De dândi a macho: todas as facetas da sexualidade masculina na moda

Reportando Manchetes A partir das semanas de moda masculina, as palavras “ambivalência de gênero”, “dualização de moda” e similares estão cheias delas. Obviamente, a moda masculina hoje está passando por uma transformação poderosa, refletindo mudanças na sociedade, após a revisão do próprio conceito de sexualidade masculina e identidade de gênero. Decidimos descobrir o que isso significa e como isso aconteceu.

Recentemente, escrevemos sobre o retorno da sexualidade na moda feminina, que agora acompanha as ideias do feminismo, e não com a longa tradição de objetivação das mulheres. Acontece que as mulheres definiram seus novos papéis (ou quase) e a moda feminina seguiu. Surge a pergunta: o que acontece com a sexualidade masculina, identidade e moda? Como esses conceitos estão inter-relacionados e o que eles são agora? A ambivalência da moda masculina demonstra que ainda não há uma resposta óbvia e inequívoca - e o pano de fundo é extremamente fascinante.

A roupa, de uma forma ou de outra, é um pensamento e uma imagem incorporados que envolvem uma pessoa. Apesar da funcionalidade histórica, a necessidade de cobrir e proteger o corpo, a roupa durante séculos tem sido um elemento importante da comunicação não-verbal. Por meio dele, expressamos nossa identidade e humor, lemos as intenções e os papéis sociais dos outros. Através da roupa e, em particular, da moda, nós, conscientemente ou não, expressamos nossa sexualidade, que é uma parte natural de nossa personalidade. A questão da identidade de gênero hoje é particularmente aguda - mas não devemos esquecer que percebemos sua importância como resultado de uma longa luta por nossos direitos e liberdades.

É curioso que os experimentos mais vívidos com gênero e nova sexualidade sejam vistos agora nas semanas de moda masculina, e não nas mulheres. Pode até dizer-se que para a moda feminina este é um estágio parcialmente passado. Nos últimos cinco anos, ela flertou fortemente com o tradicional "estilo masculino", androginia e assexualidade, e agora dirigiu-se a uma revisão da sexualidade tradicional, repensando as coisas que enfatizam a feminilidade, imaginando e revelando o corpo. Vale ressaltar que a moda masculina tomou um curso similar. Hoje, a moda masculina permite-se mais experimentos, refletindo a situação na sociedade e atrás das quais são questões mais fundamentais do que marketing e tendências da temporada.

Existem diferentes tipos de idéias sobre como a sexualidade masculina deve parecer. Podemos denotar, grosso modo, os dois pólos: "natural" e "cultural" - ambos os termos entre aspas. O primeiro implica uma masculinidade sublinhada: músculos, comportamento agressivo, a imagem de um macho forte. De acordo com essa visão, roupas que refinam características masculinas e não são grosseiras o suficiente são percebidas como assexuadas. No segundo pólo, o oposto é verdadeiro. Aqui, quanto mais “aristocrática” e mais refinada a imagem, mais sexual ela é. Neste caso, o papel principal é desempenhado pelo gosto nas roupas. Deve ser o mais refinado possível. Esta divisão é condicional. O mundo é muito complicado para fazer esses tipos se encontrarem em sua forma pura. É importante lembrar que hoje a sexualidade masculina está fortemente associada ao bem-estar financeiro e à disponibilidade de tempo livre: quanto mais de um lado e do outro, mais tempo há para pensar o sexo como fenômeno estético, e não apenas como uma necessidade biológica primária.

Surpreendentemente, em 2015, a sexualidade masculina, ou pelo menos sua manifestação pública, continua sendo um território pouco estudado. Como definir isso? O que é expresso em? O que ela tem a ver com a sexualidade feminina e quais são as diferenças? Os conceitos de sexualidade masculina na maneira em que é costume entender e descrever a mulher, na cultura de massa, quase não existem. Eles não escrevem sobre isso, e o tópico parece tabu. A sexualidade como traço, especialmente sublinhada, ainda é comumente atribuída às mulheres - embora, é claro, seja comum a todos, independentemente do gênero. Assim, a sexualidade masculina está estereotipada em nossa mente com conceitos abstratos que caracterizam uma pessoa: masculinidade, força, determinação, sucesso, inteligência, poder. Ao mesmo tempo, a sexualidade feminina sempre foi expressa em uma forma visual e física, elogiando o corpo feminino e suas curvas e movimentos, mesmo quando a garota está usando um terno masculino. Pensando na sexualidade feminina, muitos de nós provavelmente apresentarão Marilyn Monroe em um vestido com uma clivagem profunda ou uma imagem semelhante: na história da roupa feminina, o fator determinante na sexualidade sempre foi o grau de abertura e proximidade do corpo. O que estava no homem?

Hoje raramente vemos um homem de saia, embora tenham sido seus homens que usaram por muito tempo em diferentes culturas antigas: da antiguidade e do império chinês, os povos da Índia e do Oriente Médio. No entanto, na antiguidade, as roupas carregavam primariamente a funcionalidade e eram um indicador do status social, e não determinavam a identidade de gênero. A antiguidade é um bom exemplo: todos usavam túnicas. Mesmo no século XIV, de onde o sistema moderno de vestuário se origina, e as diferenças na moda masculina e feminina se tornaram mais pronunciadas, as coisas eram em sua maioria andróginas. Lembre-se dos upelands universais medievais. Curiosamente, neste momento, as mulheres estão vestindo roupas enormes, escondendo o corpo de inofensividade, e os homens, pelo contrário - leggings apertadas e túnicas com um recorte no peito. Além disso, no século 15, o comprimento das pernas de um homem já era enfatizado por sapatos pontiagudos e começou a usar o codpiece, o predecessor de roupas íntimas.

Vemos o surgimento do erotismo à moda masculina no final do século XVII com o desenvolvimento das idéias do maneirismo, cujo humor encontra expressão em roupas, por exemplo, no colarinho aberto de camisas. O ideal de um homem refinado aparece, e as roupas masculinas assumem um aspecto mais feminino (pelo menos, moderno): silhueta tensa e ajustada, sapos e punhos enormes, geralmente em várias camadas de renda, e a faixa do pescoço é completamente amarrada com um laço exuberante. Essas idéias se desenvolverão no século XVIII já na onda do dandismo, e a moda retornará a elas mais de uma vez: a imagem de um cavalheiro elegante retornará nos anos 60 e 70 do século passado e acabará aparecendo em shows contemporâneos.

É interessante como a manifestação da sexualidade masculina, localizada no subconsciente, se manifesta em detalhes da moda. Por exemplo, Marcel Proust sempre usou uma flor na lapela com uma orquídea - esse hábito remonta ao século 16, e no final do século 19, na era da decadência e do simbolismo, os boutonnieres personificam a sexualidade e a sensualidade ocultas. As flores se tornam um símbolo do despertar dos sentimentos e da luxúria, e Proust, no romance inacabado “Jean Santey”, descreve a masturbação, comparando-a com a beleza das íris e dos lilases.

Outro exemplo de uma coisa com implicações sexuais é o cinto dos homens. Antropólogos e historiadores do traje atribuem um sentido limítrofe ao cinturão, pois denota uma linha moral, uma estrutura de permissíveis, uma divisão no topo (alma, respiração e mente) e fundo (água, instintos e características sexuais). O cinto completa a roupa e pode se tornar uma arma do crime. Um homem sem cinto é um homem sem calças. O cinto desabotoado é um símbolo do sexo. Outro exemplo é sapatos e, em particular, botas. Na moda masculina, como mais tarde na moda feminina, as botas representam o sexo - elas são historicamente associadas à domesticação da natureza, cavalos, conquistas militares e botas - com a superação de distâncias e obstáculos. Então os sapatos são um fetiche de tempos imemoriais. Mas há coisas mais ambíguas: por exemplo, meias são percebidas como um elemento anti-sexual e meias - como sexy. É porque os bezerros peludos por um longo tempo foram levados para fechar? No entanto, hoje mesmo as meias estão se tornando um assunto de moda - basta lembrar o último show de Gosha Rubchinsky com meias brancas estendidas sobre as pernas da calça.

Na Idade Média, como é comumente acreditado, a civilização européia não se importava particularmente com a aparência. O discurso da sexualidade não era assim. No Renascimento, mais atenção foi dada ao corpo, uma vez que eles interpretaram a antiguidade. Recriamos idéias sobre sexualidade nas imagens que nos restam, as quais, vale lembrar, estavam em circulação apenas nos círculos de elite. Tratava-se de status social e não de sexualidade. No século XIX, a estética vitoriana ostentava roupas de babados, e a sexualidade ainda é secundária aqui. Inglaterra vitoriana em face da supressão da sexualidade desenvolveu uma resposta masculina específica - esteticismo. As roupas mais elaboradas na vizinhança de maneiras sofisticadas eram consideradas o auge da sexualidade masculina e perfeitamente combinadas com orgias em bordéis. Lidando com a história da cultura, vale lembrar: o discurso da sexualidade surge apenas no século XX. As roupas masculinas começaram a ser percebidas como um sinal não apenas do status social, mas também da sexualidade recentemente. A sexualidade é uma característica da cultura do capitalismo tardio. Ao mesmo tempo, a sexualidade natural é preservada em culturas não afetadas pelo capitalismo industrial.

Foi o século XX que nos deu uma revolução fundamental na moda e na percepção da nossa sexualidade. Por exemplo, a década de 1920, na verdade, moldou a moda masculina e feminina, até a atualidade, e os papéis de gênero começaram a passar por mudanças perceptíveis. No início do século XX, o esporte tornou-se moda e o antigo culto ao corpo foi revivido, somando-se aos valores associados à atratividade masculina. No início do século XX, as primeiras competições de fisiculturismo foram realizadas na Inglaterra e na América: a massa muscular torna-se a personificação da masculinidade. O fisiculturismo será incrivelmente popular nos anos 50. Basta lembrar os cartazes publicitários do guru do culturismo, Charles Atlas, que promoveu seu programa de exercícios físicos sob os slogans: "Vou fazer de você um novo homem", "Ei, suspiro, vemos suas costelas". O que está sob a roupa se torna mais importante que a roupa. Neste momento, um novo homem macho está sendo formado, que não esconde seus músculos sob as roupas. Os pôsteres Atlas podem ser considerados os primeiros protótipos da sexualidade masculina masculina, que ainda está presente na consciência de massa, assim como a publicidade de espíritos, covardes e molhos quentes.

A manifestação da sexualidade na moda está diretamente relacionada aos papéis estabelecidos pela sociedade. Em um mundo com um modelo heterossexual dominante, onde as mulheres agiam como objetos sexuais e os homens como consumidores, não se falava em sexualidade masculina. Pela primeira vez, os homens foram objetivados por outros homens em um contexto homossexual, que é cheio de evidências tanto na pintura quanto na literatura - vale a pena lembrar pelo menos Jean Genet, com sua admiração por ladrões, marinheiros, prostitutas e contrabandistas. Na versão cinematográfica do seu "Qur'el", filmado em 1982 por Fassbinder, é claramente visto o que é tão sexy sobre o colete e a tampa.

Como o sexo é de-sensibilizado, a sexualidade é gradualmente atribuída a homens e mulheres como o inferno. A maior contribuição foi feita pela cultura popular e pelas subculturas juvenis rebeldes. Hollywood chique, a aparência de glamourosos ideais masculinos e femininos, que carregam uma certa carga - tudo isso marcou pontos bastante específicos no eixo da sexualidade tradicional, que vemos nas imagens dos símbolos sexuais da época e suas roupas, seja um vestido de seda em Jean Harlow e terno de pele ou de três peças por Clark Gable. A indústria da moda americana e roupas prontas rapidamente responderam à demanda da sociedade, lançando-se para produção e venda ampla de uma cópia de roupas de filmes.

É interessante que ao mesmo tempo na Rússia, ao contrário, as idéias de moda andrógena estão se desenvolvendo. Rodchenko e Stepanova oferecem o uniforme do homem do futuro, que, na opinião deles, deveria usar macacão. O padrão construtivista - um traje masculino universal que daria calor, liberdade de movimento - era caracterizado por um corte simples e um consumo econômico de tecido. Existe até a ideia de criar roupas de papel descartáveis ​​para os camponeses. Rodchenko e Stepanova estavam adiantados - porque, de fato, suas ideias antecipavam a moda moderna. Mas falar sobre sexualidade aqui, claro, não foi. O design foi posto a serviço da funcionalidade e utilidade - quase como agora. A industrialização exigia esforços que a própria sexualidade e falar sobre ela parecessem redundantes e, de fato, inadequados ou mesmo impossíveis.

No Ocidente, enquanto isso, a sexualidade ganhava força, expressa através de boas maneiras e roupas. Uma das primeiras manifestações da influência do estilo de rua urbano e subculturas na moda masculina pode ser chamada de a aparência de um traje zut no final da década de 30 - músicos de jazz definiram a moda para ele, e então outros homens o pegaram. No entanto, os anos 50 e sua geração de “rebeldes sem razão” devem ser considerados o limite definidor do nascimento de uma nova moda e falar de uma nova sexualidade. Como o antropólogo e escritor canadense Grant David McCracken escreveu no livro “Plenitude” no meio do século, “nos anos 50 você faz parte do mainstream, ou James Dean”. Os ícones dos anos 50, com seu carisma sexual sem disfarces e o poder dado pelo cinema, continuaram a dotar roupas e outros itens de vestuário com tons sexuais. Marlon Brando em uma camiseta branca alcoólica e calças largas erotizou a imagem de um simples proletário; então quem não usava uma camiseta como um item sexy - dos primeiros rappers a Pete Doherty.

Por inércia, a energia dos anos 50 se transformou em um movimento dos anos 60 e 70. Embora nos anos 60 nos lembremos da revolução sexual e do movimento de nudistas, a nudez foi percebida, no entanto, como uma manifestação de naturalidade e pureza original, unidade com a natureza. John Lennon e Yoko Ono se apresentaram nesse espírito, estrelando completamente nus, enquanto o contemporâneo Jim Morrison parecia desafiador até em calças de couro. Em 1969, a circulação das placas de Lennon e Ono "Unfinished Music No. 1: Two Virgins" foi confiscada na alfândega para uma capa obscena, e Morrison foi preso por exibir um pênis e simular sexo oral em um show em Miami. Para a brincadeira, ele tinha direito a seis meses de prisão, de onde o ídolo do rock fugiu para Paris.

Na década seguinte, a cena juvenil de Londres e toda uma série de novas subculturas desencadeadas, cada uma das quais compreendia a sexualidade à sua maneira, tornou-se um criador de tendências. A "sede" do movimento punk dos anos 70 serviu como Sex shop na Kings Road, onde Vivienne Westwood e Malcolm McLaren vendiam roupas de látex, ataduras, meias de malha rasgadas, sacos de lixo, coleiras de cães, piercings e botas grossas. Martens Ao mesmo tempo, a imagem masculina feminina voltou à cena - uma espécie de reencarnação da época do dandismo. O sex-symbol e o solista da Roxy Music, Brian Ferry, por exemplo, consideravam os homens mais elegantes dos homens femininos com seu sabor delicado e seu jeito ajustado de se vestir. O próprio Brian usava um smoking branco e falava de si mesmo exclusivamente como uma "orquídea na terra escura" (Proust, oi).

De toda a onda de glam rock (de onde veio Ferry), Mark Bolan e, claro, David Bowie demonstraram o mais brilhante de toda a nova sexualidade. Não só a capa do álbum "Diamond Dogs", onde Bowie é retratado com o corpo de um cão e genitália claramente visível, fala sobre flertar com o gênero. Roland Barth irá comparar sua outra imagem canônica, Ziggy Stardust, com Parsifal, sua vítima que reviveu a humanidade. David Bowie era então "mais do que um homem - uma ideia": ele era seguido por uma multidão de meninos andróginos com maquiagem selvagem, usando sapatos de plataforma, macacões justos e uma boá de plumas.

Androginia em alguns círculos estava em voga antes. Muitos dos estetas britânicos do final do século XIX simplesmente não pensavam em termos de "feminilidade", "masculinidade" quando se tratava de roupas. Pelos padrões de hoje, eles são bastante andróginos. Embora o desejo moderno de escolher roupas sem considerar os estereótipos e o gênero seja compreensível, o fato de que hoje os homens experimentam as coisas das mulheres é uma tendência emancipatória e é percebida como homossexual no discurso patriarcal. Ao mesmo tempo, a homofobia prejudica tanto os homossexuais quanto os heterossexuais de pensamento aberto, que não podem escolher livremente suas roupas. Se um homem coloca uma coisa que é prescrita às mulheres, ele experimentará o poder total da agressão homofóbica.

Os anos 70 dão aos homens a oportunidade de metamorfose. Outra figura importante desta época será o diretor de arte da Esquire, Jean-Paul Good, cujas idéias irão determinar em grande parte a moda dos anos 80. O guru do estilo da época ofereceu homens para combater complexos sexuais através de roupas. O próprio Hood era curto e em vez de salto alto ele usava sapatos e tênis com um design especial que incluía uma plataforma escondida. Em sua opinião, um homem comum americano vestia-se repugnantemente. Em vez das roupas usuais, ele sugeriu usar uma jaqueta com cabides, enfatizar a cintura e também combinar calças de moletom com uma jaqueta volumosa. Em sua coluna com dicas da Esquire, ele conta como os homens melhoram sua aparência com uma variedade de truques: plataformas, ombros e até dentaduras - afirmando novos princípios para modelar uma silhueta masculina.

На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.

A moda dos anos 80 explorou outra interpretação extrema da sexualidade masculina, uma força expressa no volume do bíceps. Casacos com ombros largos hipertrofiados pareciam ser criados para se sentir bem nos heróis da época. A mais popular das artes - o cinema - transmite a imagem de um sujeito forte que pode se defender e a quem nenhuma mulher pode resistir. Não é de surpreender que os principais símbolos sexuais da época tenham sido os caras com punhos fortes, chefiados por Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Dolph Lundgren.

Os principais que combinaram as duas leituras materiais de consistência masculina - expressas em equivalente monetário e muscular - foram hip-hopers. Nos anos 80, após a música "My adidas", os tênis e uma corrente de ouro em volta do pescoço se transformam em um novo uniforme, simbolizando o sucesso, os rappers dominam marcas de luxo. Em suas pegadas, a maioria das marcas de moda dos anos 90 e início dos anos 2000 adotará uma fórmula simples, comprovada e eficaz de “sex sells” - designers e profissionais de marketing estão começando a explorar a sexualidade masculina para vender coisas masculinas e femininas. A imagem masculina extremamente erotizada é um motor de comércio frequente na época: basta lembrar como Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli e D & G trabalharam com ele. Em inglês apareceu até um termo especial - hunkvertising, denotando a objetivação do corpo masculino na publicidade.

Um homem de short e com o peito nu em publicidade é percebido como homossexual, porque até recentemente nas práticas da imagem do corpo masculino não era aceito representá-lo como sexy. O status social desempenhou um papel muito maior que os parâmetros fisiológicos. Condicionalmente sexual, ao contrário, é considerada a própria camisa e traje, porque o status é sexual, e não o corpo como tal. A ênfase na fisicalidade masculina nos círculos heterossexuais está associada à homossexualidade, principalmente por causa de sua marginalidade. Outra questão é como a imagem de homens russos em casacos rosa justos dos anos 90 se relacionam com suas visões tradicionalistas. Esse é um fenômeno específico e está associado a processos bastante políticos, em sentido amplo, do que com gênero. Este é um exemplo de adaptação ao colapso da URSS e da diversidade que apareceu nas prateleiras das lojas de roupas.

A objetificação dos homens é, evidentemente, um sinal não de equilíbrio de gênero nos direitos, mas uma ideia do marketing e do capitalismo. Ao mesmo tempo, nas mentes da maioria, a visão de um corpo masculino nu é percebida de maneira homossexual ou como uma sátira. Um bom exemplo é o anúncio do Old Spice com Isaiah Mustafa em um cavalo branco ou os italianos em uma propaganda de molhos Kraft. David Janatasio, jornalista e autor do artigo "Hunkvertising: A Objetificação dos Homens na Publicidade", diz que os homens percebem a objetificação dos homens com humor, porque nenhum deles admite que as mulheres podem realmente imaginar os homens em suas fantasias sexuais.

Vivienne Westwood disse uma vez que a moda repousa sobre o fato de que no final você estará nu. Os últimos shows da semana de moda masculina interpretaram essa opinião literalmente. De torsos nus, transparente e malha de coisas, ao "muito" show de Rick Owens. Rick lançou modelos com macacões soltos demonstrando pênis nus. A Internet russa acabou por ser especialmente suscetível ao programa: “Para onde vai o mundo e porque é que o espectáculo acontece?”, “A Europa está tentando quebrar valores e geralmente aceitando normas de comportamento”, “Nenhuma coleção, aparentemente os criadores estão conscientes disso, então mostraram os genitais dos modelos” - Isso é moda ???? Isso é fealdade !!! " No caso mais suave - "mau gosto".

A reação ao show mostrou a vulnerabilidade da sociedade. De qualquer forma, o corpo nu masculino ainda é um tabu. Suzy Bubble escreve: "O programa proporcionou uma poderosa cobertura de informações. No entanto, estou convencido de que esse gesto era sobre a liberdade. As coisas de Rick Owens pareceriam estranhas se a calcinha aparecesse por baixo delas." Guy Tribei, do The New York Times, comentou o programa da seguinte forma: "Apesar de estarmos acostumados a descrever genitália em cultura, filmes e arte, ficamos chocados com facilidade, e o show de Rick Owens permanecerá na história. Uma controvérsia sobre gênero depois raramente vemos o show. Tendo nos mostrado a carne, o Sr. Owens deu a entender quão escasso nosso conhecimento do que chamamos de masculinidade. "

O pênis masculino é um tabu da moderna cultura européia, americana e russa. A imagem do falo nu é percebida como pornográfica, obscena e proibida, condenada. Percepções sobre o que é pornografia mudaram com o tempo. No entanto, até agora, essas ideias foram determinadas pelos homens como os principais consumidores dos produtos relevantes. A famosa feminista Andrea Dvorkin escreveu que o próprio sexo é definido como o que um homem faz com seu pau. Assim, o pênis nu na passarela é percebido como uma encarnação grosseira do sexo. A alta moda está intimamente relacionada à sexualidade, mas as regras desse mercado implicam uma parcela da teatralidade, tal encobrimento do corpo com a ajuda de roupas, de modo que seria percebido como “belo” e “sexual”. A exposição masculina aqui é um passo de vanguarda, que é precisamente projetado para uma reação violenta.

O próprio Rick Owens diz que a exposição é o gesto mais simples e básico de uma pessoa. Mas a nudez derruba, realmente detém grande poder. Por um lado, para Rick, o corpo nu de uma modelo é semelhante ao corpo nu de uma escultura antiga. Por outro lado - seu gesto poderia ser avaliado como trolling. No entanto, parece que Rick ainda está lutando pela percepção normal da genitália masculina. E aqui ele não está sozinho. Recentemente, na apresentação da coleção Primavera-Verão 2015, a Acne tratou pessoas com canapés na forma de pênis, e um ano atrás, Walter Van Beyrendonk decorou sapatos com imagens do pênis. Os cristãos, enquanto isso, continuam a se rebelar contra as jóias de Tom Ford na forma de cruzamentos penianos, que são vendidos em diferentes tamanhos por US $ 790.

Falando de modelos seminuas no show de Owens, muitos esqueceram que o casting em si era muito andrógino - a maioria dos modelos parecia feminina. Aqui encontramos outra característica importante dos espetáculos masculinos - a própria ambivalência de gênero. Designers lançam tanto meninas quanto homens no show e nos dizem que a moda é a mesma para todos. Os shows duplos foram realizados em Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N ° 21, Kenzo. Então, Raf Simons mostrou exatamente as mesmas imagens para meninas e homens.

No entanto, a marca comercial Gucci foi a mais interessante. Seu novo diretor criativo, Alessandro Michele, lançou modelos de ambos os sexos em vestidos andróginos: era difícil distinguir quem era quem. Homens e meninas usavam blusas transparentes com laços, calças largas e tops de renda. A Gucci sempre transmitiu a sexualidade na moda e esse programa foi um indicador do que está acontecendo em 2015. É verdade que o público russo, especialmente a mulher, reagiu dolorosamente novamente. Em um woman.ru eles escrevem: "Gays dominam o mundo", "Que horror. Estou apenas em choque. Se ao menos não tivesse chegado até nós", "Onde está a masculinidade? Teríamos apenas na Rússia", "Seu objetivo é reduzir a taxa de natalidade" . Como resposta a isso, as pessoas que pensam da Gucci por seu amor pela luxuosa sexualidade - Versace - na nova temporada se permitiram a imagem do metrosexual clássico dos anos 2000, que agora usa um vestido justo de cardigã e meias brancas.

Muitos críticos de Angelo Flacavento a Suzy Menkes notam que a maioria das marcas, incluindo a Hermès ou Saint Laurent, exploram a imagem de um jovem requintado que prefere roupas neutras e confortáveis, em vez de um homem brutal. Talvez uma coincidência, e talvez não, mas 2015 parece reanimar a década de 1970 com sua androginia e feminização de homens e mulheres. “Até o ponto da impossibilidade, modelos finos, altos e fora da idade tornam-se ferramentas que nos encorajam a comprar”, escreve Flacavento. O Umit Benan, mostra Pigalle, bem como uma série de shows de Londres, que sempre foram famosos pela diversidade de beleza, destacam-se contra o fundo geral: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Aqui vemos uma imagem de um sujeito subcultural brutal, muitas vezes inclinado e barbeado, que parece igualmente corajoso em chamas e em uma camiseta de malha.

O retorno ao serviço da sexualidade feminina sublinhada como uma demonstração do poder de uma pessoa pode ser considerado no contexto do "feminismo fundente", sugerindo que as mulheres têm o direito de controlar a sua própria sexualidade e enfatizá-la como bem entenderem. A mesma conversa sobre a liberdade sexual dos homens é possível? Eles têm algo por que lutar? Acontece que sim: hoje, os homens também estão algemados no quadro dos estereótipos. Eles ainda têm que vencer pelo direito de mostrar seu corpo e se despir para anunciar sem medo de parecer idiotas ou narcisos, pelo direito de usar laços e blusas, como no século 17, se você quiser. De fato, tudo isso é uma manifestação da coragem masculina que tem sido sexual em todos os momentos.

Jean Cocteau usava quatro botões nas mangas desabotoadas - e no início do século XX parecia um gesto de rebeldia. "Não há coragem sem desobedecer as regras", disse ele. A sexualidade em sua forma pura é a ausência de complexos: poder despir-se e, inversamente, vestir-se. Não é segredo que para muitas pessoas usar roupas adimensionais não é um gesto menos audacioso do que mostrar publicamente seu corpo ou pelo menos parte dele. Em seu artigo para iD, Greg French escreve que "a sexualidade da moda masculina está enraizada na liberdade sexual. Quebrando as regras: vestindo calças com saias, misturando cores monocromáticas e brilhantes. Não há nada mais sexy do que ser eu. Eu escolherei liberdade de expressão do que uma imprensa bombada. " Com isso, não podemos concordar e não me lembro do personagem principal do filme de David Lynch, "Wild at Heart", de Nicolas Cage. Quando lhe dizem que ele se parece com um palhaço, ele responde: "Você sabe, essa jaqueta de pele de cobra. Para mim, isso é um símbolo da minha individualidade e fé na liberdade pessoal, garoto."

Acontece que, para os homens que foram acorrentados em papéis tradicionais por séculos, há muito a aprender com as mulheres, que agora defendem o direito de serem elas mesmas e parecer que querem. Primeiro de tudo - a coragem de estudar e divulgar sua sexualidade, não apenas de maneira conservadora, "masculina". Talvez, depois disso, uma variedade de beleza masculina também apareça nos espetáculos masculinos e na publicidade. Exemplos como a participação de Mikhail Baryshnikov, de 67 anos, na publicidade de Rag & Bone, ou de lançar o programa masculino Umit Benan, já dão esperanças a ele. Como dizem, longo caminho a percorrer.

Ilustrações: 1, 2, 3, 4, 5, 6 via Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Acne, Rag & Bone