Cultura de humilhação: Por que existem tantos tipos de moda na moda
NO FINAL DE ABRIL O NEGÓCIO DO PORTAL DE MODA divulgou uma grande investigação sobre o suicídio de um estudante na Academia de Belas Artes de Antuérpia - ele era um estudante do terceiro ano do departamento de design da Coréia do Sul. A academia, onde Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk e Demna Gvasalia estudou na época, é uma das três universidades de maior prestígio na indústria da moda - juntamente com Parsons de Nova York e London Central Saint Martins. Infelizmente, os suicídios nas melhores universidades do mundo não são incomuns: os estudantes simplesmente não conseguem suportar a carga de trabalho, a atmosfera de competição e o estresse acadêmico. Mas a história de um jovem designer coreano provocou uma discussão de workshop que vinha fermentando há mais de um ano: o que há de errado com a cultura do comportamento na indústria da moda? Ela é saudável?
É difícil entrar na Academia de Antuérpia, e é ainda mais difícil concluir meu projeto de graduação: se sessenta ou setenta alunos fizerem o primeiro ano de design, um diploma de bacharel obtém um máximo de vinte. Sem normas rigorosas e triagem rigorosa de educação de qualidade não acontece - não importa, estamos falando de design de roupas, direção ou física nuclear. Mas o texto do The Business of Fashion é sobre outra coisa.
O autor cita os estudantes da Academia, antigos e presentes, e dizem que em torno do supervisor do terceiro ano, Walter van Beyrendonk, "surgiu um verdadeiro culto", e todos que não estão entre os favoritos são submetidos à humilhação. Os favoritos da vida também não são açúcar: para lidar com o estresse decorrente do número de tarefas, muitos começam a usar drogas. Nos comentários ao texto, os leitores relembram sua experiência de aprendizado em escolas de design - tanto na Academia de Antuérpia, em meados dos anos oitenta, quanto no Instituto Marangoni, zero estudantes enfrentaram situações semelhantes. Das muitas admissões de graduados, conclui-se que a pressão psicológica, depressões clínicas, a quantidade de trabalho que não pode ser tratada fisicamente, o estresse constante e o fato de algumas pessoas chamarem de “cultura da humilhação” não apareceram na indústria da moda hoje e não desaparecem.
Há uma abundância de exemplos - o que é da vida de designers, o que é da vida de moda gloss. Em 2011, Christoph Dekarnen, então chefe da Balmain, foi para um hospital psiquiátrico. A única editora-chefe americana da Vogue francesa, Joan-Juliet Buck, em suas memórias descreveu como escapou da clínica de reabilitação das guerras corporativas Condé Nast - e mesmo sendo considerada saudável, pediu para mantê-la na clínica um pouco mais "para não ter que voltar ao trabalho" . Alyona Doletskaya, em um livro recente “Não uma vida, mas um conto de fadas”, contou algo semelhante: Natalya Gandurina, na época ainda editora da Vogue russa, foi retirada de seu emprego para um dispensário psico-neurológico. A própria Gandurina, no entanto, conseguiu ser lembrada pela iniciativa de proibir a presença de cães no escritório da Condé Nast da Rússia - foi apresentada contra o husky de Alyona Doletskaya.
Na indústria da moda, designers e editores de gloss são suficientes para olhar o atual ambiente de trabalho como um mecanismo de seleção natural.
O abuso na indústria da moda existiu mais ou menos sempre - e até mesmo se enraizou nele tanto que alguns começaram a considerá-lo parte integrante do processo criativo e um "atributo de gênios". "Eu li em algum lugar aqui", Karl Lagerfeld diz ao francês Numéro em uma entrevista que "agora você precisa perguntar às modelos se elas estão confortáveis em posar. Isso é apenas um fracasso. O designer não pode fazer mais nada." Na mesma entrevista, ele acrescenta: "Se você não quer que suas calças sejam removidas, não vá para a modelo, mas para o mosteiro, há espaço suficiente para todos." E as acusações de que ele estabeleceu o ritmo de trabalho para a indústria da moda, que não pode ser sustentada sem o risco de desgaste profissional, rejeitam decisivamente: "Absurdo. Quando você tem um negócio de bilhões de dólares, precisa obedecer. E se esse ritmo de trabalho não combina com você, experimente em seu banheiro ".
Na indústria da moda, designers e editores de gloss são suficientes para olhar para o atual ambiente de trabalho como um tipo de mecanismo de seleção natural: somente o melhor pode resistir e não se soltar. Neste caso, os mais resistentes ao estresse são equiparados ao “melhor”: uma psique forte e o senso de dever são considerados uma prioridade profissional. Mas talento, inteligência e visão, na verdade, acabam sendo secundários - apesar do fato de que é, ironicamente, que as principais universidades de design do mundo estão tentando cultivar nos estudantes.
Uma abordagem espartana poderia beneficiar o setor? Por um lado, os líderes volitivos, assim como os responsáveis, são necessários. Por outro lado, o domínio (e muitas vezes a impunidade) dos "funcionários duros" emascula a moda. Entre os mais famosos oponentes da atual indústria de sistemas de moda está Raf Simons. Pouco depois de deixar a Dior, ele disse a Katy Horin em uma entrevista à crítica de moda da revista System: "O problema é que quando você tem uma equipe e seis coleções por ano, não há tempo para pensar. E eu não quero trabalhar sem pensar ".
O que podemos dizer sobre a pressão a que não está sujeito um diretor criativo de uma casa de moda, mas um jovem empregado: um estilista assistente, um editor de moda júnior, um novato PR. O mercado está supersaturado com candidatos a cargos "júnior": há menos necessidade de habilidades especiais (assinar os nomes das marcas envolvidas no tiroteio, enviar comunicados à imprensa e entregar coisas para showrooms durante o mês), e a competição é muito maior. As vagas no nível de entrada abertas às vezes são difíceis de encontrar - e ainda mais difíceis de conseguir. O editor de brilho médio recebe cerca de cinquenta e cem cartas para um anúncio sobre encontrar estagiários.
Na coluna do jornal The Business of Fashion, Annabel Maldonado diz que os jovens funcionários muitas vezes enfrentam ameaças e insultos, pagam muito pouco, mas são constantemente chantageados pelo despedimento: os empregadores não se cansam de lembrar aos seus subordinados que são fáceis de substituir. Maldonado lembra que as tentativas de fazer carreira na moda para muitos terminaram em depressão e até mesmo no transtorno de estresse pós-traumático. Às vezes, estagiários, editores juniores e assistentes têm uma relação com o trabalho, mais reminiscente da síndrome de Estocolmo.
"No meu primeiro estágio, que se transformou em trabalho de meio período, fui pago com roupas íntimas", lembra a autora do canal Telegram sobre Bom Dia, Karl! Katya Fedorova. "Eu trabalhei no departamento de relações públicas da marca de linho de luxo em Nova York, mas já que eu não tinha documentos de trabalho, eles não podiam me pagar oficialmente e me davam um salário em mercadorias Meu colega mais empreendedor vendia no eBay Eu estava envergonhado, então a maioria ainda está intacta em casa Não é meu estilo, mas jogar fora desculpe. "
Sofrem privações de muitos sonhos de um futuro profissional. "Com um bom estágio, você obtém não apenas uma excelente educação, mas também experiência, contatos, algum trabalho para o seu portfólio - e tudo isso, ao contrário da universidade, é totalmente gratuito para você", explica Fyodorova. coisas, mas, ao mesmo tempo, saber que, se algo der errado, seus chefes vão cobrir você ". A experiência acaba sendo uma moeda valiosa. Mas, ao mesmo tempo, casos em que editores iniciantes, para trabalhar de graça na indústria da moda, ao mesmo tempo em que são contratados como garçons, se encontram com bastante frequência.
Annabel Maldonado diz que os jovens funcionários muitas vezes enfrentam ameaças e insultos, recebem muito pouco, mas são constantemente chantageados pela demissão.
Exemplos de gestão ética e, ao mesmo tempo, eficaz na moda ainda existem - é assim que as famosas casas de moda Dries Van Noten e Alaïa funcionam. Van Noten produz exatamente duas coleções por ano. Em cada um deles, ele necessariamente inclui itens com bordados para fornecer emprego e renda para as bordadeiras que trabalham com a casa da Índia. Na equipe de Dries van Noten, costuma-se comunicar em pé de igualdade e, em vez de e-mails, eles preferem conversar ao vivo. A cultura de comportamento na casa de Azzedine Alaya era semelhante: ele percebia os empregados como sua família, frequentemente os reunia para o jantar para trocar ideias, declarava abertamente que o ritmo de trabalho aceito na moda era "impossível", e até mesmo por alguns anos para fazer uma pausa. recuperar. Mas essas são casas de moda independentes e autossustentáveis que produzem o mesmo número de roupas que podem vender e não buscam super-lucros. Os gigantes de luxo que possuem a maioria das casas, da Chanel à Saint Laurent, são mais complicados com seu gerenciamento "ético".
Nos últimos trinta anos, os orçamentos de brilho caíram drasticamente - gastos de vários milhões de dólares em filmagens e as enormes equipes de jornalistas estelares da Vanity Fair desde os anos 80 não podem ser imaginadas hoje. Mas a quantidade de trabalho só aumentou, de modo que o nervosismo diminui verticalmente - das autoridades para os subordinados. Mas considerando o estresse como uma característica única do mundo da moda moderna é um exagero ingênuo, Ksenia Solovyova, editora-chefe da Tatler, lembra: “Os problemas dos gestores de topo de alguma corporação siderúrgica do modelo de 2004 não são diferentes dos nossos hoje. e-mails, reuniões, subordinados que arrastam seus problemas para eles, mas não tinham mensageiros instantâneos, instagram e a Amazon não tentava sua fatia de mercado. E startups no Vale do Silício? As pessoas dormem lá por três horas e todo o tempo se estimulam eparatami diferentes graus proibida. A jovens licenciados em Direito que passam a noite no sofá em seu escritório, só para nunca se tornar um parceiro? O stress é aplicado à vida atual e sucesso. E este, também, deve lidar com eles. "
No entanto, Solovyov está convencido de que é impossível simplesmente aumentar a carga de trabalho dos funcionários: “Em nossa empresa, ninguém espreme todo o suco por muito tempo. mais rápido, você deve primeiro se dar o direito de desacelerar e expirar. "
Fotos: JieDa, Departamento de Moda de Antuérpia, Dries / Dogwoof
