Diane Perné sobre a morte do glamour, ícones de estilo e assustadores anos 80

A imagem de Diana Pernet no escuro usando óculos e o véu negro é familiar até para quem está longe da indústria da moda. Alunos do sétimo arrondissement de Paris, onde Diana mora, ainda a chamam de "La Sorcière" (em francês - bruxa). Ela se transformou em um símbolo que está na mesma linha com a lendária Diana Vreeland, Isabella Blow e Anna Piaggi - estas são divas, que hoje no mundo estão quase acabando.

No passado, uma designer americana, Diana Perne, mudou-se de Nova York para Paris, fundou em 2005 um dos primeiros blogs de moda - ASVOFF ("A Shaded View on Fashion Film"), e três anos depois - o festival de curta metragem de mesmo nome. Consiste principalmente em filmes de moda e acontece em diferentes cidades, de Antuérpia a Nova York. Pern também é perfumista: neste outono, ela apresentou sua primeira linha de perfume de nicho, criando os perfumes To Be Honest, Desired, In Pursuit of Magic e Wanted. Conversamos com ela sobre viciados em drogas com espingardas e a escuridão de Nova York nos anos 80, sobre como sobreviver em Paris e sobre o desaparecimento da ditadura da moda.

Como você entrou na moda? Quais são suas primeiras memórias?

Nos anos 80, eu morava em Nova York e queria me tornar designer, mas tendo decidido não desenhar bem, mudei para o cinema. Eu decidi ser o diretor. Muitos fotografados na época. No entanto, a ideia de projetar não me deixou. Fui a uma escola de design, mas depois de nove meses a deixei e fundei minha própria marca, que eu vinha estudando há treze anos. Nos anos 80, a moda era incrível. Foi uma época de discoteca quente, que deu um novo impulso à moda. No entanto, eu nunca amei disco. Eu era um defensor do minimalismo e de mulheres bonitas e fortes. Eu morava em um bairro agradável: na 11th street, o império de Marc Jacobs estava se desenvolvendo ao meu lado, a Magnolia Bakery procriava, e os habitantes de Manhattan, no espírito de "Sex and the City", eriçavam-se ao lado.

Por que então você saiu da cidade?

Eu não podia mais ficar em Nova York - no final dos anos 80 houve uma festa lá durante a praga. As ruas estavam cheias de moradores de rua, viciados em drogas. Pessoas morreram de AIDS. Eu morava na área de East Village, e noventa por cento dos meus vizinhos estavam morrendo ou já estavam mortos. A epidemia começou, se não me engano, em 1987. Muitos viciados foram expulsos do Washington Square Park. Todos se mudaram para o parque bem em frente ao meu apartamento e se viraram na minha porta. Lembro-me de que os viciados desse parque com uma espingarda entraram em nossa casa e cortaram o fio do telefone: eu não conseguia nem ligar para ninguém. Eles simplesmente vieram e ameaçaram você: dinheiro ou morte. Meu vizinho foi baleado assim. Foi uma situação típica para aquela época. Não valia a pena viver lá e andar ao longo da ponta de uma faca, e como designer não me inspirava nada. Foi mal lá. Eu não posso nem dizer o quão ruim tudo foi. Então mudei-me para Paris, o que também se revelou sombrio para mim. Pelo menos os primeiros três anos.

Por que Paris parece não ter essa imagem.

Paris não gosta de estrangeiros. Ninguém aqui oferece emprego, pois tem medo de você. Eles temem que você seja melhor que eles. Se você conseguiu um emprego em Paris, um ano depois, e o mantém há três meses, é melhor matar alguém que possa reivindicar seu lugar. Portanto, os franceses protegem seu território. Em vez de trabalhar seu nome é para festas e jantares. Então, eu e meu amigo, como acessórios de moda, fomos convidados para todas as festas da cidade. Se você ainda pode sobreviver, ganhar uma posição, então somente em três anos a sociedade irá aceitá-lo. Em Nova York, eu já era uma figura proeminente e tive que começar do zero. Eu era bastante modesto, mas sabia com certeza que não iria trabalhar para outro designer.

Saias curtas ou longas para usar - você decide. O tempo da ditadura da moda, como cinquenta anos atrás, passou

Como você conseguiu sobreviver a isso?

Deus sabe! Eu comecei com pequenas coisas. Trabalhou como assistente de produção no programa de TV Fashion Files, fotografou Première Vision para instalações e fez figurinos para filmes, em particular, para o filme "Golem, l'Esprit d'Exile", de 1992, de Amos Gitay. Quando me mudei, os primeiros três meses, que duraram para sempre, pensavam que minhas economias seriam suficientes por um ano. Eu não sabia que teria que esticar essas economias nos três anos. No entanto, consegui me manter à tona. Às vezes nós, acostumados ao ritmo de Nova York, parecia que nada aconteceu aqui. Nós saímos, assumimos o trabalho casual e dissemos a nós mesmos que o pássaro estava fazendo o ninho gradualmente, ganhando paciência. Eles esperaram por esses três anos de tentativas para passar. Mas há um truque: problemas nessa cidade são resolvidos por outros estrangeiros. Porque eles eram a sua pele. Eles me ajudaram muito.

Você trabalhou como editor de moda e fez um dos primeiros blogs de moda. Como você veio para criar o perfume?

Eu sonhei com isso vinte anos atrás, quando costurei coisas em Nova York. Há três anos, meu amigo Cristiano Seganfreddo, diretor de arte da Unscent, sugeriu que eu levasse essa ideia a sério e me apresentou aos distribuidores de marcas de nicho como a Diptyque. Meu trabalho foi sem prazos, com calma. Demorou um ano para criar a primeira fragrância. Sobre o mesmo e ainda mais - por outro. Combinei um ingrediente com outro, pensei por muito tempo o que acrescentar: laranja preta, cedro ou patchouli. Foi extremamente meditativo. Eu próprio tenho usado a Comme des Garçons Avignon, a Comme des Garçons Hinoki e o macho Guerlain Vetiver há muitos anos. Como você pode ver, são perfumes fora do gênero. A mesma Comme des Garçons é maravilhosamente revelada em homens e mulheres. Falando dos espíritos criados por mim: eles são diferentes, mas tudo sobre mim. Em woody To Be Honest, por exemplo, há uma nota Comme des Garçons Avignon, Desejada - berry e oriental, Em Busca da Magia - cal e stupefy. Logo, a propósito, virá outro quarto - Procurado. Enquanto trabalhava na Wanted, eu pensei sobre o filme “Night Porter” com Charlotte Rampling no papel principal, mas o nome para o perfume é retirado do título do documentário sobre Roman Polanski “Wanted and Desired”.

Até 30-60 anos atrás, um novo álbum digno de álbum, a coleção de designers poderia se tornar um grande evento. Faça uma revolução. Altere os valores de geração. Tendências fizeram sentido porque o passado foi fundamentalmente alterado. Parece que agora vivemos na época de micro-eventos, e não macro. O que pode ser um grande evento hoje?

De certa forma esta interação com as novas tecnologias digitais. Por exemplo, display digital. Aqui você pode lembrar o recente show Gareth Pugh. Eu acho que num futuro próximo, os desfiles devem desaparecer ou se tornar mais impressionantes. Por exemplo, ocorra no formato de um jantar fechado. Ou tornar-se público: o show venderá ingressos, como em um teatro ou em uma exposição. Os shows atuais são na maior parte chatos e parecem uma perda de tempo. Do ponto de vista do design, foram inventadas mil maneiras, como e o que envolver braços, pernas e o resto do corpo. É importante que, além de design pode fornecer têxteis de consumo. Você veste um suéter - e seu coração fica calmo? Camisola antidepressiva? Eu conheço um designer que já está trabalhando nisso. Os acessórios do Google são o futuro hoje. Para um designer, o principal é escolher o seu nicho e agir. Sportswear, pijamas ou chinelos - vá em frente! Alguém faz minimalismo, alguém gosta de decoração excessiva, mas o mercado e as oportunidades são iguais para todos. Existe um cliente para todos. Saias curtas ou longas para usar - você decide. O tempo da ditadura da moda, como cinquenta anos atrás, passou.

Quando eu olho para o moderno, legal em termos de coleção de design, eu sempre penso, quem vai vestir? As coisas parecem legais no set, em uma campanha publicitária, mas são difíceis de imaginar na vida. Por que existe tal lacuna com a realidade? As pessoas longe da moda acham que metade das coleções de estilo e moderno são feias.

Sim é verdade. Quando trabalhei como editora de moda na Joyce, tive que me comunicar muito com os compradores. Em particular, havia uma multi-marca de Hong Kong, da qual tiramos coisas para filmar. Então eu entendi uma coisa simples: como um jornalista e um estilista, um comprador, um merchandiser, um designer e um comprador percebem a moda - diferentes pontos de vista. O jornalista e o estilista pensam no quadro bonito, o comprador - o que compram (o seu objetivo é ganhar dinheiro), o comerciante - que parecerá bem na vitrine de uma loja. Portanto, é importante que um designer faça vários itens impressionantes para a impressora. Essas coisas você verá em celebridades e improvável - na loja. Alguns designers de uma temporada fazem duas coleções: uma para o show e a imprensa, outra para o showroom e para os compradores. Por exemplo, o mesmo acontece com Stella McCartney ou Thom Browne. A Gucci também é famosa por isso.

Acontece duas realidades, e o que é mostrado nas revistas é completamente divorciado da vida.

Revistas são inspiradoras. Quem realmente vende hoje é celebridades. Mesmo as coisas mais incríveis que as pessoas aceitam e querem, se alguma vez as virem em celebridade. Vende um desejo de imitar. Tão incomum se torna comum. Como resultado, o Instagram se reconcilia entre si.

Cada designer esculpe sua imagem de uma mulher. Costumava haver ícones de estilo, mas hoje alguém homenageou intelectuais andróginos, alguém se diverte e sexy, alguém tem esportistas. Você percebe alguma ideia que transmita o espírito dos tempos? e quais marcas estão perto de você?

Mulheres são diferentes. Por exemplo, garotas em roupas masculinas são sempre sexy. Minhas marcas favoritas são Dries Van Noten, KTZ e o pouco conhecido Boudicca. Coisas dessas marcas compõem metade do meu guarda-roupa. Eu posso usar algo esportivo KTZ e, em seguida, algo clássico Dries Van Noten. Eu amo o que Haider Ackermann, Rick Owens e Ray Kawakubo fazem pela Comme des Garçons. De todos eles, Dries van Notein está sem tempo para mim. Suas coisas, de fato, são sem tendência e valiosas. Modern é o designer que, com toda a conceitualidade, sente o corpo feminino.

Pague quatro mil euros e pareça um fungo nas pernas. Você está falando sério

Mas as marcas progressivas são absolutamente urdidura este corpo.

Eles são progressivos porque as coisas deles estão dizendo. Frase completa O que Rae Kawakubo faz é brilhante em termos de arte. Este é um manifesto. Eu nunca usei as coisas dela. Eu só tenho a bolsa dela, e o perfume dela é o meu favorito. Sua nova coleção incutiu um horror em mim: as coisas pareciam um tumor cancerígeno, e os modelos - "Homem Elefante". O show foi uma mulher em um dos vestidos semelhantes que eu não sei por quantos milhares de euros - eu olhei para ela com horror. Pague quatro mil euros e pareça um fungo nas pernas. Você está falando sério Se você é Lady Gaga, então está tudo bem. Mas Ray e seu marido são empresários inteligentes. Eles se expressam como artistas e ao mesmo tempo se cercam de airbags. Suas carteiras e perfumes estão comprando em todo o mundo e mantêm todo o negócio à tona. Outro exemplo de um designer atemporal de sucesso é o Azzedine Alaya. Enquanto nos anos 80 e 90 no pico foi desconstrução, era sobre o design e não se alterou até agora. Ele nem se importa com o show, ele pode perder a temporada: ele tem clientes fiéis. Falando em fealdade - Miuccia Prada sempre adora jogar no limite. A percepção da beleza é diferente para todos. A fealdade é linda também. Eu amo flores, mas talvez você - não, ou você gosta de flores mortas. Hoje existe um lugar para tudo. Deve ser tolerante Repito, os ditames da moda não são mais. Nós não vivemos nos anos 50, quando era necessário usar uma saia de um certo comprimento, e jeans era considerado um símbolo de rebeldia.

Você é um ícone de estilo. sua imagem é inspiradora. você pode apenas admirar. Você tem ícones para quem você foi orientado e quem influenciou seu gosto?

Meus ícones são do cinema. Na infância, a atriz italiana Anna Magnani foi meu modelo para mim. Então - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Eles têm uma paixão. Minha estética cinematográfica é Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, a New Wave francesa. Fui estimulado a fazer design pelo trabalho do costureiro americano Charles James.

Agora há pouco glamour. Você não sente falta dele?

Hoje o glamour está em perigo. Eu diria que o glamour está morto. Eu amo glamour, mas ele ficou apenas no tapete e nas mãos de estilistas de estrelas. Talvez, se as mulheres não vivessem com tanta pressa hoje, o glamour teria mais chances. Até mesmo Uma Thurman perdeu isso. O problema é falta de atenção. Nós gastamos em nosso iPhone e Internet. Glamour nem sempre significa vestidos no chão. Lembre-se: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner e Katherine Hepburn são casuais e clássicas ao mesmo tempo. Eles não tinham estilistas que lhes dissessem o que vestir. Apenas pense: o glamour era natural. O glamour estava dentro dessas mulheres. O glamour é um magnetismo, uma fantasia. Graças ao glamour, há alta costura. Eu acho que as pessoas sentem falta do glamour. Portanto, os tapetes atraem tanta atenção em todo o mundo.

Quais mulheres modernas você pode atingir?

Em Tilde Swinton. Todas as marcas intelectuais parecem perfeitas. Mas não é sobre glamour - é sobre a expressão artística. Chloe Sevigny e Charlotte Gainsbourg. Ícones modernos são uma idéia, poder e beleza. Personagem!

Por que você usa apenas preto o tempo todo?

Eu adoro a cor preta. É pureza, elegância e força. Essa é a cor mais suave. Pode ser usado de manhã a noite - e tudo ficará bem. Nela, me sinto confortável e, além disso, as roupas pretas podem ser menos limpas a seco. Com cor branca, comecei nos anos 70. Eu usava laços brancos em estilo vitoriano: renda branca, pérolas. Eu amo as cores que eles cobram. Meu apartamento é todo colorido! Eu não moro em uma casa preta, como todo mundo pensa. Se eu pegar flores negras, vou chorar.

fotos: ASVOFF