateiro e operário de fábrica de algodão. Quando Vivien tinha 17 anos de idade, sua família se mudou para um subúrbio de Londres, e Vivien entra na escola de arte local para estudar design e jóias. No entanto, após a graduação, ela vai trabalhar como simples professora de escola primária, porque, na opinião dela, "a menina da classe trabalhadora não teve chance de entrar no mundo da arte". A fim de sair da pobreza, Vivienne se casa com Derek Westwood, com quem ele diverge em alguns anos e conhece Malcolm McLaren - mais tarde o empresário dos Sex Pistols e o homem que, de fato, abriu o mundo da Londres subcultural para Westwood. Em 1971, Maclaren abre a boutique Let It Rock em Kings Road (os nomes mudaram várias vezes), em que Westwood vende roupas em seu próprio nome, inspiradas por motociclistas, fetichistas e prostitutas. Logo a loja ganha fama entre a juventude marginal de Londres e se torna um lugar de culto para o movimento punk da época.

Foi a estética inspirada no punk que moldou Vivienne Westwood como estilista e trouxe sua fama no campo da moda. No entanto, Westwood não é apenas um excelente rebelde da moda, mas também um notável ativista político. Ela tem repetidamente falado em apoio aos direitos civis e liberdades, em 2005, juntamente com o grupo britânico para a proteção dos interesses dos cidadãos, Liberdade lançou uma série de camisetas com o slogan "Eu não sou um terrorista, por favor não me prenda", e em 2008 participou maior campanha de desarmamento nuclear. Além disso, Westwood tem trabalhado de forma constante com a Ethical Fashion Africa, lançando malas, cujos rendimentos vão ajudar as mulheres de Nairobi, em 2013, lançaram uma coleção dedicada ao norte-americano Chelsea Manning envolvido no escândalo do WikiLeaks. Vivienne Westwood coopera com a PETA, apóia ativamente a preservação das florestas do planeta, um consumo razoável de água potável e, há vários anos, organizou o movimento Active Resistance to Propaganda, que visa prevenir as mudanças climáticas.

Hoje, todos parecem clones, e as únicas pessoas que realmente se destacam nas ruas são pessoas da minha idade. Eu noto apenas aqueles que não são como os outros, e muitas vezes eles têm cerca de 70 anos de idade. Mas os jovens são em grande parte conformistas, ninguém quer pensar à sua maneira. Fomos treinados para sermos compradores insaciáveis - e agora consumimos tudo sem medida.