Metamodernismo na moda: o que é e porque todo mundo fala sobre isso

"A ironia funciona perfeitamente quando você precisa nos fazer sorrir. Mas também é capaz de causar dor, porque usando essa ferramenta é fácil fazer as perguntas mais desconfortáveis. Considero que minha principal tarefa é tentar encontrar essa linha tênue que separa a delicada ironia do sarcasmo. "Esta citação gratuita da entrevista de Demny Gvasalia, que ele deu ao recurso de mídia Vestoj em dezembro de 2017, reconta a mensagem principal do metamodernismo - o conceito que veio mudança pós-moderna.

No Manifesto do Metamodernismo, que em 2011 tornou o termo parte da mídia, o mérito britânico e artista de arte britânico e coautor dos projetos de arte de Shayi Labaaf, Luke Turner, explicou que a sociedade, cansada do niilismo e do niilismo pós-modernos, adotou um rumo à “ingenuidade iluminada e niilismo pragmático e niilismo pós-moderno e ingenuidade e pragmatismo pragmáticos. .

Como o pós-moderno, o metamoderno está se destacando nos destroços do patrimônio histórico, concordando com a afirmação de que tudo de melhor no campo da arte (e inclusive da moda) foi criado no passado. Mas se o método pós-modernista é baseado na destruição e na zombaria maliciosa, o metamodernismo é caracterizado principalmente pela empatia e uma reinterpretação cuidadosa dos “velhos testamentos”.

Com relação à moda, a definição de "metamodernista" foi usada pela primeira vez em conexão com a campanha publicitária Prada da temporada de outono / inverno 2015/16. “Cantos elegantes e irônicos da feminilidade metamodernista”, a imprensa escreveu sobre as fotografias de Stephen Meisel, retratando modelos de coisas que foram emprestadas do armário de uma exemplar esposa de Stepford. Ao mesmo tempo, apesar dos óbvios retrovisores em quadros, não há um único traço de zombaria ou cômico hipertrófico: não se trata de uma caricatura ou paródia maligna, mas de uma foto-reflexão elegíaca sobre a história da questão das mulheres na perspectiva do homem moderno.

"Gostos diferem." "Tudo é relativo." "Não há definições objetivas de beleza e monstruosidade, sagradas e blasfemas." "Não há absoluto certo ou errado." "Para uma melancia e para quem a cartilagem de porco." Aproximadamente, esses gritos posteriores seriam acompanhados por uma demonstração imaginária dos adeptos do metamodernismo. E quanto mais longe, mais óbvio é que a moda se torna a forma de arte dominante em sua época, e os principais metamodernistas da moda são o diretor criativo da Vetements / Balenciaga Demna Gvasalia e o diretor criativo da Gucci Alessandro Michele.

A criatividade de cada um deles é uma reconstrução aumentada da estética já existente: Demna dá remixes para Marghela e Alessandro - um potpourri sobre o tema do Renascimento. Os contextos de eventos e mídia que são formados em torno das marcas patrocinadas Gvasalia e Michele são às vezes mais importantes do que as próprias coisas, que adornam o rótulo: seja uma coleção de memes Gucci ou uma loja pop-up com falsificações de falsificações Vetements (apenas pense) Fenômenos serão definitivamente incluídos no livro de história da moda como amostras de referência de marketing de moda metamoderna. Os heróis do novo tempo surgem de situações de conflito, agindo sobre todos os cânones do idealismo muito pragmático sobre o qual Luke Turner escreveu em seu manifesto.

Por exemplo, seis meses atrás, um escândalo explodiu, e a causa disso foi o empréstimo óbvio da herança do lendário alfaiate do Harlem, Dapper Dan, na coleção de cruzeiros Gucci. E agora, em maio de 2018, a coleção de cápsulas do Depper para a Gucci é lançada, e o próprio Dan, com sua visão criativa única, torna-se parte integrante da marca. A apropriação cultural chega a um novo nível: nós tomamos emprestado, mas com cuidado, com respeito, admirando e admirando, ao invés de gritar e zombar, como na era pós-moderna.

A ilustração mais vívida do metamodernismo da moda é o interesse em jeans reconstruídos e rostos antigos, que nos últimos dois anos se tornaram objeto de intensa caça de moda. E, claro, isso é Gvasalia, como parte de seu trabalho na Vetements - que não sonhava com esses jeans, que foram redesenhados em novos estilos com bolsos abertos - também teve a chance de popularizar esse fenômeno.

Demne e Alessandro têm mais uma característica interessante em comum: nunca é claro - ou são todos sérios, ou são tolos. No entanto, esse sentimento ambivalente também é característico da atividade de outros metamodernistas brilhantes trabalhando em direções adjacentes: seja Virgílio Ablo, Gosha Rubchinsky, Shia Labaf com seu status como ícone da moda e atividade artística ou Kanye West em todos os seus papéis.

A questão é que, de acordo com os mesmos postulados do metamodernismo, não há distinção clara entre "sério" e "brincando", todos os significados e intenções são simultaneamente lidos e reais, irônicos, opostos e relacionados. Shia é o mais elegante, exatamente porque não se esforça para estar na moda. E a bolsa Balenciaga, que imita o pacote da Ikea, não parece uma zombaria para o fascista convicto, porque foi inventada pela Gvasalia principalmente como um acessório funcional que se encaixa bem no ambiente urbano moderno.

"Embora Vetements já existisse como uma marca séria, eu ainda tinha a oportunidade de sair muito", disse Demna na entrevista acima mencionada. "Quase sempre, eu usava guardas uniformizados, não por coragem, mas simplesmente porque essas roupas abriam todas as portas. e eu poderia ir a qualquer clube e a qualquer festa. Nunca fiquei em fila e nunca paguei uma taxa de entrada. "

Costuma-se ouvir como os adeptos da velha moda “real” dos tempos pré-romenos reclamam que os criadores-designers não são mais estimados, eles trabalham em coleções como estilistas. Na verdade, marcas de moda hoje em sua maior parte não vendem coisas específicas, mas a atmosfera, espírito e envolvimento. Mas esse relativismo estético também se revela um marcador bastante claro do metamodernismo: apelar para as formas pessoais e sensuais da opinião pública e da indagação consumista de forma muito mais eficaz do que os fatos objetivos e os objetos materiais.

A revolução de marketing silenciosa realizada pela marca Calvin Klein 205W39NYC sob a orientação de Raf Simons é muito reveladora. Nas fotos da campanha para a temporada outono / inverno 2017/18, juntamente com as coisas da nova coleção anunciada aparecem, embora à distância, em segundo plano, coisas da anterior. Esta técnica sem precedentes e por algum motivo remanescente quase despercebida documenta exaustivamente o próximo estágio de desenvolvimento do marketing de moda: revisitar (não confundir com vintage) oficialmente se torna um componente importante da moda metamodernista e em busca das coisas mais atuais do momento atual nós teremos que nos aprofundar os longos arquivos de Prada, Helmut Lang ou Martin Margiela.

A neologomania, a erosão do gênero na moda e sua pornificação, a destruição do instituto do luxo e do luxo, a hegemonia do streetstyle e o fenômeno do instamodelo desafiando as supermodelos de culto dos anos 90, a democratização da moda política - se baseiam em todos os aspectos e sutilezas da manifestação do metamodernismo na moda moderna, dificilmente terá sucesso. E esse desfile de moda continua.

Fotos: Gucci, Prada, Balenciaga, Calvin Klein