Flare e mini: Por que precisamos de moda há meio século
Nos últimos anos, a moda tem sido criticada por perder contato com a realidade: A crítica Katie Horin, em seu manifesto, pediu para escolher conforto em vez de conceitualidade, e os leitores de publicações de moda ficaram perplexos sobre cada filmagem, como e por que TI deve ser usado e se perguntou como as tendências modernas se relacionam com a vida de uma pessoa comum. Moda, interessada em vendas e, portanto, na rápida atração de atenção, relações públicas e filmagens vívidas de revistas, realmente balançando muito o barco. Designers correm dos extremos aos extremos: da androginia à sexualidade sublinhada, do infantilismo e flerte com a vulgaridade à paixão pelo estilo de vida esportivo e pela cultura de rua. Todas essas tendências são apenas uma fatia dos últimos dois anos, mas na realidade são um reflexo dos fenômenos sociais e culturais do último meio século.
Chegamos a uma forma esquizofrênica que atende ao espírito dos tempos.
Época por época, os designers repensaram a experiência e a herança da moda do passado, que vem se acumulando cada vez mais. Como resultado, chegamos a uma esquizofrenia completa e a uma mistura de idéias que correspondem ao espírito esquizofrênico da época. Temos uma escolha de estilos e tendências para todos os gostos, substituindo rapidamente uns aos outros, em que um comprador comum é facilmente confundido. O conceito de fast fashion exige que consumamos cada vez mais - mas a questão da medalha de ouro, incluindo roupas práticas e universais, permanece em aberto em 2015.
Na verdade, todos nós precisamos de roupas simples, mas não chatas, sensuais, mas não vulgares, femininas, mas não banais, versáteis, mas não excessivamente andróginas, fáceis de combinar, que podem ser usadas de manhã à noite, para o trabalho e para festas. . Soa como utopia. No entanto, foram apenas essas roupas que já foram pensadas - e foi em uma década marcante de meados dos anos 60 a meados dos anos 70. Vale ressaltar que, em busca de uma saída para a crise de ideias, os estilistas se voltaram para ela.
Até os anos 60, a alta moda, que representava a mesma Vogue, era o destino dos círculos ricos e de elite. Mães, avós e filhas muitas vezes pareciam iguais, dependendo do estrato social ao qual sua família pertencia. As coisas criadas por designers não implicavam praticidade e versatilidade, ao contrário, eram movimentos mais complexos e constrangedores. No entanto, isso em nada contradiz o estilo de vida dos clientes de casas de moda. Mas eles foram substituídos pela juventude dos anos 60 - uma geração com um estilo de vida ativo inspirado pelos beatniks e insurgentes dos anos 50, que queriam ser diferentes de seus pais por tudo, incluindo a aparência, e ao mesmo tempo usar roupas confortáveis. Houve um pedido de um guarda-roupa prático e moderno.
O pioneiro neste campo foi um dos principais designers da época, Yves Saint Laurent. Sua estreia na Dior em 1958 já incluía vestidos trapezoidais, e a coleção de 1960 chamava-se "Hipster" e consistia em jaquetas e saias de couro, jaquetas curtas e gola alta. Com sua simplicidade, chocou os clientes da mesma forma que a estreia de Eddie Slimane para Saint Laurent com jaquetas de couro e saias de couro meio século depois. No entanto, clientes respeitáveis para as mudanças ainda não estavam prontos e os levaram à hostilidade. Depois da coleção subcultural de Saint-Laurent, eles foram suspensos dos negócios até Pierre Berger intervir - e alguns anos depois o estilista retornou ao seu posto.
Anos 60 e 70 - um grande avanço no campo do design prático e moderno
O período de meados dos anos 60 a meados dos anos 70 foi inovador em todos os aspectos. Primeiro de tudo, houve um avanço no campo do design: beleza e precisão de corte geométrico apareceu, mas simplicidade na produção. Novos materiais foram utilizados: PVC, vinil, borracha, Lurex, metal e até rodoide. Devemos tudo isso a um grupo de designers futuristas da metade dos anos 60: Andre Kurreux, Paco Rabanne e Rudi Heinrich, liderados por Pierre Cardin. Paco Rabanne está revolucionando o uso de materiais industriais e André Cours costurando vestidos impressionados com a arquitetura de Le Corbusier. Eles criaram um conjunto versátil de coisas minimalistas: vestidos de silhueta, macacões, saias curtas, suéteres de esqui e vestidos sem mangas. Os projetistas tinham certeza: é exatamente assim que a mulher do futuro deveria parecer em seu carro elétrico e, a julgar pelas coleções modernas, eles estavam certos. A idéia de "menos é melhor" ao mesmo tempo em que se encontra em todo o mundo. A lendária minissaia foi proposta por André Kurrej em 1964 em Paris, seguida por Mary Quant em Londres e Betsy Johnson em Nova York.
Neste momento, a formação de um mercado de roupas prontas e uma revolução de varejo estavam ocorrendo. Todos os novos itens eram extremamente funcionais e simples e, portanto, em demanda. Havia lojas que enchiam os jovens: Biba e Bazaar em Londres, parafernália em Nova York. Compras está se tornando um novo tipo de lazer, e a moda faz parte da vida cotidiana. Mary Cuant, que abriu a loja Bazzar em Londres, estava procurando uma maneira de encher as prateleiras em grande escala, e foi assim que ela começou a fazer roupas que eram fáceis de jogar, práticas e facilmente combinadas umas com as outras. As coisas eram simplesmente adaptadas para serem repetidas não apenas em escala industrial, mas também em casa. Como resultado, mais de trinta mil minissaias Mary Quant foram vendidas em Londres em 1967, mas só se pode imaginar quantas de suas cópias foram costuradas pelos próprios fashionistas. Os tempos mudaram e, em 1968, a Balenciaga fecha sua casa de moda com as palavras: "A moda de rua arruinou a alta".
É importante que os designers do final dos anos 60 vendessem não apenas coisas, mas imagens prontas. Mary Cuant para minissaias iniciou a produção de meias coloridas, e também lançou uma linha de cosméticos decorativos Mary Quant Cosmetics. Sua linha incluía sombras multicoloridas, batons, o rímel à prova d'água "Crybaby" (eles diziam sobre ela "Make up to love in)" e um meio de removê-lo de "Peel", que começou a ser vendido em 1966. Mais tarde, seu desenvolvimento e tecnologia obteve o Max Factor. Cabeleireiro Vidal Sassoon especificamente para vestidos trapézio Quant veio com cortes de cabelo curtos geométricos.
Um pouco mais tarde, no início dos anos 70, os designers americanos Roy Halston Frouick e Calvin Klein apoiarão a ideia de um guarda-roupa fácil de combinar para as mulheres, com base em camisas, calças, saias e vestidos de bainha discretos em sua versão. Em 1972, Diana von Furstenberg resolve o problema de mudar rapidamente sua roupa de dormir para a noite com seu vestido com um cheiro. O tricô confortável está se tornando parte integrante do mercado, e os líderes da Itoni são os italianos Missoni e a nova designer Sonia Rykiel. A coisa mais prática entra na moda de massa de mulheres - calças. E de uma só vez todos os tipos de estilos: amplos, encurtados, tubos, chamas. Hoje, o terninho está no guarda-roupa de cada um, mas o primeiro smoking feminino Yves Saint Laurent em 1966 causou um choque.
A nova moda respondeu não apenas aos princípios da praticidade. Vestidos trapezoidais dos anos 60 mudaram a ênfase da cintura para os quadris, permitiram que se movessem livremente e assumissem poses irrestritas, o que acabou por ser consonante com a revolução sexual e uma nova onda de emancipação. No entanto, versatilidade para os anos 60 não significa cores neutras, como na maioria das vezes representam o guarda-roupa básico agora. Pelo contrário, ao mesmo tempo, uma febre de cor engoliu o mundo: com o advento da televisão em cores, a cor reina em todos os lugares, inclusive na moda. Vestidos verdes, amarelos, vermelhos, meias laranja, fúcsia e azul no outerwear - os designers dos anos 60 não hesitam em escolher cores e estampas. Emanuel Ungaro e Kenzo Takada são os primeiros a combinar tiras de diferentes ritmos, células, ervilhas e a juventude os segue habilmente. O espírito de liberdade e protesto permeia o pódio à medida que o movimento pelos direitos civis afro-americanos adquire o poder. Designers são inspirados em motivos africanos, enquanto modelos de pele escura assistem aos shows de Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler e Hubert de Givenchy. Entre eles está Iman, o primeiro afro-americano a assinar um contrato com a Vogue. Os exuberantes penteados afro naturais estão se tornando um símbolo de auto-aceitação, orgulho e força da cultura africana, e é bom que isso também seja lembrado agora.
A moda daquele tempo acabou por ser aberta e receptiva às mudanças sociais, então a partir da segunda metade dos anos 70 tudo vai começar a entrar em ordem crescente: disco, punk, new age, androginia, glam rock, kitsch, lixo, avant-garde, novo glamour Mas foi a década de 1964 a 1975 que lançou as bases para um guarda-roupa básico e um design viável, mas moderno. Ela separou a moda de elite do passado da confusão de estilos e conceitualidade do futuro. Na verdade, esta é a média dourada, que falta na moda moderna.
Nicolas Ghesquière repensou o guarda-roupa dos clientes da casa Louis Vuitton
Não é de surpreender que os designers modernos tenham assumido o trabalho nessa época específica. As idéias de meio século atrás ajudam a resolver a crise da moda moderna, como uma vez decidida a crise da moda do passado. Assim, em 2014, Nicolas Ghesquière apela primeiramente às idéias dos futuristas dos anos 60, silhuetas lacônicas e geométricas, coisas que são tanto femininas quanto não discutem com o minimalismo dominante dos anos 2010. Assim, Gesquière repensa o guarda-roupa dos clientes da respeitável casa Louis Vuitton: elegante, prático, conciso e feminino. Por três temporadas seguidas, na Louis Vuitton, você pode ver botas, gola alta, vestidos e minissaias em linha, jaqueta A-line, flares cortadas, vestidos curtos, ankle boots e ternos finos. Parece que os clientes de tal estabilidade são apenas felizes.
Seguindo Geskyer, uma dúzia de marcas está se voltando para o retrofuturismo do final dos anos 60 com seus vestidos de mini e trapézio, bem como o 70º com suas tochas, casacos de couro e sapatos de plataforma e tamancos. Basta olhar para as outras coleções recentes para ver isso. Miu Miu tem um colete de crochê, estampas psicodélicas, chamas, MSGM e Versace têm flares, suéteres de esqui, saias curtas e sapatos de plataforma, Thomas Tait e Calvin Klein têm flares e vestidos trapezoidais, Carven tem calças mini, calças, Gola alta, Acne - queimado e "aviadores", Christian Dior - collants coloridos e vestidos de linha A, coisas feitas de plástico e com um padrão listrado. É importante que entre essas coleções não haja hippie-chic com suas túnicas variadas e vestidos de chita no chão, que são comumente associados aos anos 70 e que oferecem apenas marcas comerciais como Emilio Pucci ou Roberto Cavalli.
O que fazemos com toda essa herança cultural agora? Deve-se ter em mente que os sucessos da moda do final dos anos 60 e início dos anos 70 são os mais fáceis de se adaptar à vida moderna através da combinação com esportes e coisas do cotidiano. Por exemplo, os flares são muito típicos do passado, e é melhor escolher uma camisa ou camiseta branca simples do que uma blusa autêntica com um arco, escolher tênis ou birkenshtoks e não sandálias na plataforma. Por outro lado, algumas variantes da combinação do final dos anos 60 parecem ser imortais: uma gola alta mais uma minissaia, um casaco de silhueta A em cores brilhantes e sapatilhas pontiagudas, um vestido trapezoidal e botas com um pequeno salto. Isso prova que às vezes é melhor não reinventar a roda, mas olhe para trás.
Fotos: cortesia de MOCA, André Courrèges