Por que as casas de moda estão apostando em designers pouco conhecidos

No final de julho, ficou conhecido que após três anos de cooperação, Alexander Wang deixará o cargo de diretor de criação da Balenciaga e se concentrará em seu próprio nome. Faltou menos de um mês para o designer mostrar sua última coleção para a Balenciaga - isso acontecerá no dia 2 de outubro na Paris Fashion Week. Todo esse tempo, ninguém fala sobre quem virá ao lugar de Wang. Além de candidatos que já fizeram nome, como Christopher Kane, Lazaro Hernandez e Jack McCullough da Proenza Schouler, há uma versão que alguns designers desconhecidos da equipe da marca serão nomeados. Em geral, a própria liderança da Balenciaga insinuou tal probabilidade.

Alguns acreditam que eles foram inspirados pelo exemplo da Gucci e seu novo superstar Alessandro Michele, supostamente com a chegada do lucro da marca aumentou 4,9% nos primeiros seis meses, pela primeira vez nos últimos dois anos (embora, em geral, os méritos de Michele são ambíguos aqui, suas coleções ainda só vai à venda). No entanto, o próprio fato de que Balenciaga - uma casa com uma história e um tremendo legado no contexto de roupas (que Gucci não tem) - pensou em não convidar uma estrela para a cadeira do diretor criativo, dá razão para perguntar: eles precisam agora? o mundo dos nomes das estrelas da moda?

Quando em 1957, Christian Dior anunciou que após sua morte, Yves Saint-Laurent, de 21 anos - na época apenas um dos designers de tempo integral - seria o cabeça de sua ideia - eles sabiam apenas ganhando o Prêmio Woolmark. No entanto, depois de sua coleção de estréia, mostrada já em 1958, todos começaram a falar sobre Saint-Laurent e começaram a chamá-la de nova esperança “alta costura”. Nomeado em 1990 pela designer de linha feminina Gucci, um desconhecido americano Tom Ford em apenas dois anos tornou-se o diretor criativo da marca e o levou ao posto de um dos mais desejados para os próximos 12 anos. Antes de se tornar o diretor criativo da linha masculina Yves Saint Laurent, Eddie Slimane atuou como assistente do consultor de moda Jean-Jacques Picard.

Durante quatro anos, Phoebe Faylo ajudou Stella McCartney na Chloé a tomar o seu lugar após a última partida, e quase desde a primeira colecção a cair na categoria dos designers mais promissores. Nicola Ghesquière, que dirigiu a Balenciaga em 1997, esteve anteriormente envolvida na coleção da marca para o mercado asiático e não era um personagem da mídia. O jovem italiano Ricardo Tishi foi nomeado diretor de criação da Givenchy apenas seis meses após o show de sua coleção de estreia no Milan Fashion Week. Estes não são os únicos exemplos, mas eles acabaram resultando, se não no mais longo (como no caso de Yves Saint Laurent ou Edie Slimane), então definitivamente um dos mais brilhantes sindicatos. E ao mesmo tempo, eles fizeram o nome de cada um dos designers, transformando-os em unidades auto-suficientes na tabela da moda das fileiras.

Hoje estamos testemunhando outra rodada da peça "Diga-me seu nome". Antes de ingressar na Schiaparelli, Bertrand Guyon fez a costura no Valentino nos bastidores. Adrian Kayyado (agora em Carven com Alexis Martial) - acessórios e sapatos na Givenchy junto com o Hush. Julien Dossen foi auxiliado por Nicolas Gheskiera em Balenciaga por vários anos e depois transferido para Paco Rabbane, onde agora é nomeado diretor de criação. Nadezh Vane-Tsybulski foi o diretor de arte da marca de Nova York Olsen THE ROW, e, portanto, parece um candidato ideal para a Hermès. Johnny Koka não tinha uma bolsa na Céline, então sua nomeação para a Mulberry é mais do que justificada, já que as bolsas são o principal item de receita da marca.

Julie de Libran (agora em Sonia Rykiel) não tinha experiência em gerenciar uma grande casa de moda, mas por seis anos ela tinha sido a mão direita de Marc Jacobs enquanto ele estava trabalhando na Louis Vuitton, e podia assistir o processo desde a primeira fila. Arnaud Vaillant e Sebastian Meyer fundaram sua marca Coperni Femme há apenas dois anos, mas já são considerados entre os jovens designers franceses mais promissores, e sua estética é ótima para renovar a herança futurista de Courrèges. Rodolfo Pallalunga, em 2006, tornou-se diretor de design da Prada e, três anos depois, mudou-se para a Vionnet, de onde foi levado para Jil Sander. Até recentemente, todas essas pessoas eram, como dizem, amplamente conhecidas em círculos estreitos, mas as grandes pessoas do setor de moda decidiram dar a elas uma chance de se mostrarem. E aqui está o porquê.

Na época da exibição da coleção de 1960 da Christian Dior, Yves Saint Laurent já estava muito entediado com “vestidos lindos” e decidiu mostrar ao mundo com o que realmente se importava - a história da geração de jovens beatniks e habitantes da margem esquerda de Paris, na qual ele viu inspiração fashion do futuro. Quando perguntado o que exatamente o levou a lançar princesas grunge na passarela da coleção Perry Ellis 1992, de 1992, Marc Jacobs respondeu: "Eu apenas pensei - foda-se! Eu quero fazer o que parece ser realmente importante para mim". Como terminamos as duas histórias, sabemos muito bem - demissões barulhentas, cuja causa não era segredo para ninguém. O que é chamado, não concorda com os caracteres. Para Marcel Boussac, dono da Dior naqueles anos, e para os investidores da Perry Ellis, os interesses dos clientes acabaram se tornando acima da máxima notória de que "a moda deve ser progressiva e inovadora".

Esses casos ensinaram os investidores a fazer o caminho certo para os designers até a costa, e John Galliano, que Bernard Arnaud certa vez deu um completo vazio para reformar a casa Dior, é uma exceção. Mas, mais frequentemente, a dicotomia entre o que é próximo do designer e como a marca é desejada por seus proprietários é uma pedra a caminho de um futuro brilhante juntos. Em 2001, Alexander McQueen deixou a Givenchy com o reconhecimento de que era difícil para ele trabalhar quando sua energia criativa não era permitida a jorrar ao máximo. E pode ser entendido: quando você é um designer talentoso com grande potencial e visão artística bastante específica, uma tentativa de casar tudo com a estética e a herança de uma casa já existente pode se tornar estressante para ambas as partes. No entanto, às vezes você pode não ser solicitado a especificar diretrizes, e então você tem o direito de criar o que você acha adequado, como Edie Slimane claramente nos mostrou várias temporadas atrás. Mas, novamente, como um caso excepcional.

Portanto, "cavalos inquebráveis" tornam-se para algumas marcas opção muito mais conveniente para o trabalho. Esses caras geralmente são talentosos, mas não tão ambiciosos para levar seu nome à frente da casa de moda onde trabalham. Sua energia criativa é mais fácil de direcionar para a direção certa da empresa, de modo que ela não seja chata, mas tenha sucesso comercial. O público geralmente se refere a esses recém-chegados (mesmo que tenham muitos anos de experiência no setor) de forma indulgente, sem esperar deles um avanço grandioso ou qualquer ataque de designer específico. Então, se um avanço acontecer (e Alessandro Michele nos provar que tudo é possível), então será grandioso. E se não - bem, ninguém fez grandes apostas. Além disso, como mostra a prática, o nome estelar hoje nem sempre é a chave para o sucesso. Um exemplo disso é uma reação reservada aos passos ambíguos de John Galliano na Maison Margiela. Mesmo aqueles que não pararam de glorificar o designer durante os quatro anos de sua ausência e esperavam seu retorno, como a segunda vinda de Cristo, admitem: não é como as roupas de moda deveriam ser em 2015.

↑ coleção outono-inverno Gucci 2015-2016

Então, o que torna uma marca desejável hoje, se não um grande nome por trás de todas essas coleções? A resposta é combinar tseigaystu. E se qualquer segundo assistente do primeiro designer possui instinto para tudo isso, não há nada de reprovável em dar-lhe uma chance. A reavaliação de valores no início de 2010, cujo resultado foi, em particular, o postulado “caro não significa necessariamente bom”, nos ensinou outra coisa - avaliar as coisas não pelo seu nome, mas pela forma como elas olhe (isto, incidentemente, refere não somente à forma). Bravat com nomes pouco conhecidos, mas talentosos é uma manifestação absoluta de progressividade, que pelos padrões de hoje é quase o principal indicador do homem moderno.

A liberdade do preconceito não é menos importante. Tudo isso encontra uma continuação lógica em outras manifestações: o conceito de luxo quieto, paixão por novos rostos ao invés de pop stars populares em campanhas publicitárias de marcas, um escalão de jovens grifes, cujos criadores vão para as sombras, deixando as coisas falarem por si. Hoje, até mesmo designers famosos que ganham muito dinheiro em coleções para grandes casas de moda não tocam estrelas do rock (ok, com exceção de alguns) e se comportam de maneira muito mais modesta do que suas contrapartes dos anos 80. E, para ser honesto, estamos todos um pouco cansados ​​da circulação dos mesmos nomes e queremos sangue novo. Bem, ideias novas, claro.

FOTOS: Cortesia de Balenciaga, The Row, Gucci