Como encontrar fragrâncias decentes em uma loja de cosméticos de rede

Eu não gosto do mercado de massa. Mas se você tem que aturar roupas, sapatos, eletrônicos e outras coisas, então o mercado de massa na perfumaria é absolutamente inaceitável para mim. Entretanto, antes que tal deformação profissional ocorresse, eu, como muitos, cultivava o amor pela arte com base em um segmento de massa. Dolce & Gabbana Pour Homme e Armani Acqua di Gio não são um som vazio para mim, lembro-me de seu som de memória e agradeço-lhes. Afinal, esses e outros sabores semelhantes serviram de ponto de partida para a busca da beleza. Desde então, os antigos motivos e ritmos olfativos do início dos anos 2000 começaram a ser gradualmente esquecidos, e parei de acompanhar a situação e a dinâmica desse mercado.

No entanto, para muitos, a questão é, quais composições você deve prestar atenção ao visitar qualquer uma das conhecidas cadeias de lojas de perfumes e cosméticos, e se você pode encontrar algo que valha a pena lá. No início, respondi honestamente "não sei", mas a curiosidade me levou a ingressar no Novo Mundo Antigo. Além disso, entre os amantes da perfumaria, há rumores sobre a popularização de idéias seletivas com marcas modernas de massa. Se a perfumaria seletiva está se movendo em direção a um consumidor amplo é uma questão para estudo em um artigo separado, e voltaremos a ela mais tarde.

Primeiro, a perfumaria em massa não é uma obra de arte, está diretamente ligada aos departamentos de marketing de grandes corporações que produzem bens para o mercado consumidor. Para nós, existem centenas de profissionais de marketing, avaliadores, gênios da publicidade, estrelas de primeira magnitude e assim por diante. Essas pessoas estão fazendo de tudo para agradar as preferências de um público amplo e lucrar com isso. Muito lucro. Os perfumistas estão conectados com resumos de marketing, estimativas contábeis, seu trabalho é limitado e o resultado é “conveniente”. Em segundo lugar, a perfumaria em massa, apesar dos comunicados à imprensa e da publicidade, não procura enfatizar nossa personalidade brilhante, independência, audácia, sexualidade ou a que o comprador está respondendo. Cabe ao ofensivo sem rosto e criado para garantir que o consumidor, impulsionado pelo desejo de ter uma marca, escolha o que é elementar para ser entendido. Poucos podem comprar uma bolsa Hermès, mas muito mais do que aqueles que podem comprar o mesmo nome de água. A falta de informação, a falta de confiança em suas preferências e a desconfiança dos consultores são capazes de atrair a atenção do comprador para um cartaz do qual Nicole Kidman olha sedutoramente (Chanel nº 5). Também tente desmontar a composição musical do aroma, quando bilhões de moléculas aromáticas de várias águas estão suspensas no ar. Não, um pote de grãos de café na prateleira não salvará ninguém.

Em terceiro lugar, na perfumaria moderna em massa, não há nada que entre artistas reais seja chamado de plano, uma história. Naturalmente, os antigos clássicos, que chegaram até os nossos dias, passaram por revisões e reformulações, carregam a centelha do criador, já concluída na lenda, como Guerlain Mitsouko, mas isso é apenas uma exceção à regra geral. E quarto, a maior parte dos perfumes na maioria - desinteressante, sem graça para dormir, uma confusão monótona com uma tendência a simplificar ainda mais. E isso é inteiramente e inteiramente culpa do consumidor moderno, que não tem idéia de que papel importante na vida é o olfato e como ele pode diversificar o espectro sensual e emocional.

No entanto, você pode encontrar sabores decentes. Noto mais uma vez que as águas que proponho para namorar são uma escolha subjetiva de composições que pareciam agradáveis ​​a um nariz mimado. O primeiro item desta lista é o Eau de Toilette Armand Basi In Red, que em 2003 literalmente explodiu gráficos de perfume. Este é um cocktail espumante de bergamota fresca, torta, cardamomo temperado, gengibre e flores brancas. Um começo fresco e suculento dura muito tempo, no final transformando-se em um coração de flor branca. Identificar flores é bem difícil, assim como a base almiscarada em que elas expiram, mas a frescura inicial da fragrância, a novidade e as rajadas de faíscas verdes são tão boas que conquistaram com confiança o amor universal, e mesmo dois anos depois foi lançado.

Como no caso dos sabores populares, o In Red conseguiu sua continuação em uma versão mais rica e profunda do eau de parfum, sem alterar seu caráter - saboroso, iridescente com tons frios de cítricos e especiarias, mas ligeiramente flertando com um coração de jasmim. Seguindo-os, flanqueadores adicionais de diferentes graus de desinteresse apareceram, mas o original em vermelho EDT (eau de toilette. - Ed.) E em Red EDP (água perfumada. - Ed.) São bons até hoje. Isso é ideal para escritórios e ocupações ativas.

Outro exemplo semelhante é o Lanvin Éclat d'Arpège. Era ingênuo acreditar que foi removido da venda e não mais produzido. Esta fragrância é uma geração. Eu não conheci garotas que não o conheciam e não o amavam. A composição é simples e sem frescuras, no entanto, quanta ternura, feminilidade, juventude e charmosa inocência está contida nesta água lilás pálida, em uma simples garrafa redonda com a imagem de mãe e filha - um símbolo tocante da casa de Jeanne Lanvin.

A fórmula de flor abre-se com cordas de um lilás florescente, ecoa-se pela peônia e glicínia. O aroma é resistente ao frescor amargo das folhas de chá verde, contraste fino de pêssego e um acorde final almiscarado leve e almiscarado. Infinitamente suave, calmante, querido. Lanvin Éclat d'Arpège é adequado para aqueles que estão apenas ligados ao mundo das fragrâncias, e para aqueles que estão à procura de alguém digno de usar no escritório, na natureza, ou mesmo em férias na cidade. Hoje, há uma dúzia de flankers, mas o original ainda não foi superado.

As casas de moda japonesas raramente se afastam das tradições de perfumaria da Terra do Sol Nascente. O gosto japonês é quando você está pronto para dar metade do reino e a senha de um cartão de crédito para uma garrafa de flores de cerejeira. De fato, seus sabores são leves, penetrantes, às vezes indescritíveis, o mais próximo possível do som natural e da pureza. Issey Miyake sempre foi minha favorita. L'eau d'Issey é lançado, ao que parece, em milhares de variações, mas é este com um lírio fresco e úmido do vale, sedentos acordes de nenúfares, lótus e melão maduro afundam no coração de uma vez por todas. Mais de vinte anos se passaram desde o lançamento da obra-prima da arte da perfumaria japonesa, apesar de ter sido criada pelo francês Jacques Cavalier. Os intermináveis ​​flankers e edições limitadas passaram suas posições e mergulharam no esquecimento, e a pureza natural e clareza cristalina de Issey Miyake L'eau d'Issey ainda é relevante.

Sobre o tema da limpeza, mas já europeu: na casa italiana Prada em 2007 veio Prada Infusion d'Iris. Se você sabe como puro talco ou pó cheira, você pode imaginar este aroma. O som claro, quase semelhante a uma folha de uma íris em uma composição é pesado por uma névoa de incenso discreto no quadro de flores de laranja na parte superior e madeira acentos com resinas na base. Para ser honesto, o sabor é bastante rigoroso, pálido, um pouco arrogante e muito aristocrático, faz você se manter a uma distância razoável.

Eu o peguei em um par oposto a Prada L'eau Ambrée. Quente, âmbar, baunilha-resina, polida a uma bola de cobre com brilho oleoso. Ele envolve e aquece como um tippet caxemira. O farfalhar poeirento do patchouli dá volume e força extras. Em geral, os aromas da casa Prada sempre se destacam no segmento de massa. São cinco minutos para selecionar. Mais precisamente, a qualidade desta perfumaria de nicho. Eu acho que a sua existência no segmento de mercado de massa é um truque de marketing para maximizar os lucros. Na minha coleção pessoal de todos os três sabor maciço. Um deles - Prada Infusion d'Homme - irmão mais velho de Prada Infusion d'Iris.

Sobre Dior Diorissimo mesmo embaraçoso para falar. Existe algum entre nós que nem sequer ouviu falar dele? A versão moderna do lírio da água do vale - uma reflexão desbotada do passado, 1956 lançamento. A letra graciosa e aquarela do perfumista Edmond Rudnitsky não poderia ser salva, é claro, mas a luz cristalina dos sinos brancos dos lírios do vale, tensa, verde exuberante, um buquê de flores lilases perfumadas e levemente adocicadas ainda é inconfundivelmente captada, embora estejam perdidas na naturalidade. Diorissimo - a personificação da sofisticação, feminilidade, luxo não comercializável, a expressão da alma da Christian Dior no perfume e o amor do estilista pelos lírios do vale, que são o símbolo do sobrenome e emblema da Dior Couture.

Sem ser notado por mim mesmo, mudei para composições orientais. Eu não conseguia encontrar diamantes entre os infinitos produtos novos nas prateleiras, então fiquei feliz em conhecer Yves Saint Laurent Opium. Ele mudou muito. A fórmula foi redesenhada várias vezes. Do ópio 1977 (eu estou familiarizado com o original) quase nada resta, mas o que eu tenho, de repente eu gostei. O ópio é um aroma viscoso, misterioso e oriental, com sândalo, incenso, cravo defumado, e às vezes parece cheirar a caramelo queimado, mas pode ser inalado por horas, intoxicado com ele, como o ópio verdadeiro. Um buquê complexo e multicomponente de incenso indiano destaca-se fortemente contra o pano de fundo de todos os outros e, infelizmente, nem todos serão adequados devido à sua gravidade. Este é um daqueles representantes dos clássicos imortais, que adquire um valor especial em relação ao frescor e à água das outras águas. É como um portal para outro mundo, ainda cheio de felicidade, languidez e semi-escuridão.

Uma fragrância interessante foi encontrada em uma marca de cosméticos da France Eisenberg. Foi descoberto por acaso, porque minha atenção foi atraída pelo nome Diabolique (sempre foi interessante como o diabo e o outro mundo têm cheiros de marcas de massa). Descobriu-se que as fragrâncias de Eisenberg reivindicam o título de perfumaria seletiva. O som é unbanal, lembra um pouco Prada Infusion d'Iris, mas mais denso e profundo. O topo da íris é ecoado pelo acorde de musk animalesco. É aquecida por um cenário amadeirado de cedro e sândalo, e a fumaça de vetiver se espalha ao redor dos riachos sinuosos. Misterioso e reservado. Para saídas noturnas.

Em 2014, a Cacharel relançou sua lendária água, Anaïs Anaïs, e acrescentou o L'Original ao nome. Infelizmente, não estou familiarizado com o 1978 original, então não posso compará-los. Cacharel Anaïs Anaïs L'Original é uma água floral amadeirada com um equilíbrio equilibrado de flores e acordes amadeirados. A amargura e a suculência dos jacintos, a respiração límpida, a nuvem suave de jasmins e lírios do vale repousam sobre uma sólida base oriental de madeira de sândalo, almíscar, vetiver e musgo de carvalho, perfurando toda a fragrância até o topo. Encontrar um análogo no mercado de massa moderno é impossível. Na semelhança real com o original, só posso adivinhar a partir do estilo do final dos anos 70. Mas apenas sobre a semelhança. A fórmula deveria mudar, diminuir o volume, reduzir a intensidade e substituir alguns componentes agora proibidos. Fragrância maravilhosa. Eu não acho que eles ainda façam.

Bem, o trio, que sempre ocupou um lugar especial no meu coração. Antes de uma mulher usar uma dessas três águas, perco a cabeça e fico flácida. Gucci Flora da Gucci, Guerlain Idylle e Lancôme Poême simbolizam beleza, feminilidade, sofisticação e languidez incorporadas em minha lista pessoal. Eles são como três estágios femininos de maturação. Ode Peony-pêssego da naturalidade, juventude e malícia, incluído em Flora por Gucci; o brilho, a beleza trêmula e a variabilidade da juventude no buquê almiscarado de flores brancas com rosas Guerlain Idylle; Sabedoria, intelecto, aliciamento, consistência de uma mulher madura na rara união para o mercado de massa mimosa, narciso, baunilha e tuberosa Lancôme Poeme. Fórmulas de excelente qualidade, poder feminino suave mas esmagador.

E finalmente, salvei a era das lendas e dos sabores - Carven Ma Griffe. 1946 Paris A França dá os primeiros suspiros hesitantes, limpando as cinzas da Segunda Guerra Mundial de seus lábios, tentando arrumar os farrapos de vestidos rasgados e se preparando para viver novamente em excesso e contentamento. No entanto, a guerra deixou uma marca não só na vida das pessoas comuns nas cidades francesas, mas também no pensamento mais criativo de artistas, designers de moda e designers. O verso é uma salva art dédica ensurdecedora, a prata esquecida desbotada, o regalo e o casaco de pele quebraram a toupeira. Eles foram substituídos por minimalismo, modernismo, bolsas para máscaras de gás e biquínis.

Foi então, em 1946, que um avião sobrevoou o centro de Paris, a partir da escotilha da qual centenas de garrafas de garrafas indiscerníveis foram liberadas, cada uma com um pequeno pára-quedas verde-branco cuidadosamente ajustado. Assim, Carmen de Tommaso, conhecida no futuro como Madame Carven, proclamou o triunfo da juventude e o frescor de uma nova vida sobre um mundo destruído pela guerra. Pela primeira vez em cinco anos, um avião no céu não levou pessoas à morte - as misteriosas garrafas foram preenchidas com o novo perfume de Ma Griffe, que Jean Carl criou para a casa de Carven. Ma Griffe era originalmente uma flor-aldeído chipre dos anos do pós-guerra. Misturava a amargura da perda e a ternura de um coração amoroso.

Na nova formulação, a fragrância perdeu sua densidade e intensidade de chipre-flor, mas manteve a feminilidade e a severidade. Os aldeídos ainda são penetrantes, o coração clássico de jasmim, rosas e ylang-ylang é precedido por uma base de musgo de sândalo com musk e especiarias, mas o som é mais pálido e seco, embora não tenha perdido o luxo vintage. Original, lindo, incomparável perfume almiscarado floral. É bom que tenha sido preservado para nós, embora não exatamente em sua forma original.