Veja Altai e congele: Como eu fui em uma caminhada de cavalo pelas montanhas

Meu amigo é um viajante e o recordista mundial do Guinness Mike Horn - me ensinou muitas coisas. Por exemplo, o fato de os valores materiais não serem realmente valiosos, mas o que você carrega em seu coração. E se você está entusiasmado com tudo que faz, nada pode pará-lo. E graças a Mike, descobri o turismo esportivo.

Na infância, enquanto lia outro livro de Jules Verne ou Henry Haggard, sonhava em participar de uma expedição. Quando eu tinha dezenove anos, o sonho se tornou realidade de maneiras inesperadas. Fiz um estágio na National Geographic e num dos números encontrei um artigo sobre Mike Horn, que organizou uma expedição ao redor do mundo, onde convidei jovens de todo o mundo. Em poucos meses, fui selecionado em um acampamento nos Alpes e, junto com Mike e sua equipe, fui às ilhas Andaman para estudar os efeitos do tsunami de 2004. Houve muitas aventuras: por exemplo, uma noite fomos cobertos com cinzas vulcânicas devido a uma erupção vulcânica, e outra vez consegui me perder no oceano durante o mergulho noturno.

Desde então, tenho tentado regularmente fazer caminhadas. Pensei em Altai mais de uma vez, inspirada nas histórias de amigos, fotografias e documentários. Mas a viagem lá foi adiada o tempo todo, até que uma noite eu não sonhei que estava nas montanhas - além disso, de acordo com meu sentimento interior, era em Altai. Na manhã seguinte, eu disse a mim mesmo: "Eu vou!" Amigos já tinham planos, e a única coisa que restava para mim era me juntar à companhia de estranhos.

Geralmente eles chegam a Altai através de Barnaul ou Novosibirsk. Minha escolha recaiu sobre um dos grupos Novosibirsk "VKontakte". Depois de saber qual turnê exigia mais treinamento físico, me inscrevi para isso. Através dos desfiladeiros da montanha, tivemos que ir para o acampamento de montanhismo "Belukha", ficar lá por alguns dias para caminhadas radiais, e depois voltar. Havia duas opções: percorrer todo o percurso a pé ou andar parcialmente a cavalo. O segundo parecia mais interessante: o fato de eu ter sentado na sela apenas algumas vezes na minha vida, e mesmo um pouco, eu não estava absolutamente envergonhada. Absolutamente tudo estava incluído no preço da excursão (26.000 rublos): desde a transferência de Novosibirsk para refeições na rota, até mesmo uma visita a um banho local era um bônus. Eu não pretendia ficar na cidade depois da caminhada, então levei comigo apenas algum dinheiro para lembranças. Uma pequena pesquisa comparativa me ajudou a encontrar bilhetes no valor de 16.500 rublos.

Normalmente eu encontro facilmente uma linguagem comum com as pessoas, mas o pensamento se arrasta: o que fazer se não nos darmos bem com os personagens, e não há lugar para correr pela montanha?

Eu peguei o equipamento rapidamente. Algo pegou sobre o plano - por exemplo, shampoo seco (rios de montanha são frios, então você não vai sempre lavar a cabeça neles) e um carregador de bateria solar para uma câmera. Mas eu esqueci de levar muitas coisas úteis, como aconteceu no processo. Por exemplo, polainas são capas que se ajustam a sapatos: com elas as pernas são protegidas da água e da sujeira. Ou bastões de trekking - se você escolher os mais leves, eles não adicionarão muito peso à mochila, mas reduzirão significativamente a carga nas pernas durante as travessias dos pés. Eu também subestimei claramente o sol de Altai (não é à toa que as usinas de energia solar estão sendo construídas aqui) - são necessários filtros solares e remédios contra queimaduras.

Algumas das minhas coisas acabaram sendo absolutamente inadequadas, e descobri que isso já estava longe da civilização. Em um saco de dormir com uma temperatura de conforto de +5 graus em passagens montanhosas, eu estava congelado, e uma capa de chuva cor de ácido comprada na Strelka teria sido mais útil para exibições de filmes românticos a céu aberto, mas ele não salvou de chuva forte. Além disso mais: resultou que cores brilhantes podem assustar cavalos. Mas eu aprendi tudo isso depois.

Percebi que a viagem teria sucesso quando no balcão de registro em Domodedovo, por alguma razão desconhecida, recebi um ingresso para a classe executiva em vez de classe econômica. O avião pousou em Novosibirsk Tolmachyov às seis da manhã. Um táxi me levou ao aterro do rio Ob, onde guias e alguns de seus futuros companheiros já estavam em suas mochilas. Quando todos se reuniram, fomos carregados em um microônibus com nossa bagagem e levados para a aldeia de Ust-Koks. Como rapidamente aconteceu, 729 quilômetros não são uma piada: faltou um dia inteiro. Era agradável que estivéssemos dirigindo pela estrada de Chuisky, uma das estradas mais pitorescas da Rússia.

Todas as quatorze pessoas rapidamente fizeram amigos: algumas, como eu, vieram a Altai pela primeira vez, outras, já experientes, recuaram. O participante mais jovem tinha dezesseis anos e o mais velho tinha a mesma idade da minha mãe. Eu raramente viajei para empresas tão diversas. Geralmente, eu facilmente encontro uma linguagem comum com as pessoas, mas em algum lugar um pensamento se insinua: o que fazer se não nos damos bem com os personagens, e não há lugar para correr ao redor da montanha? Um guia e dois de seus jovens assistentes foram conosco.

Nos intervalos entre as conversas, olhei pela janela: a paisagem da cidade foi gradualmente substituída por elevações de montanhas, florestas de pinheiros e rios barulhentos. À frente do vale de Uimon. Segundo as lendas, mantinham-se passagens secretas e cavernas pelas quais os guardiões do conhecimento secreto ficavam no subsolo. O escritor e arqueólogo Nicholas Roerich disse que o tempo feliz retornará e eles retornarão. Eu não vi as passagens secretas e cavernas da janela do microônibus, mas fiquei satisfeito com os prados pontilhados de flores. Dizem que no vale ainda se pode encontrar os Antigos Crentes, por exemplo, os Persas Negros. Cada um deles tem seu próprio ícone fechado por cortinas: se outra pessoa rezar para ela, seu poder desaparecerá.

Fica escuro no início das montanhas, então chegamos na aldeia quando o anoitecer já havia descido. Eu estava alojado na mesma casa com as meninas de São Petersburgo - passamos metade da noite em conversas e já éramos amigos na manhã seguinte. Eu estava tão impaciente com as aventuras que no dia seguinte acordei sem despertador. Por quê? Afinal, eu estava no meio da terra, o ponto de encontro dos povos, línguas, religiões e culturas - este é o nome de Altai. Depois de um café da manhã rápido e taxas, nós fomos levados para o Rio de Katun. A ponte do outro lado lembrava vagamente a Golden Gate, em San Francisco, mas parecia tão dilapidada que exigia um esforço interno para pisar nela. Em alguns lugares, havia buracos abertos pelos quais a água fervia abaixo. By the way, no outono Katun é pintado em uma rica cor turquesa. Isso se deve à formação de arenitos: na primavera e no verão, as chuvas, o derretimento da neve e as geleiras tornam a água turva e, no outono e no inverno, as águas subterrâneas puras alimentam o rio.

Tendo atravessado a ponte, nos movemos para a parte de trás do trator - a estrada sinuosa da floresta, onde o SUV poderia facilmente atolar, não era nada. Estábulos com cavalos esperavam no rio Kucherla. Telefone não mais capturado. Eu coloquei coisas em sacos de peremetnye - dois sacos de couro interligados que se espalham pela sela. Eu me perguntei pelo cavalo mais gentil e gentil, e o noivo júnior me levou a Orlik, um imponente garanhão marrom. Nós tivemos que superar uma subida íngreme ao longo de um caminho estreito subindo os cumes. Subir a cavalo não foi muito gracioso. "Bem, vamos trabalhar na técnica", pensei, e prendi firmemente a alça de couro. As instruções do noivo estavam girando em sua cabeça: "A coisa mais importante é não deixar as rédeas irem."

De repente, como se de debaixo da terra crescesse cordilheiras nevadas - já capturou o espírito. Segundo a lenda, há muito tempo em um combate mortal um bom herói e um gigante do mal se encontraram aqui.

Cavalos costumavam andar na corrente e conheciam bem a rota. Aos poucos, ganhamos altitude. Abaixo, entre as árvores, pareciam corredeiras brancas e cheias de neve Kucherla. Orlik deu um passo para trotar. De repente, notei que a sela começou a rastejar - havia outra subida à frente e o caminho ficava a poucos metros do abismo. Tentei apertar a sela, mas a força não foi suficiente. Eu chamei os caras, mas acabou tarde demais: eu me senti caindo. Eles dizem que em tais momentos toda a vida corre diante de seus olhos, mas em vez disso, por algum motivo, surgiu na minha cabeça: "Se eu não quebrasse a câmera". Salvei o arbusto: consegui me agarrar à grama, subi na trilha e gritei para os caras do grupo que eu estava vivo. Percebi pelos rostos deles que eles estavam com mais medo do que eu. Um dos stablemen correu para alcançar Orlik, que tinha corrido com uma gargalhada selvagem. O fugitivo foi apanhado, fui checado pelo meu amigo e voltei a cavalo - em todos os sentidos da expressão.

Depois de algumas horas chegamos ao local da primeira noite, montamos tendas e cozinhamos o trigo mourisco com guisado. Às oito horas da noite já havia escuridão total. No dia seguinte, tivemos uma subida ainda mais íngreme. Percebi que era do meu interesse ficar de olho no equipamento e encontrar uma linguagem comum com um cavalo para não voar para um encore. Paisagens se sucederam: fizemos o nosso caminho através do matagal da floresta, depois a vegetação acabou e deu lugar ao terreno rochoso. De repente, como se de debaixo do chão na minha frente crescessem cadeias de montanhas nevadas - já capturou o espírito. Segundo a lenda, há muito tempo, em um combate mortal, um bom herói e um gigante do mal se encontraram aqui. O bogatiro derrotou o inimigo, arrancou seu coração negro e lançou-o no abismo. Então a passagem da montanha Karatyurek (do "coração negro" de Altai) apareceu.

Quando subimos para uma altura de 2300 metros, vimos o Lago Kucherlinskoye brilhando bem abaixo. Em alguns lugares, a grama foi substituída pela neve - nós convencemos os noivos a parar para jogar bolas de neve. À noite fomos à encosta da montanha e acampamos. Nos últimos raios do sol poente, nossa cidade de tendas parecia um brinquedo.

Era arriscado percorrer toda a extensão da jornada a cavalo, então eu tive que andar em algum lugar. Chegamos a uma altura de 3060 metros. No caminho, nos deparamos com pequenos rios, e para nós eles se tornaram um verdadeiro teste: meu cavalo parou para beber em cada um deles. Eu perdi a paciência e comecei a empurrá-lo, mas ele não foi para nenhum. "Você era muito mole com ele, então ele sentou no pescoço", resumiu o noivo, Sasha.

Finalmente fomos ao lago Akkemsky, cujo nome vem da "água branca" de Altai. A água é realmente branca - por causa do barro. Nas margens de Akkem nós tivemos que viver alguns dias. No acampamento alpino "Belukha" é hora de dizer adeus aos cavalos. Acordar depois de alguns dias na estrada e saber que hoje você não precisa coletar uma barraca é inestimável. Nós gradualmente melhoramos nossa vida, fizemos rosquinhas frequentes para meteorologistas que viviam perto de tortas, procurávamos chá de tomilho e, à noite, nos reuníamos ao redor do fogo, jogávamos a Máfia e compartilhamos histórias.

Os moradores não vão para Belukha - eles consideram sagrado. E as mulheres, de acordo com as crenças locais, não podem sequer olhar para ela

Acredita-se que, se você tem um desejo secreto e sinceramente pergunta sobre isso no vale dos Sete Lagos, as montanhas vão ajudar. Lá fomos nós para a primeira caminhada radial. A trilha subia abruptamente, a cabeça tonta com o cheiro de grama e flores. Ao longo do caminho, havia cachoeiras e rios de montanha - cautelosamente, em fila única, nós os atravessamos. De repente, ficou frio e começou a chuviscar. Conseguimos ver dois lagos, mas houve trovões. Estar em mau tempo nas montanhas é perigoso, e o guia nos fez voltar.

Nossa barraca estava no limite, o que dava uma tremenda vantagem: nossas barracas eram visíveis de outras tendas e a Montanha Belukha da nossa. Muitos do grupo vieram a Altai para olhar para ela. Os escaladores dizem que Belukha não é para registros, mas para a alma. Sua altura é de 4506 metros - relativamente pequena, mas Belukha não aceita todos eles. Em 1996, o lendário alpinista Reinhold Messner chegou a Altai, que foi o primeiro a escalar todas as quatorze montanhas dos oito mil metros do mundo. O tempo o decepcionou e ele não chegou ao topo de Belukha. Ao mesmo tempo, meteorologistas nos contaram sobre um homem que veio até ela usando botas de borracha - para muitos que estão acostumados a botas de escalada tradicionais, isto é, para dizer o mínimo, incomum. A propósito, os moradores locais não vão a Belukha - eles consideram isso sagrado. E as mulheres, de acordo com as crenças locais, não podem sequer olhar para ela.

No dia seguinte, fizemos uma caminhada radial de seis horas até a geleira Akkemsky, no sopé de Belukha. A estrada não era fácil: ficamos presos no chão, cruzamos as pontes de corda que balançavam pelos rios e pulamos de pedra em pedra. Em uma das passagens, meu pé bateu na fenda entre as pedras e eu, desesperadamente, entrei. Felizmente, fui puxado por um homem de outro grupo que estava seguindo. Ao longe, a capela do Arcanjo Miguel brilhou. Foi construído em memória dos salvadores mortos, alpinistas e viajantes. Escaladores que saem para conquistar Belukha deixam suas cruzes aqui e os pegam depois de uma ascensão bem sucedida. Nem todos retornam, e algumas cruzes permanecem na capela para sempre.

Depois de mais uma hora, estávamos no glaciar Akkemsky. Uma vez ele capturou a costa de Akkem com sua língua, mas nos últimos cem anos ele recuou vários quilômetros. Agora a geleira se parece com uma parede; chegar perto demais é perigoso, então nos sentamos nas pedras do outro lado do rio. Alguém estava meditando, alguém ouvia o som da água e alguém simplesmente adormecia (ok, era eu). No caminho de volta, o granizo começou - assim que chegamos às tendas, uma tempestade com trovões e relâmpagos atingiu o acampamento.

No terceiro dia no alplaguera, a última campanha radial foi planejada - desta vez para o vale de Yarlu. Talvez a coisa mais incomum no vale seja uma enorme rocha, que tem dezenas de nomes: a pedra de Genghis Khan, a pedra principal, a pedra do mundo ... Dizem que ela vai para o subsolo setenta metros. Uma das lendas diz que uma vez havia uma cidade em frente a Belukha e no local desta pedra os príncipes decidiram fazer perguntas. Acredita-se que uma pessoa com pensamentos negativos não será capaz de ficar aqui por um longo tempo - ele é tomado pelo desejo de sair imediatamente daqui, juntamente com crises de dor inexplicável e tontura. Outros, por outro lado, podem recarregar a pedra com energia. Nicholas Roerich estava convencido de que em algum lugar havia escondido a entrada para o país da eterna felicidade Shambhala. Desde então, seus seguidores vêm aqui anualmente.

Do acampamento alpino "Belukha" nós tivemos que caminhar para o lote de estacionamento "Três Vidoeiros" - sobre vinte e cinco quilômetros ao longo de bosque de floresta e rastros de montanha. Chegamos às oito da manhã e fizemos uma pequena parada após cada hora da viagem. O tempo estava mudando à velocidade da luz: primeiro o sol escaldante e, depois de alguns minutos, o vento vinha do nada, penetrando até os ossos. Só tivemos tempo de nos alegrar com a queda do vento, quando o céu estava nublado e começou a chover. Eu conheci essas gotas do tempo apenas em Kamchatka.

Aqueles que lideraram a procissão também se separaram mais de uma hora. Depois de algum tempo, nós, com outro participante da campanha, Sveta, lideramos o nosso grupo. Sveta profissionalmente envolvida em esportes equestres, não foi fácil para ir no seu ritmo, mas a emoção despertou em mim. Mais difíceis eram os altos: a respiração se perdia, a mochila puxada para trás. Exatamente às seis, fomos ao estacionamento.

Depois de voltar para casa, você começa a apreciar as coisas mais simples - por exemplo, você acorda e fica feliz porque o sol está do lado de fora

No dia seguinte, o trator nos levou para a base turística "Vysotnik". Lá descansamos mais alguns dias antes de entrar em um microônibus para Novosibirsk. O momento mais tocante é uma despedida para aqueles com quem esta rota passou. A oportunidade de estar em uma campanha com pessoas de diferentes idades não é um teste, como parecia a princípio, mas um presente. É incrível o quanto de novo pode ser encontrado a partir do círculo habitual de contatos. Pode parecer banal, mas é por isso que é tão verdadeiro (e agora sei disso por experiência própria): se você quer conhecer uma pessoa de verdade, precisa fazer caminhadas com ele.

Quando encontro novas pessoas, muitas vezes perguntam por que a vida no acampamento é tão atraente para mim sem tomar banho, uma cama macia, a Internet e outros benefícios da civilização. É a ausência deles! Não há telefonemas nem prazos, mas pessoas impressionantes, encontros sob o céu estrelado pelo fogo, natureza intocada e a chance de se sentir como um pioneiro. Em vez de questões globais que você pensa todos os dias na cidade, coisas completamente diferentes vêm à tona: imaginando, está longe da próxima parada? O que estamos cozinhando para o almoço hoje? E que flor cheira assim? Depois de algum tempo, muitas novas ideias surgiram do barulho da informação.

Você tempera seu personagem, aprende a lidar com as dificuldades, encontra uma linguagem comum com as pessoas. E o mais importante, voltando para casa, você começa a apreciar as coisas mais simples - por exemplo, você acorda e fica feliz porque há sol na rua. Uma reinicialização tão simples, mas importante. Pode parecer que onze dias não é um período de tempo sério. Mas para mim, o tempo gasto em Altai é um capítulo inteiro da minha vida. Sim, e a propósito, o desejo feito no Vale dos Sete Lagos foi cumprido alguns dias depois de retornar a Moscou.

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