Captura cultural: brancos podem usar dreadlocks
A frase "apropriação cultural" Nas manchetes e postagens dos últimos anos, soa cada vez mais como uma acusação. Tantas corporações e celebridades foram declaradas culpadas pelo uso impensado dos códigos culturais de outras pessoas, que é impossível contar todas elas: de Justin Bieber, que sempre esteve em todas as listas das celebridades mais odiadas, a Beyoncé, que todos pareciam amar.
Existem muitas razões para condenação. Por exemplo, headdresses de bindi e índio com penas em tiroteios de revista e em visitantes de Coachella. Ou mostra de coleções dedicadas à "África tribal" abstrata, com a participação de meninas exclusivamente brancas. Citações reconhecíveis de coleções de designers de pele escura em grandes mostras de marcas, não fornecidas com links diretos para o original. Uma cantora branca e durona que serve os movimentos de dança tradicionais da cultura "negra" como seu próprio truque. Modelo branco, pintado sob uma gueixa e vestido com roupas nacionais japonesas, que é removido dos lutadores de sumô como decorações. Penteados associados à herança africana em pessoas brancas. Até mesmo comida de origem africana e asiática, cozida e servida de maneira autêntica. O protesto dos estudantes do Oberlin College, onde Lena Dunham estudou, também foi apoiado pela renomada pós-graduada - ela falou sobre o “desrespeito” das cozinhas japonesa e vietnamita em uma entrevista à Food & Wine.
Algumas das alegações são compreensíveis, algumas causam perplexidade. A questão mais confusa é esta: se o mundo atual é um caldeirão, onde pessoas de diferentes culturas vivem lado a lado, compartilhando experiências e aproveitando as descobertas e invenções de cada um, qual é a diferença fundamental entre "apropriação cultural" e cooperação? entre roubo e troca? Entre "conquista" e o diálogo das culturas? Por que alguns casos de intercâmbio cultural causam indignação universal e outros não? Comentaristas na Internet - e "preto" e branco; e amigável e agressivo; e correto, e não em todos - ainda mais perguntas. Alguém sem uma família mexicana pode comer um burrito? O bairro com um não-francês mastigando um croissant insultando um francês? Você deve jogar fora seus jeans se os seus antepassados não são de estados ocidentais? Todo branco com dreadlocks é racista? Alguém pode acusar a apropriação cultural de meninas de ascendência africana, endireitando seus cabelos naturalmente crespos para serem “como brancos”?
As mulheres brancas são modelos de virtude e adoração. Black - objetos de fetichização e crueldade
A última pergunta é mais comum. Afinal, é precisamente o penteado “preto” das celebridades brancas que explica a maior parte dos escândalos da mídia. Para o uso de dreadlocks e tranças alguém regularmente chamado para prestar contas. Um dos casos mais ressonantes aconteceu com Kylie Jenner, que fez o upload de uma foto no Instagram com cinco tranças na cabeça e uma legenda: "Acordei como disss". Em um comentário ao post, a estrela dos Jogos Vorazes e ativista Amandla Stenberg rapidamente surgiu: "Quando você aprova a cultura negra e seus sinais individuais, você nem pensa em usar sua influência para ajudar os negros americanos chamando atenção para suas perucas em vez de brutalidade policial ou racismo. #whitegirlsdoitbetter. " Omitir o momento em que Justin Bieber fez uma defesa de Kylie e imediatamente chegou a outros discursos mais ambiciosos de Stenberg.
"Os sinais negros são lindos. As mulheres negras não são", escreveu a atriz em um pequeno ensaio, espalhando-a nas redes sociais logo após o confronto com Jenner. "As mulheres brancas são modelos de virtude e adoração. As pretas são objetos de fetichização e crueldade. Essas são as idéias da beleza negra e sobre a feminilidade negra em uma sociedade construída sobre padrões de beleza eurocêntricos ... Enquanto as mulheres brancas são elogiadas por refazer seus corpos, aumentando seus lábios e escurecendo sua pele, as mulheres negras se envergonham das mesmas coisas que foram dadas desde o nascimento ". Em sua conta e no vídeo "Não Cash Crop On My Cornrows", em que ela mais uma vez pronuncia a idéia de que as coisas de sua cultura nativa em afro-americanos estão sendo ridicularizados. E nos brancos as mesmas coisas se tornam "alta moda", "legal" e "original". Ou seja, as garotas brancas, acredita Stenberg, usam-nas para serem "rebeldes", dão a si mesmas um olhar mais "agudo" e provocador - e colecionam elogios.
O fato é que o cabelo africano não é apenas cabelo. Há uma história e contexto que não podem ser ignorados, dos quais você não vai apagar séculos de escravidão e racismo como parte da política do governo. Um homem branco que usa um penteado "preto" ignora esse contexto, transformando o cabelo preto em um fetiche, em uma espécie de rosto negro. Historicamente, essa é uma forma de maquiagem teatral, quando os atores brancos cobriam a pele com tinta preta e seus lábios eram brilhantemente manchados, reproduzindo estereótipos encarnados: os personagens são estúpidos, elegantes, aplaudindo inutilmente as mulheres brancas, controlando mal seus impulsos animais, ridículos e cruéis. Nesse conjunto de papéis, havia também um papel especial - "negro", que desejava o impossível: a libertação dos fazendeiros e da escravidão. Por mais de cem anos, essas caricaturas, humilhantes para os verdadeiros afro-americanos e afirmando o desprezo da sociedade por elas, faziam parte da tradição teatral americana (e não apenas). Qualquer manifestação de blackface hoje em dia é esperada para se encontrar com fúria, seja um “terno preto” (tingindo a pele preta) no Halloween ou todas as mesmas tranças para selfies e gostos.
E não são tanto as mulheres brancas e homens que usam tranças ou dreadlocks - a propósito, eles eram usados pelos vikings, mas hoje esse penteado é associado à cultura africana - e na hierarquia restante: a atitude para "preto" ainda é diferente da atitude para branco. Os últimos decidem o que é “moderno” e “legal”, privando assim os afro-americanos do direito a símbolos de suas próprias culturas. Além disso, os “negros” são forçados a aproximar-se dos padrões “brancos” de beleza: seus cabelos encaracolados naturais são chamados de “desarrumados e desalinhados”, os dreadlocks são “sujos” e o cheiro dos produtos especiais para cabelos com tais características é “desagradável”. com maconha ou especiarias.
Como resultado, o endireitamento regular de cachos desde a infância torna-se para muitas meninas afro-americanas quase um procedimento obrigatório, sem o qual elas não serão aceitas em uma sociedade "branca". A decisão de deixar o cabelo do jeito que está é um gesto radical: já na década de 1960, o afro natural tornou-se quase o estandarte da revolução - e pouco mudou desde então. Para ter uma idéia da situação, você pode, por exemplo, ler o recente ensaio da escritora Jennifer Epperson para a Carta Lenny.
A Gucci não faz nenhum favor a ninguém "pagando tributo" a Dapper Dan. O intercâmbio cultural ocorre entre pessoas, não entre pessoas e corporações.
Fora desse contexto, a história recente da Gucci não deve ser considerada quando Alessandro Michele repetiu a jaqueta do designer Harlemian Daniel Dapper Dan Day para a coleção de cruzeiros da casa italiana. Dan ainda nos anos 80 foi o primeiro a transformar a falsificação em arte: suas roupas, completamente cobertas com os logotipos das marcas de luxo mais desejáveis - incluindo a Gucci - eram usadas por astros do hip-hop, bandidos e simplesmente dândis locais. O próprio designer chamou o que fez com as coisas do guarda-roupa de clientes brancos ricos de casas de moda, a palavra "blackanize". Michele dedicou sua coleção de cruzeiros à falsificação de moda, empréstimos constantes e trocas entre luxo e moda: ele sujeitou a Gucification não apenas ao trabalho de Dan, mas também a vários outros designers e artistas. Eles estavam todos indignados.
No entanto, em todos os outros casos, a história foi discutida apenas como um exemplo de plágio. E, na situação com Dan, o próprio fato de a coleção ser dedicada à moda falsificada era percebido como um escárnio da história da cultura afro-americana da época. A frase do aclamado texto de Business of Fashion, onde foi dito que o próprio Dapper Dan não teria ficado sem Gucci, porque fez as mesmas coisas italianas que Michele faz com suas coisas hoje, foi levado para baionetas: "Quando Dapper Dan e Black os artistas criam algo, são marginalizados e, quando grandes casas são "inspiradas" por grupos marginalizados, elas só ganham com isso. " "Há uma diferença entre se envolver em uma cultura (comer sua comida, ouvir sua música, dançar). Geralmente feito por pessoas individuais e sua apropriação (predando a estética de outras culturas. Geralmente feita por companhias), os comentadores do texto ressentiram. , "Prestando homenagem a" Dapper Dan. O intercâmbio cultural ocorre entre pessoas, não entre pessoas e corporações. "
Examinar os cofrinhos de outras culturas, procurando inspiração, é um processo completamente normal. Mas, como os críticos acreditam, você tem o direito de fazer isso apenas mergulhando na pesquisa com profundidade suficiente, examinando estereótipos e percepções superficiais, ou convidando representantes dessa cultura a cooperar. "Adoção", escreveu um dos comentaristas no texto BoF, "significa que você passou o tempo para estabelecer um diálogo com a cultura da qual você empresta ... A adoção significaria encontrar Dapper Dan e, talvez, fazer algo juntos. Ou convidar colocá-lo no show, colocando-o na primeira fila, desde que você presta homenagem ao seu trabalho ".
Mesmo se você se afastar da história com Gucci, o valor da aceitação não está na repetição das imagens de outras pessoas, mas na interpretação dos detalhes. Não em copiar o estilo, mas em combiná-lo com o seu. É por isso que a coleção de Ricardo Tisci (o mais crescido na pobreza) para a Givenchy, na qual ele combinou as imagens de cholas latino-americanas com a estética vitoriana e seu próprio estilo, é um exemplo de interação bem-sucedida de culturas. É verdade que uma vez ela provocou uma tempestade de indignação e uma onda de discussão.
Emprestando de outras culturas, geralmente é importante fazê-lo com respeito. Você não deve usar sinais de cultura de alguém como um vestido extravagante - "sexy indiano" ou "nativo selvagem". Ou use itens que tenham significado sagrado, como acessórios - foi no show da Victoria's Secret, quando Carly Kloss foi para a passarela de biquíni com cocar de franja e plumas (esse cocar era de particular importância na cultura dos nativos americanos). . Usá-lo assim, especialmente na passarela, segundo o jornalista Simon Moyi-Smith, do assentamento indiano de Oglala-Lakota, é o mesmo que usar ordens reais e "corações púrpura" póstumos como acessórios, sem merecê-los.
Veja como suas memórias de infância, as realidades da juventude de seus pais, os elementos de sua identidade se transformam em lembranças para dândis ricos, estranhamente e nem todo mundo é feliz
Enquanto isso, a apropriação pode ser chamada de empréstimo, a tomada de tradições não apenas de diferentes nações, mas também de grupos sociais marginalizados. De fato, toda a tendência da “estética da pobreza”, flertando com imagens de pessoas das classes mais baixas, que foram recentemente ridicularizadas, embora com medo delas, é um exemplo de apropriação. Não é apenas sobre a vida dos caras do gueto. Mas também sobre, por exemplo, a colaboração de Rubchinsky com a Burberry, que revive o estilo dos britânicos Gopnik - Chavs, que ao mesmo tempo amou a célula da grife, o que quase arruinou a reputação da marca. Fãs anteriores sentiam vergonha de comprar as coisas dela. Agora a imagem está novamente se tornando moderna.
Uma onda de entusiasmo por todos os pós-soviéticos também pode ser considerada uma apropriação - e este exemplo é mais compreensível para os residentes da antiga URSS, porque já afeta sua própria experiência. Ambos os irmãos Rubchinsky e Gvasalia, a força motriz desta história, encontraram esses tempos e viveram neles. A questão é, não são os compradores ricos que, não tendo nenhuma idéia sobre a pobreza pós-soviética, repressões soviéticas sob a bandeira com uma foice e martelo, usam Vetements Hoodie por US $ 700?
Afinal, só por causa das associações dolorosas para muitos espectadores russos, essa tendência é tão desagradável. Perceber as "poéticas da pobreza" e áreas de dormir, mercados e coisas enormes do ombro de outra pessoa é mais difícil, se para você não é apenas um estilo, mas a realidade de um passado desesperadamente pobre, ao qual você tem medo de voltar um dia. Para ver como suas memórias de infância, as realidades da juventude de seus pais, os elementos de sua identidade se transformam em lembranças para dândis ricos, a julgar pelos comentários na mídia russa, não é agradável para todos.
E, no entanto, a popularidade desses estilistas e sua estilística despertaram interesse na cultura moderna dos países pós-soviéticos em geral. Isso deu uma oportunidade para muitos "russos" se integrarem no fluxo cultural do mundo, de maravilhas exóticas se transformando em heróis globais. E, ao mesmo tempo, livrar-se dos estereótipos sobre ursos e balalaikas e gangsters russos de filmes de Hollywood. Isto é, embora os sinais de sua própria cultura em representantes de outras culturas possam trazer desconforto, a longo prazo, o efeito pode ser positivo. Tentar “preservar” culturas, deixando suas fronteiras impenetráveis, a fim de protegê-las de ataques estrangeiros, na era da globalização é ingênuo e improdutivo. Compartilhar ideias e experiências, o empréstimo é parte integrante do processo criativo. E a possibilidade dessa troca, hoje praticamente ilimitada, é uma das importantes conquistas sociais. E quem sabe, talvez, na transição da propriedade de uma cultura particular para a disposição de uma cultura global, e encontra-se o caminho da segregação para a unidade.
FOTOS: Medo de Deus, Kenzo
