Tudo é complicado: como a moda tenta não sair de moda

Nas profundezas do YouTube você pode facilmente encontrar uma entrevista com Coco Chanelque ela deu à televisão francesa em 1969. Levar sem um choque a máxima de que as mulheres não têm razão para abrir joelhos e andar com calças não funciona em 2017: hoje a entonação de Chanel, uma designer que já foi considerada uma inovadora e revolucionária do mundo da moda, parece não só arrogante, mas e reacionário.

“Luxo de todos os tempos - pele de crocodilo de Birkin”, “falsificações - mal inequívoco” e “apenas um dono muito alto e muito magro de um rosto classicamente bonito” pode se tornar uma supermodelo - essa linha associativa não funciona mais hoje. O triunfo da cultura antifashion e do conhecimento, a morte do luxo convencional, a iminente vitória do corpo positivo, a diversidade e a ambivalência de gênero - tudo isso aconteceu em apenas alguns anos, diante de nossos olhos e mudou a paisagem da moda para sempre. A moda segue a sociedade: novas normas sociais entram em vigor, novas éticas são desenvolvidas. É hora de ver como as tendências da moda são estimadas de um novo ângulo, e por que os mesmos gestos da moda costumavam causar prazer e agora indignação.

Tome responsabilidade social, por exemplo. Hoje, Gosh Rubchinsky está sendo obstruído por romantizar a cultura dos Gopniks e parasitar comercialmente os problemas de adolescentes difíceis. Mas lembre-se de Vivienne Westwood com seus punks e Raf Simons com seus informes - uma vez o trabalho desses designers foi visto como uma revolta contra o elitismo na moda, e sua estética marginal foi vista como uma tentativa de chamar a atenção para os problemas dos grupos sociais desfavorecidos.

Mudanças semelhantes ocorreram com a percepção das “regras da moda” de Coco Chanel, que ela expôs há meio século para o aplauso do público. Na sociedade de hoje, essa retórica de rejeição é considerada indecente: mesmo Karl Lagerfeld, conhecido por sua incontinência, obedeceu silenciosamente no ano passado e não se permite mais dizer no espírito de “ninguém na passarela suas mulheres com formas desinteressantes” e “Adele ainda é um pouco gordo, embora ela rosto bonito e voz divina ".

Theresa May foi a primeira mulher política a sair de seu negócio bem-feito e habilmente embelezar sua paixão pela moda por uma capa de feminismo.

Em 2017, os empréstimos culturais e étnicos são bem diferentes. Quando, em 1967, Yves-Saint-Laurent mostrou sua coleção africana, que era uma mistura elegante de trajes tradicionais africanos, o estilista foi aplaudido: seu gesto foi interpretado como uma manifestação de correção política e sincero interesse na vida da população africana. Cinco décadas depois, as acusações de designers na apropriação cultural e na exploração da herança de outrem se tornaram comuns. Um exemplo recente é o uso de dreadlocks no desfile de Marc Jacobs da temporada primavera-verão de 2017. Mulheres brancas com dreadlocks na cultura pop agora são vistas como um insulto à memória da luta contra a segregação e um show de moda com dreadlocks sem sombra de direitos humanos - e não como cuspir em face do politicamente correto. Apesar de muitos comentários explicativos, Marc Jacobs, ao que parece, não poderia se justificar.

A diferença nas abordagens de marketing de moda há trinta anos e no final da segunda década do século XXI é muito indicativa. Se, nos anos 80, as táticas de Kelvin Klein foram consideradas um passo revolucionário, o que levou ao postulado aparentemente imutável que “vende jovens”, então hoje é indecentemente jovens em campanhas na moda para não surpreender ninguém, mas a aparência de mulheres mais velhas em publicidade de lingerie ou maiôs ainda estão provocando um poderoso debate público.

A metamorfose que passa pela percepção da imagem de uma mulher - figura pública e suas maneiras de se vestir é interessante. Usando o exemplo da primeira-ministra britânica Theresa May, já analisamos em detalhes a evolução do poder moderno: Teresa foi talvez a primeira mulher política que conseguiu sair de seu terno bem apertado e habilmente embala sua paixão por moda e roupas desafiadoras no feminismo.

A jornalista americana Megin Kelly, que entrevistou Vladimir Putin, está seguindo seus passos: ela também afirma que em 2017 uma mulher tem o direito de parecer arbitrariamente sexy e, ao mesmo tempo, ser considerada uma profissional séria. Em contraste, é difícil não lembrar Margaret Thatcher, para quem a roupa conservadora e estrita servia como um toque adicional ao retrato de uma poderosa política, ou Raisa Gorbachev, por causa de seu amor pelos banheiros da moda, ela foi repetidamente sujeita a censura generalizada.

A situação real de Kafka está no mundo da moda com falsificações. Ao longo de sua existência, a moda lutou ferozmente com a falsificação e, de repente, apenas um par de anos, a falsificação tornou-se uma parte importante da cultura oficial da moda. Primeiro, como de costume, a Vetements sentiu tudo: em 2016, como parte da Fashion Week em Seul, a marca organizou uma butique pop-up com o nome oficial de Fake e colocou à venda uma coleção cujo design foi inspirado nas falsificações sul-coreanas Vetements.

E começou: primeiro, Alessandro Michele convida a trabalhar na coleção outono-inverno - 2016/2017 pelo grafiteiro GucciGhost, que ficou famoso por pintar as ruas com os clássicos logotipos da Gucci e depois, na coleção de cruzeiros 2017, produziu cópias de camisetas falsas da Gucci. 90's.

O paradoxo no espírito do novo tempo reside no fato de que falsificações autênticas, vamos chamá-las assim, adquiriram o status de um novo luxo.

Então a Louis Vuitton com a Supreme criou uma coleção conjunta, que foi iniciada por uma linha falsa de skates e camisetas com o logotipo da LV: em 2000, a Supreme lançou sem qualquer coordenação com os franceses. Um dos escândalos mais desencorajadores nesse terreno aconteceu bem recentemente, e novamente com a Gucci. Na mais recente coleção de resorts, Michele apresentou um modelo, cujo design foi quase exatamente emprestado de Dapper Dan, o famoso alfaiate dos anos 90, que usou o simbolismo das grandes marcas - da Gucci à Louis Vuitton - para fabricar seus produtos sem hesitação. Parece absurdo, mas apenas Michele teve que se desculpar por esse duplo plágio por um longo tempo.

O paradoxo no espírito do novo tempo está no fato de que essas autênticas falsificações, vamos chamá-las assim, adquiriram o status de um novo luxo: as camisetas Gucci muito atualizadas dos anos 90 tornaram-se um déficit logo após a venda, mas os preços dos itens da coleção Louis Vuitton x Supreme supera as suposições mais loucas. A atual agenda da moda não permite nenhuma conclusão definitiva sobre o assunto, e tudo o que resta é abrir a boca para o espanto de observar como esse falso bacanal terminará e quem acabará com o fluxo interminável de quase-falsificação.

No final deste texto, gostaria de dizer que todos os julgamentos e observações do autor são inconclusivos: novos silogismos da moda não são esculpidos em pedra, e a relação entre moda e nova ordem social é mais precisamente determinada pelo status exaustivo do Facebook: "Tudo é difícil". Para continuar.

Fotos: Portos, vetements